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白菜文章1：素雅白菜
文/张春波
但凡见过台北故宫博物院中的“猪肉”与“白菜”，你会从心底惊叹造物主的神奇。如果说那块好似猪肉的“肉形石”还有些许人工痕迹的话，那么“翠玉白菜”则完全出自天然，新鲜滋润，仿佛是菜农刚从田里收割起来的。一块璞石，经过工匠的精雕细琢，绿色部位是菜叶，灰白部分是菜帮，整棵白菜栩栩如生、惟妙惟肖，既素又雅。
我想，如果台北故宫博物院把“肉形石”和“翠玉白菜”同台展出，那么大陆的游客特别是东北客定会联想起“猪肉白菜炖粉条”这道北方常见的菜肴。“翠玉白菜”乃稀世珍品，只可雅赏；现实中的白菜，却是过冬素菜，且“食之可忘肉味”。其实，一棵白菜就是一段温暖的冬日记忆，暖心暖胃，熨帖舒服。
白菜，一种极其普通的蔬菜。白菜和其他的蔬菜不尽相同，没有选择春的生机，也不钟爱夏的繁茂。过了白露，细细地整出一块田来，再均匀地施上些土杂肥，就成了白菜生长的温床。它们就这样静静地守候着寒冷北风，傻傻地等待着漫天飞雪，在各种蔬菜退隐时粉墨登场成了主角。生在江南的鲁迅先生曾说过白菜是“物以稀为贵”，因为那时“北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为‘胶菜’”。
然而，在北方，白菜可没有那么金贵。记得半个世纪前，每到冬天就有菜农推着板车在北京的大街小巷叫卖大白菜。有一次，菜车经过齐白石先生的家门。先生不仅擅画白菜，也是白菜的忠实“粉丝”，于是向菜农“吹嘘”自己的画作能值大钱，之后表示愿意给卖菜人画幅白菜图，以换他的一车大白菜。不料，卖菜人生气地说：“你这老头好没道理，想要拿你的假白菜来换我的真白菜。”或许我们会嘲笑菜农“不解风雅”，甚至“鼠目寸光”。但退一步讲，如果菜农慧眼识宝，珍藏齐白石先生的“白菜图”，那他还会觉得地里的白菜鲜嫩养人吗？
我在农村生活过，知道在农人眼里，一棵现实的白菜要比一张字画实在得多。记得小时候，母亲每年都在自家的菜园里种上几分地白菜。收获后，母亲把一些白菜腌制成酸菜。酸菜猪肉炖粉条算是家乡菜炖品里的代表作了，把爆炒过的五花肉放入煮过肉和骨头的老汤中，然后再用文火慢慢炖制，待汤汁变白，加入粉条和酸菜，炖上几分钟便可起锅。香喷喷的一锅炖菜，粉条丝丝透亮，经嚼耐咬，猪肉伴着酸菜的味道，鲜而不腻，如果再喝上一口浓浓的汤汁，酸菜那浓郁悠远的香味沁人心脾。家常菜，家常话，全家人就在冬季里享用这样的御寒美食，品味朴素的百姓生活。
朴素的，也许就是高雅的。素雅的白菜，靠着它淡淡的味道、朴素的外表、平实的品质，让人们在冬天里感受到一种温暖。
白菜文章2：最是白菜暖人心
文/杨丽丽
大白菜，是北方普遍种植的一种蔬菜，叶白如脂，叶绿如玉，素有“冬日白菜美如笋”的称赞。一直喜欢大白菜，不仅因为她食用起来味觉甘甜，还因为她朴实的贴近生活，温暖人心。
大白菜耐储存，是中国的老百姓冬储菜里必不可少的菜品。一户人家往往需要储存数百斤白菜才能应付冬天里菜品的萧条。我的老家就是北方最寻常的农家，砖瓦红墙，篱笆小院，记忆里整个童年的冬天，大白菜都是餐桌上不可或缺的菜品。
北方的冬天，寒冷，萧瑟，少有新鲜的蔬菜，即使商店里有卖的，也因为价格的昂贵而使大多数人家望而却步。但是大白菜就不一样了，因为亲民的价格而受到大多数人家的青睐。记忆里的冬天一日三餐都离不开白菜，还好母亲有一双巧手，可以变着花样给我们改善大白菜带来的朴实味道。白菜炖粉条，醋溜白菜，白菜丸子汤，白菜鸡蛋饺子……这些最日常的菜品，经过母亲巧手的调配却做出了不一样的味道。而大白菜那些清香味也慢慢深入了我们内心。
母亲常说： “百菜不如白菜，白菜是农家的看家菜，入了冬，储下一窖白菜，心里就踏实了很多。”母亲是这么说的也是这么做的，每年的秋末冬初，母亲总会在自家的小院里储下大量的大白菜。大白菜都是自家种的，一个个经了秋霜，都瓷瓷实实的，白胖白胖的惹人喜爱，排在院子里，晒着太阳，那股大白菜朴实的清香就钻进人的肺腑，让人闻着踏实放心。
白菜含有蛋白质、脂肪、多种维生素和钙、磷等矿物质以及大量粗纤维，除了炖、炒、熘、拌以及做馅、配菜。母亲还会腌制酸菜，在北方用白菜腌制酸菜是每个家庭主妇的拿手戏，母亲腌制酸菜的方法总是与众不同，不用一滴水只用细盐。新收获的大白菜在院子里晾晒几天，母亲就开始腌制大白菜，选那些白白胖胖瓷瓷实实的大白菜用菜刀细细地切成细条，一层白菜撒一层细盐，紧紧压紧码进一个坛子里，一层一层压下去，压满了就用一层薄膜封好坛子口，再压上一块洗干净的石头，把坛子挪进通风阴凉的角落里，接下来就是慢慢地等它发酵变酸。一整个冬天酸白菜特有的气味就飘散在小院里，那种酸味儿没有陈醋的浓烈，却比陈醋多了一些日常，闻起来更加地贴近生活。
母亲最喜欢做白菜汤，不管是白菜豆腐汤，还是白菜虾米汤，还是酸菜粉条汤，母亲喜欢那种热腾腾的感觉，她觉得熬汤的岁月里那些水汽蒸腾的日子才是真正的人间烟火。一大家子人在冬日的寒冷里，围着火炉上热气腾腾的白菜汤，你吃白菜，我吃豆腐，香气袅袅，热热闹闹，那是何等的幸福圆满又是何等的日常朴实。
其实，最日常的日子都是平淡的，就像大白菜的味道，家常，普通却是温暖的有温度的。
白菜文章3：腌菜
文/董改正
小雪时节好腌菜。腌白菜、腌萝卜在冬日是盛事。粗豪的做法是扫一片净地，白菜芥菜雪里蕻萝卜胡乱撒在尚有余烈的阳光里，没事翻翻，一日左右就可以收起，扔大缸里，盐水腌制——别忘了压一块大石头。
精致的人家，要将菜洗净了，放在竹编上晒蔫了再腌，腌绝不只是用盐的。水萝卜拿玻璃瓶，放盐，加冷开水，看着清爽；五香萝卜，先称好五香，磨碎了，这才腌在罐子里。五香萝卜是几乎看不到水的，经放，放到下一个秋天都可以吃；辣萝卜，辣椒粉、盐，一般放在吃过的罐头空瓶里，吃稀饭非常好。辣萝卜也是干爽的。白菜也是如此腌法，只是容器更大些。腌辣白菜时，要先把白菜洗净的，晒的时候也要注意别落了灰尘，要拍点蒜头、切点姜丝，吃的时候，锅里倒油，油烧熟了，倒进去炒几下，就可以了。
泡菜差不多的做法。只是水放得更多，有放醋加糖的，有放苹果丝的，有炒花椒八角等各种香料摆进去的，还有放鲜虾酱的，太能自由发挥了，所以泡菜更具国际范。着名的要算韩国泡菜，东北大娘不服气了：还不都是从俺那旮旯学的？——尽管新生代泡菜品质层出不穷，但有两点是不变的：蒜泥姜丝不可少，水是凉开水，生水不能放。
腌制是一种食物保存法，有备无患，可以抵御因为突发事故引起的食物短缺，还可以避免浪费。什么都可以腌，鸡鸭鱼，牛羊猪，白菜茄子韭菜，宁波人还腌冬瓜。腌制的方法多，鲊，鲞，泡，酿，生腌，熟腌等等，进而发现：腌制过的食物竟是别有一番风味！就像当初穿衣服是为了御寒蔽体，到后来发现生活原来可以更美的。于是就有了文化和传承。
豆豉的“豉”我经常读错，它也是腌菜的一种。夏天把新鲜杏仁、花生米、黄豆煮熟晾干，加新鲜的绿色花椒，一起用两片野生的大青叶夹好，放在背阴处发酵，先长白毛，进而变成黄毛，晒干搓去毛毛，置坛中，加凉开水、盐密封，再自然发酵一月，美味无比，可以下饭。
据说不是所有人都能腌菜的。得看手，有的手腌菜，菜就烂。腊月出生的人腌菜，菜才脆，生味。这也是乡下旧闻了。且当作“文化”一种吧。
白菜文章4：冬闲话白菜
文/胡月强
白菜在我国有着悠久的历史，是北方人家冬日里不可或缺的当家菜、家常菜，自古以来，就受到不少文人雅士的青睐。南朝齐时着名学士周颙不愿为官，躲到金陵钟山隐居起来，甘心吃素。有人问及：“菜食何味最胜？”他回曰：“春初早韭，秋末晚菘。”菘，就是大白菜。宋代诗人范成大在《田园杂兴》中诗曰：“拨雪挑来塌地菘，味如蜜藕更肥浓。”能与蜜藕味相媲美。北宋大家苏轼诗云：“白菘类羔豚，冒土出熊蹯。”竟认为白菜的味美不减于乳猪和熊掌之类……近代国画大师齐白石有一幅《白菜辣椒》写意图，上题曰：“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”于是白菜又有了“蔬菜之王”的美誉。齐大师还画过一筐柿子和一棵白菜的画，题名《世世清白》，体现了大师高尚人品的内心独白和崇高的思想境界。
记得小时候，我得了重感冒，两天没吃东西了，母亲抱着身体孱弱的我，实在想不出可口的东西吃，急得直掉眼泪。无奈之中，母亲给我蒸了半碗白菜，出锅时撒上蒜末，又点了两滴香油，霎时刺鼻的香味直逼我的肺腑，溢满了低矮的小土屋。我捧着碗吃下，立刻觉得浑身暖和了，病去了一半。这件事过去40多年，至今仍记忆犹新。那时的农村，天寒地冻的时节，再穷苦的人家，也少不了白菜，有了它，清淡的日子才觉得踏实，这让我想起郑燮在《板桥家书》上说过的一个词：暖老温贫。
说到白菜，还有一个不得不提的作用，那就是医疗价值。明代李时珍在《本草纲目》中写道：“菘性晚凋，四时常见，有松之操，故曰菘。”中医认为白菜含有丰富的微量元素，微寒味甘，具有养胃生津、除烦解渴、利尿通便、清热解毒等功能，是补充营养、净化血液、疏通肠胃、预防疾病、促进新陈代谢的佳蔬。民间素有“鱼生火，肉生痰，白菜萝卜保平安”之说。
白菜的一生平凡、朴素、寡欲，清清白白，外糙内秀，自由自律，不为世俗所虞，不为权势所扰，固守着心灵的纯洁，执着笃情，无畏无惧，斗寒傲霜。她以一介微不足道的生命之躯，和严冬岁寒抗争，坚贞之气可同菊花，劲节之气不亚于梅花，为人间留下了源源不断的温暖和永不腻烦的馨香。
白菜文章5：每一棵白菜都生长着故乡
文/白俊华
前段时间，母亲打来电话，说春播之前闲着没事，要来城里小住几天。定好日子，我去车站接母亲。母亲手里拎着一个袋子走下车。不用看我就知道，里面装的一定是酸菜。
和母亲一起回到家中，我迫不及待打开袋子，把里面已经切好的酸菜取出来，并用力闻了闻，那酸酸的味道，真好！晚上，母亲又亲自下厨，烧了一锅酸菜炖骨头。吃饭时，母亲看着我狼吞虎咽的样子，脸上一直挂着笑。这么多年，我最爱吃的，就是母亲炖的酸菜。今天吃起来，香味依旧如昨。原来，味蕾也是有记忆的！
小时候，家里很穷。仅有的几亩薄田，大都用来种植玉米、高粱等高产作物，目的很简单，解决温饱问题。为了尽力给儿女改善伙食，在母亲的坚持下，自家院内园子里，每年只用来种些白菜、土豆和黄瓜等时令蔬菜，而白菜占据了四分之三的地盘。
种白菜之前，母亲会把园子里的土翻上几遍，并把每一块土块用钉耙敲碎，再往上面撒上些许农家肥，然后打理成长方形的池子，在池子里耙成若干小垄。待一场小雨悄然“莅临”之后，母亲便精心地把菜籽埋下去，不深不浅，恰到好处。几天后，一株株幼苗便拱破泥土，探出鲜嫩的小脑袋，煞是招人喜欢。
母亲侍弄白菜，如同养育自己的儿女。天旱时，每天中午，她都给白菜浇一遍水，并一根根地拔掉菜地里滋生的杂草。那样子，像一位雕塑家正在打理自己的作品。偶尔，我们哥几个也会帮助母亲侍弄一下。不过，没有母亲那样细心，有时不小心踩到一株小白菜，母亲便轻轻地呵斥几声。日子无忧无虑地过着，而白菜，也在母亲的精心呵护下，长成了郁郁葱葱的景致。
秋天来了。这是母亲最忙碌的时日。母亲把白菜一棵一棵拔下来，用镰刀砍掉根须，整整齐齐地摆在屋檐下，宛若列队的士兵。对于个大心厚的白菜，母亲会在修理掉多余的叶子后，用热水烫一烫，拧干后，一棵一棵小心地放到事先准备好的大缸里，放一层，在上面撒一层盐，待缸里满得装不下了，再搬一块大大的石头压在上面。这样，一缸酸菜就渍完了。而对于那些个小心薄的白菜，母亲会用草绳一棵棵地绑起来，串成一串，挂在屋檐下抑或院子里的几株桃树上，一点点地晒干，用来杀年猪时炖肉用。每一棵白菜，在母亲的心里都是一个宝贝，舍不得半点浪费。
离开家乡虽然好多年了，但自己的骨子里早就种下了抹不去的白菜情缘，并时不时地撩拨着血液中的乡愁。送母亲回乡下那天，我返回居住的小区，发现住在一楼的邻居，正蹲在一小块空地前看着什么。我凑上前去，才知道，他精心撒下的白菜籽已露出一簇簇新芽儿，灵秀而可爱。我的心里，顿时产生一种莫名的感动。对于一个远离故乡的人来说，这样一株小小的白菜，也如一片丰韵的田野。白菜虽小，但每一棵娇嫩的身躯里，都生长着游子的村庄和故乡。
白菜文章6：白菜香
文/马卫巍
父母从乡下来到小城，给女儿捎来了晒干的小枣、炒熟的芝麻，还有精挑细选的一袋白菜。忙、累成了我和妻子一直难以回家的理由，父母的牵挂流淌在电话中、叮咛里，哪怕我有丁点儿时间，他们都会不辞辛劳的奔波于四十华里的路程上，为的就是短暂团圆的那种温暖。
三岁的女儿吃着小枣、嚼着芝麻，甜甜的、香香的，小脸蛋上荡漾着满足地神色。对于白菜，她只是不屑地看了几眼，甚至没有动手抚摸它们，便蹦蹦跳跳地走开了。味道永远是孩子最大的诱惑。这种青帮绿叶的小白菜，再普通不过，它所散发的味道，有泥土的气息、原野的芬芳还有家乡的辽阔，没有甜味，更没有香气，简单、朴素甚至有点丑陋，根本勾不起女儿的兴趣。
该怎样形容一棵白菜呢？美丽、醇厚、香美，抑或是无华、朴实、沉重？生长在泥土之上，筋脉里永远流淌着原野的味道。
碾碎土地的梦境，锄去肆虐的杂草，父母在烈日的阳光里播撒希望。在北方，白菜要在三伏天播种，正是一年中最热的季节。在夏天里的某个下午，天气依然闷热，蝉在无聊的高歌，父母肯定小心翼翼的播撒下那些细微地如同微尘般的种子，种子虽小，却是沉甸甸的未来。母亲顾不得撩开被汗水沁湿的头发，弓着身子，甚至跪在田垄里，将种子一粒粒地洒下。父亲光着膀子，黑黝黝的脊背在斜阳下散发出闪亮的光芒。手中的锄头轻轻扬起，慢慢落下，好像在原野中抒写一个个携永的文字。父亲佝偻的身躯如同缓慢爬行的蜗牛，站立在原野中，好像一尊雕塑。
那些嫩芽儿瘦弱的如同襁褓中的婴儿，淡绿中流露出一种成长的渴望。烈日炎炎，依旧奈何不了它们，倔强与生俱来，要么死亡，要不一步步走向成熟，这便是白菜的性格。平原中、原野上、田垄里，这些瘦小的生命伴随着父母殷切的目光，缓缓而生，茁壮成长。
有时候，父母相约来到地头，看着这些已经长出三四片叶子的白菜，有些期待，也有丝丝幸福涌上心头。菜地被他们打理的井井有条，没有大的土块，没有杂草，也没有病虫害。在年日的劳作中，父母逐渐老去，往日风采不再依旧，只有从他们怜爱的眼神里，才会流露出当年的影子。对待农家田地中的事情，他们有一些固执，甚至有一些让人难以理解。父亲会抓起砸碎的牛粪，顺着田垄，慢慢地撒在白菜的根部。他的手掌粗糙、有力，布满了一道道弯曲的裂痕，有点触目惊心，岁月在上面留下了永远去不掉的肉茧。母亲蹲在菜田之中，细心地轻翻着一片片菜叶，寻找一条条菜虫。她轻柔的动作，好像在给出嫁的女儿梳洗头发一般，慈祥而又坚毅。
白菜在这种期待与体贴中健康成长，不紧不慢、不急不燥，慢慢走向成熟。入了秋，放到了高粱、玉米，收完了棉花、谷子，原野变得空旷起来。北雁南飞，在大地上倒影出一道道诗行。野麻雀飞的极高，鸣叫委婉悦耳，是原野中最美丽的音乐。颗颗白菜，成了大地上一道独特的风景，绿的陶醉、青的耀眼、白的纯洁，三种亘古不变的颜色，衬出了原野、村庄、农人最为引以自豪的表情。在第一场寒霜到来之前，父母又一次收获希望，收获幸福。他们把这些有点清瘦、有点倔强，同时又有点芬芳的白菜连根拔起，整齐的摆列在家中的南墙之下，好像列兵，更像听话的儿子。
我一直不明白，父母为何固执的把它们挪来挪去，比如搬在南墙之下，在阳光下懒洋洋过上几天，然后，又会不厌其烦的搬到东屋里面，盖上玉米秸做的席子，趁着小雪未到，保证它们冻不坏，保持鲜美。这样来回倒腾几回，白菜们愈发的丰满了，好像风韵犹存的少妇一般，流露出迷人的风采。
在漫长而又无聊的冬季，白菜是百姓之家饭桌上面常见的蔬菜，亲切、朴实，最为贴近生活。生着可食，炒熟即吃，多种烹饪方法。谁说农人的生活没有诗意？这些白菜便是诗意的精华。他们可以充分发挥自己的想象，炒也可，凉拌亦可，没有任何讲究，充分体现出了憨厚淳朴的性格。年老的父亲盘膝在炕头，烫一壶老酒，听着梅尚程旬，陶醉在慢悠悠地时光里。母亲炒一盘老白菜，熬一锅玉米粥，满室生香，幸福的波纹便荡漾在了额头。他们相依而伴，默默无言，白菜的清气滋润了一天又一天的日子。
白菜，白菜，这两个字眼一直氤氲在心头，淡雅而又温馨。我轻轻地把它们摆放在厨房的一个角落，片片清白淡绿的叶子好像父母慈爱的眼睛，咀嚼中淡雅的清香充盈了每一天的生活，白菜相伴，冬天不再寂寞。
白菜文章7：文人墨客赞白菜
文/张光茫
冬天是一个吃白菜最好的季节。白菜水份多，脆嫩爽口，味道清鲜，无论生拌、熟食，还是做泡菜，都令人久吃不厌。民间有“百菜不如白菜”之说，历代文人墨客不仅喜欢吃白菜，而且大加赞颂。
文人雅士自诩高洁，认为吃盘油闷笋，喝碗白菜汤，不但胃肠舒适，味道也不错。白菜古时称“菘”，韩愈有诗曰：“晚菘细切肥牛肚，新笋初尝嫩马蹄。”有一年冬天，大雪飘飘，孟郊、卢仝来访，韩愈把储藏的白菜细细切丝慢炖，加汤慢炖，满满一碗好像烩银丝，配上屋外新挖出的冬笋。众人品菘尝笋，煮酒论诗，韩愈赞白菜赛过牛肚，冬笋胜过嫩马蹄的味道，众人也有诗唱和，成了一段千秋佳话。刘禹锡也曾说：“只恐鸣驺催上道，不容待得晚菘尝。”他把未能吃到晚秋的菘菜当作一种遗憾。
白菜虽其貌不扬，却用它的洁白无瑕，熨帖着人们的辘辘饥肠。文人常是惜墨如金的，苏轼赞美白菜却是毫不吝惜词语，不惮使用力气，他居然形容“白菘类羔豚，冒土出熊蹯”。直译出来是说，白菜的味道堪与羔羊肉和小猪肉相比，是从土壤里生长出来的熊掌。白菜也曾叫“黄芽菜”，李渔说：“菜类甚多，其杰出者则数黄芽……每株大者可数斤，食之可忘肉味。”白菜之美可忘肉味，李渔所见显然与苏轼略同。李渔注重本味、淡味、鲜味，不主张肥厚甘浓，这是从他重视素食引申出来的。
白菜便宜的身价，代表着平民的生活，而白菜碑的故事则代表了官员的清廉。明嘉靖四年，徐九思任江苏省句容知县时，为官清廉，自奉节俭，办事公正，不徇私情，深受百姓爱戴。他在县衙前竖立一座石碑，碑上是他自己画的一棵大白菜，两侧题写了一幅楹联：“为民父母，不可不知此味；为吾赤子，不可令有此色。”徐九思逝世后，句容百姓为了怀念这位清官，捐资在茅山建造了一座“遗爱祠”。这个故事说明，白菜久经风雨严寒，用瓷实饱满的身姿，守护着内心的一尘不染，在平淡中给人以无尽的回味。
白菜一入画，便有了风骨韵致。齐白石笔下的白菜特别鲜活，处处都透露出旺盛的生命力。他的一则假白菜换真白菜的故事，广为称道。一天，北平大风扬沙，齐白石坐在画室里，听到外面有呦喝卖大白菜的。齐白石拿了一张白菜图，对卖白菜的说：“我用这幅白菜图，换你一车白菜，你可肯么？”没想到，卖白菜的一听，勃然大怒：“我不看你一大把岁数，非得踹死你。大冷天的，有这么消遣人的吗？到想得美！拿一张画的假白菜，要换我一车白菜！”一顿咆哮，弄得齐白石摸不着北，只好挟着白菜画，灰溜溜的走了。
白菜像文人一样，甘于清贫寂寞。任是怎样贫寒的厨房，都有它的身影，随意就能撑起一盘子甚至一整张饭桌。白菜不仅仅是人们餐桌上必不可少的一道菜肴，更在于它自身所传递给我们的一种精神，这种精神就是平凡、朴素、清心寡欲，而这正是我们生活中所必须的。
白菜文章8：白菜
文/胡竹峰
白菜，是冬天的菜。寒冬腊月，一大家子围坐在八仙桌旁，桌底放一盆栗炭火，熬一锅大白菜，掺上粉条，放点肉片，边吃边炖。虽是劳动人家的日子，内心里却有锦衣玉食的富贵。倒也真是富贵，白菜好吃又好看，我经常在人家客厅的博物架上或古董店看见玉雕的白菜，敦实、憨厚，一副自得的模样，将别的玉件一下子就映得黯然失色了。
白菜是菜中之王，是大哥大，所以人们常常尊称它为大白菜。但它王者的身份得不到承认，当年齐白石曾为此抱不平，在一幅画上如此题跋道：“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”
大名鼎鼎的韩国泡菜，原料用的就是白菜。有一年我在杭州吃到了正宗的泡菜，据说厨师是韩国人，那泡菜吃在嘴里，清爽甜脆中含有一丝淡淡的香辣，倒真不是浪得虚名。
白菜是中庸的菜，不卑不亢，和便宜的粉条一锅煮，白菜礼让三分，锋芒紧敛；和尊贵的虾仁放一起，虽沾了海鲜味，但本色不变，固守住一份家常。你强我更强，你弱我也弱，富贵不淫，威武不屈，贫贱不移，白菜有君子之性。
在我老家皖南，很多乡民将吃不完的白菜做成咸菜干，把腊肉放进去埋起来，能保存一年，滋味不变。我在南方居家过日子，不大吃白菜，偶尔做一次，没觉得味道多好。到了北方，忽然体会出好来，连“白菜”的名字听在耳里，也觉得说不出的熨帖，仿佛母亲炒的土菜，妻子做的面条，越吃，越爱吃，吃出了美好生活的细水长流。当然，这和北方白菜的品质是分不开的。鲁迅在《藤野先生》一文中言及：北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“胶菜”。倒并非是物以稀为贵的缘故，而是北方白菜的品质实在上乘。尤其是黄河边的白菜，汁水多价格便宜，还适宜存放，就那么随意地堆在家里，十天半月过去，依然新嫩。
北方名菜芥末墩是用白菜做成的。有一年去北京，在一土着朋友家，吃到了着名的芥末墩，酸甜脆辣香，五味俱全。我想当年老舍家的芥末墩，也不过如此吧。（汪曾祺先生曾着文称赞“老舍家的芥末墩是我吃过的最好的芥末墩！” ）
我有心向朋友讨教芥末墩的做法，他说：将白菜心去掉叶子部分，切成四五厘米长的圆墩状，用开水烫一下，码入坛中，一层白菜，一层芥末糊和白糖，最后淋上一层米醋，捂严，一日即成。我后来做过两次，惜乎始终只得两三味，不能酸甜脆辣香俱全。想必自有一份功力在里头吧，非初学者所能掌握，又或者制作过程中有只可意会不可言传之处，更非初学者所能领悟。
常言说：鱼生火，肉生痰，白菜豆腐久久长。所以中国民间认为百菜不如白菜。冬天，大雪纷飞，有一堆白菜堆在地窖里，心里踏实。
我会做酸辣白菜、醋熘白菜。
白菜文章9：白菜 上山
文/仇保珍
刚过立冬，看到电视里播出的一些老人又开始购买冬储大白菜的新闻，我的思绪又回到了年轻时的一段往事。
那还是1958年，我在门头沟广播站工作。当时，门头沟98%的耕地是山坡梯田，土地贫脊，全区也没有菜地，更没有种过大白菜，人们想要吃菜，就得到山外去运。斋堂、大台、门头沟公社党委召开会议，决定各公社都要自种蔬菜不靠外援。1958年，仅斋堂公社就种了30多亩大白菜试验田，这一年人们吃上了自己亲手种植的大白菜。大白菜上山获得了成功。
第二年，也就是1959年，斋堂公社就把菜田扩大到了400亩，生产各种蔬菜150万斤，这些菜，除供应当地厂矿机关学校和社员自己吃外，还调出了70万斤，支援了其它地区。
1960年，斋堂公社菜田扩大到900多亩，这年虽然遇到自然灾害，天气干旱，从播种到收菜克服了一道道难关，人们挑水浇菜，公社党委书记安久善经常到菜田和社员一起研究新技术，社员说：“我们不仅让白菜上山，还要让白菜高产。”这年，全社收获蔬菜四万多斤，在白菜丰收的喜庆时刻，人们欢欣鼓舞，共产党的领导好，使我们的生活天天向上。
如今，国家的经济大发展，物质极大的丰富，人们想吃什么有什么，想买什么有什么。尤其是到了冬天，不再指着吃大白菜、萝卜这些当年的当家菜过冬，也没有几家再去冬储大白菜。但回想起这段历史，还是挺温馨的。
改革开放后，政府取消了票证，昔日每人每月半斤油的日子，一去不复返了。
白菜文章10：胜过萝卜白菜
文/莫小米
他是做过文学梦的，后来成了农民工。
晚上工友们窝在工棚里打牌，他到公园闲逛。每次都能看到一个卖冰赤豆汤的女孩。灯火阑珊里，像公主一样美。饭可以不吃，赤豆汤每天一碗。
几十碗赤豆汤吃过以后，女孩爱上了他，跟他回家过年。女孩父母闻讯大年三十追来，把女儿拽走了。
临走前，指着他的家对女儿说：“你看看清楚，这样的人家你也嫁？爱情值几个钱？”
那年他20岁，初恋受挫，不出去打工了，在村里一边搞养殖，一边踏上了漫无尽头的相亲之路。
见一个，女方到他家一看，说你们这种山旮旯我待不牢的，你到外面去开店，我就嫁给你。
见一个，女方长相一般，家境一般。女方哥哥说，你要是能办工厂，妹妹可以跟你走。
周边找完了，去省城找。到约定地点见女方，等着他的有三四个人，其中一个男的说他是女方的表哥，叫他拿五千元钱，人就可以带走。后来知道这人是女方打工饭店里的老板。
打声讯电话。一个声音很甜的女人说自己未婚，在声讯台打工，聊得来可以考虑婚事。结果一个月电话费花去2000元。
某杂志有个婚介版，他交钱成了会员。在婚介的帮助下，接触几个姑娘，都不投缘。唯一说得来的，是个骗子。愤而到杂志社投诉，编辑部承诺补偿一笔费用，另外再为他介绍了一个女孩，家在千里之外的南方小城，幼儿园老师。
这回他作了充分的准备，连蒙带骗，把女孩带回了家。只说一个细节，他怕夜长梦多，瞒着她提前把火车票买好，时间紧迫得女孩连交接班都没办，换洗衣服都没带，直接从幼儿园去了火车站。
一千里长路的慢车，女孩从哭哭啼啼，被他说到喜笑颜开，到最终感动落泪。到家就办了婚礼。当然有个重要条件，此时的他，已经从其貌不扬的穷小子变成了资产千万的养殖场老板。
这个男人，找老婆的经历可谓曲折漫长。后来的许多次，似乎都与爱无关，他只是需要一个老婆、一个家而已。
但他对自己的婚姻很珍惜、很满意，也很自豪，他们日子过得不错，你又不能否认他们是爱着的。
他对我说：“宋丹丹在她的书中写到她的再次婚姻，她认识才28天的先生给她一张纸条：我爱你，胜过萝卜和白菜。于是他们就结婚了。我们，也是。”
白菜文章11：鱿鱼衣架白菜裙
文/曹淑风
客厅里，先生看着电视吃饭，我坐在他旁边，在朋友散文集的页面空白处画插画。
我正给一棵树画叶子，他突然笑着叫：快看，这像不像衣架？
我抬头一看，也笑起来。
他正吃的菜有两盘，一盘是肉炒白菜，一盘是辣椒炒鱿鱼圈。他让我看的是一个鱿鱼圈，因为是尾部，圈洞只有筷子头那么大，向两边伸出长长的弧形翼，确实太像衣架了！
我们都停止正在做的事，他一手托碗，一手举着筷子，一根筷子头上挑着鱿鱼衣架走到光线好的白墙边，调整各种角度配合我拍照。我们这样摆弄着，相互取笑不务正业，然而世间果真只有正业可务？期间，鱿鱼衣架歪斜几次，滑落几次，但终于拍好了。
我低头翻看拍好的照片，嘀咕着有衣架就得有衣服，我们给它配件衣服吧。他说太迟了，已经嚼碎了。说完翻看菜盘子，居然又找出一个来，虽然模样不如之前那个周正，却也是衣架的样子。就像真正的衣架，有的造型好看有的造型不好看，功能是相同的。
我把这个“衣架”洗干净，放在速写本的空白页。去厨房撕了一片白菜叶子，用剪刀裁剪。白菜是新鲜的，脆生生不好成型，裁出的连衣裙跟上了浆一样僵硬呆板，不肯妥协地支棱着，像是它的主人要去参加什么重要社交活动，必须保持齐整规矩。我好歹把它摆得像挂在鱿鱼衣架上，又勉强摆出随风飘的样儿，拿黑笔在裙子左上方画出冒火的太阳，再给这《晒太阳的裙子》拍了照，去雕塑那个黑泥巴的吹风女子。此时，先生已出门去忙他的事。
大概过了一两个时辰，我经过茶几，目光被那条白菜裙子拽住，即刻停下来，弯腰与她对视。她变温润了，色调也柔和起来，褶皱间的缝隙不再对峙，而是亲密地合在一起，拉拉裙角就能飞扬，像是经了多次水洗阳光晒的旧衣，能够贴合身体随形就势。又像经了岁月磨合的情感，摒弃了毛刺杂碎，只留下柔情蜜意。
我的目光一下子变得柔软，心也变得柔软，想起张晓风《衣履篇》中的《睡袍》，说她认识的一个杰出女子，穿上不同衣服就能成为不同场合里受人瞩目与尊敬的人，但这杰出女子的小女儿却在一个夜晚抱着妈妈说，最喜欢妈妈正穿着的旧睡袍，因为这样一来，就说明妈妈不会出门，母女可以共享一个晚上了。她觉得这个故事又心酸又美丽，晚上，她也换上旧睡袍，总想起这个故事，就好像穿上一袭故事。她还说：不管明晨有多长远的路要走，不管明天别人尊我们为英雄为诗人，今夜且让我们夫妻儿女共守一盏灯，做个凡人。
此时，我看着变旧的白菜裙，就好像看着一个故事。
一个凡人的故事。
白菜文章12：冬吃白菜
文/九月菊
家里有大白菜，放在阳台阴凉处，外面一层风干成了“记忆中的往事”，而里面依然是水水嫩嫩的鲜活模样，切菜前总忍不住欣赏一番，舍不得下手呢。
刚刚参加工作那会儿，一个人在外过日子，自己做饭自己吃，就像无人喝彩的一场演出，演得再好，也总觉得缺少点什么，所以很佩服自己在孤寂中没有倦怠的情绪，把胃喂得好好的。那时候钱挣得少，想想上馆子里打牙祭就心疼，所以大白菜便宜又好吃，被我做得花样百出。
大部分做法都是跟奶奶和妈妈学的，老式做法，简单美味。清炒、醋熘、凉拌、炖煮，朴实无华的大白菜，真是百搭，和豆腐搭配，清爽可口；和鲜虾结合，白菜当中蕴含极鲜美的味道，无疑上了个层次。没有鲜虾用小虾米也好吃，往往吃得风卷残云。
长久地爱着一样食物，往往和年少的时光有关。母亲和奶奶在那个缺吃少穿的年代，靠着一双巧手，把日子过得有滋有味，一颗大白菜，是老百姓过日子的看家菜，可朴素，可唯美，兼具大众与小资的情怀。白菜梗不太讨喜，奶奶将梗竖着切成细丝，配上山楂丝或者红辣椒丝，让人眼前不由得一亮，真是一道好看又味道极美的开胃菜。
《红楼梦》中有美食无数，其中的一道火肉白菜汤，是林黛玉最喜欢吃的。原料简单易寻，做法也不是很复杂，相比那道著名的 “茄鲞”，简直是素雅至极的。曹公真是会讲故事啊，茄鲞这样的富贵繁缛的菜品，配的是贾母、王熙凤，而林黛玉，清高孤傲，火肉白菜汤才是标配啊！
齐白石也喜欢吃白菜，曾经用一幅画换老农一车的大白菜，成为千古佳话。白石老人的果蔬画，清淡雅致，就像宋人的词，清瘦。那副《白菜与辣椒》，提款为：牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为菜之王，何也？颇有些为大白菜鸣不平的意思呢。
白菜其实没什么味道，却贵在久吃不厌，就像日子，凡俗中好像少了些许的浪漫和激情，可是能拥有一份大白菜式的爱情，平淡无奇却温暖舒心。
白菜文章13：白菜
文/吴文兰
霜降之后，白菜的味道尤其好。
本来霜降了，应该万物萧瑟才对，可偏偏不是。历历寒霜，好像给菜们倾注了别样的营养似的，本来就味道颇佳的白菜愈加糯软香嫩，汁水丰盈。古人喜欢比兴，觉得白菜经霜不凋，像松树一样品质可嘉，所以取名曰“菘”。后来人们提到好吃的菜蔬，喜欢说的一句话就是：初春早韭，秋末晚菘。说这句话的时候，说的人和听的人，都有种很田园的悠远神情。
白菜分大白菜和小白菜。大白菜就是接球白菜，吾乡俗称黄芽白。李时珍在本草中提到，当时一棵大白菜能长到十几斤，那时没有化肥催长素，可是绝对的原生态种植啊。在燕京，人们冬天把马粪放到地窖里种菘菜，不让见风和太阳，长出来的菜叶都是嫩黄色的，吃起来脆美无渣，时称黄芽菜，富贵人家视为珍品。过去在北方，人们冬天通常会贮上好多，记得刘震云在《一地鸡毛》里有个很形象的描述，因为贮藏时间过长，每年到了开春，白白胖胖的大白菜往往干成了小棍棍。这应该是好久以前的事了。现在的人们，可以每天去超市买很新鲜的大白菜。
我们的菜市上更多的是小白菜，人们吃得更多的也是小白菜，小白菜品种很多，有白杆青杆，宽叶卷叶，有青梗，乌塌，矮脚，矮杂，称呼不一样，吃起来味道都是那么好。从春到秋，小白菜都能播种。刚开始是油嫩的菜苗，一般买回家做汤。随后长成半大的样子，这时候，清炒、做汤、下面都行，一棵掰开洗净，也不用刀切，直接下锅。深秋至，寒霜降，小白菜也长大了，一棵白菜就是一大朵绿色的花朵，一匹匹叶子油嫩嫩的厚实实的，一棵就能炒一盘子，装盘后玉白翠绿，糯软香甜，让人百吃不厌。
白菜是我们的本土菜，大约是明朝传到韩国，后来人家制作出了很有名的泡菜。其实我们做的腌白菜味道才真好呢。记得小时候家家院子里都蹲着一只绛紫色的大瓦缸，里面就是满缸的腌白菜。现在我们用小坛子腌菜。先买回肥大的白菜，去掉老枯之叶，放阳光下晒一天，腌之前先倒在大盆里搓揉，直到揉出碧绿的汁水，然后一层盐一层白菜，齐齐码在坛子里，再压上从河边捡来的大青石。一个多月后，揭开看，看菜叶金黄，香味扑鼻，菜就腌好了。逢周末有闲，去坛里掏两棵，做酸菜鱼，炖牛肉，都是极好的下饭菜。
白菜性甘温，利肠胃，人们常说萝卜白菜保平安。白菜又是平民菜，人们通常将价格便宜的东西称为“白菜价”。宋朝的黄庭坚写过一首《即席》：霜栗剥寒橐，晚菘煮青蔬。想想，地冻天寒时节，亲朋相聚，一壶酒，一镬菘，和板桥笔下的炒米酱姜一样，也是极佳的“暖老温贫之具”了。
白菜，让人想起生活的平和温暖。
白菜文章14：夜市白菜
文/王炜
双竹、四府，两个村子，像两方眼镜片，樊川路做了眼镜梁，自西北向东南一串，两镜片之间空出一条路来，双竹人叫它新路，新路便聚了夜市。说是夜市，下午三四点就见摊。卖菜、卖水果的居多，顾客多为附近村子的租户，绝大多数是陪读的主妇。我这个顾客例外，妇男一个。
日暮将倾的傍晚时分，我常汇进那三五成群的主妇队列去买菜。要逢周末，我会特意买些蔬果，带回韦曲的家中。毕竟，夜市的蔬果价格，相对韦曲便宜。月初那会儿，大白菜七毛一斤，那天我挑了七个，心想这便宜占大了，满心欢喜，带回了韦曲。小区门口也卖白菜，标价：五毛。我心里一咯噔。回到家里，母亲看我买了白菜，问我多钱一斤，我想了想，不能照实说，便哄她说五毛。母亲说，某超市卖两毛八。看着那些个大白菜，我脑海瞬间闪过一个词：淡若白菜。
记得看过一幅《清白人家》的国画。画面上，一蹲一卧两颗白菜，画笔勾勒的叶子和帮子，青是青白是白，笔法干练凝重，墨水调制恰到好处，物像底蕴清澈通透。题为——清白人家，四个篆字，神韵清癯，闲适惬意。字与白菜，交互映衬，相得益彰，惊人眼目。如果有那样一幅画挂在自家厅堂，不惟望“白菜”止饥渴，亦能警示我：凡事，还是要走出书房，多看多听多问，才不至于轻易吃亏，更不至于吃了亏，还拿淡若白菜慰藉自己。
据说，当年齐白石旅居北京时，画过一幅画：两线红椒，一个白菜。白菜肥硕拙憨，红椒瘦长骨感。一个青白，一个红艳，那要营造的，是怎样的心境？画上题字：牡丹为花之王，荔枝为果之王，独不识白菜为菜之王，何也？我不知道先生当时的生活是否已经脱离窘境，但他能于三餐外，悟出白菜之王性，并加以深情赞颂，先生确实本真，通达，真切，淡然，不愧为大师也。
《管子·水地篇》说：“淡者，水之本原也，故曰天一生水，五味之始，以淡为本。”白菜正是以淡为本的，及至成熟之后，身上的绿色都要褪尽，极力还原淡白之色；其形貌更不张扬，也是缩紧了的实心，帮子叶子紧抱着，一副笨拙谦逊的憨样儿。就这样，不惊不艳不张扬的白菜，却是高汤里炖得，清水里煮得，煎油里炒得，全叶、剁末都行，酸辣咸甜皆可。最值得称道的，是它能与诸味相济相容，成奇异纷呈之美味，而令食者回味无穷。
现在，每夹一筷头白菜入口，我绝不再大嚼大咽，我会细细品咂。吃进的这一口七毛钱的白菜，我要品咂出三口那两毛八的白菜味儿。只有这样，我才会觉得自己品出了一种淡若白菜的深刻意味，品出了一点儿生活本真淡然的意蕴。
白菜味淡，味觉自然，根本纯正，淡如水性。正如《老子》言：水善利万物而不争。如水样恬淡的白菜，不也和水一样善于周全万物，而不与其相争吗？
夜市的白菜是白菜，超市的白菜也是白菜，并不因为搁了不同货架，卖了不同价格，其秉性真味就有所不同。白菜，依旧是白菜，依旧是淡若白菜的白菜，依旧是百菜之王的白菜。
人吃白菜，也要学白菜呢。
白菜文章15：白菜白
文/董全云
秋季最后一个节气——霜降，蔬菜摊上的大白菜就多了起来。一棵棵硕大的白菜，根儿朝下，头朝上，挨挨挤挤，围在一起。白生生的菜帮舒展着，绿色的菜叶镶边，青翠鲜嫩，精神饱满，甚是可爱。
从下种到收获，白菜要经历8个节气的孕育。这段日子里，小小的白菜娉婷地长在农家的地头、院落，成为一首小令、一首长调。别看青菜还小，从初生到长出几片肥硕、鲜嫩的绿叶，充盈着农家饭碗的清香。《诗经·谷风》中有“习习谷风，以阴以雨。黾勉同心，不宜有怒。采葑采菲，无以下体？”的描写，“葑”便包含蔓青、芥菜、菘菜之类，而菘菜就是白菜一类的蔬菜。
宋代范成大《四时田园杂兴》中也有两首写白菜的诗，其中一首写道：“拨雪挑来塌地菘，味如蜜藕更肥浓。”能与蜜藕滋味相媲美，范成大对白菜的喜欢程度可见一二。美食家苏轼更是用“白菘类羔豚，冒土出熊蹯”之句来赞美，认为白菜的味美不减乳猪和熊掌之类，真乃美味也。
霜降后，一棵棵硕大的白菜被整齐地堆放在院子或屋里的墙角。晴天，拿出来摆在地上晒太阳，傍晚再收起来。冬天最爱吃的就是猪肉白菜炖粉条了。白菜里有肉香，会更有滋味。母亲在厨下忙碌，增添了一些红烧肉片和柔润嫩滑的粉条，香气扑鼻。母亲总是将肉片夹起放进父亲和我们的碗里，再苦再累，母亲的眼神中始终充满着对美好生活的向往。
豫东年夜的饺子也常常是白菜馅儿。叮叮当当的剁馅声，一家人围坐在一起，说说笑笑齐动手包饺子的温暖，曾经勾起我们多少美丽的回忆。结了婚，婆家的风俗是吃萝卜馅儿，所以农历大年初二回娘家串亲戚，母亲常会问我们想吃什么，我和姐姐总是异口同声地说：白菜馅儿饺子！
而今，日子富裕了，但人们对大白菜还是那么青睐。居家过日子，大白菜还是人们饭桌上的主要蔬菜之一。虾仁炖白菜、醋熘白菜、凉拌白菜等，都是一道道地道的家常菜。尤其是豆腐炖白菜、粉条炖白菜、猪肉炖白菜、酸辣白菜等更是营养丰富，百吃不厌。据说，吃白菜对血糖偏高、血脂偏高有益处，一日三餐，餐前一碗“翡翠白玉汤”——水煮白菜，一清二白，微甜绵软，清爽营养。
卷得结结实实的大白菜，如同庄稼人的言谈举止一般实在。能变换出多种花样做成一日三餐。蒸、熘、炒，不变的是白菜，丰盈的是日子。白菜的宽厚大度，让冬日的主妇有了施展厨艺的余地。
白菜，好吃；细嚼，意味深长；多吃，自有它不可尽言的妙处。年年白菜，岁岁陪伴，久而久之，对白菜的感情一点点地发酵着，在我们心里蓄积出一段又一段难忘的情感。