就像元宵必吃汤圆、端午必食粽子一样，在我所蜗居的南方小镇，清明时节，一种由艾蒿和糯米粉揉搓并蒸熟而成的美食——青团，肯定会闪亮登场。姑且不说那香糯柔软、芳香浓郁的美味，早已诱惑得灶台边的顽童们垂涎三尺，即使在此刻，恋乡的我还是喜欢闭上眼睛，然后放飞想象的翅膀，欣赏在母亲掀开锅盖的瞬间，那些水灵灵、碧绿绿的青团，在蒸笼里多像一块块翡翠玉石，是那么的玲珑剔透，那么的美不胜收。
青团的美，首先离不开原生态的食材。艾与蒿如同春天里出生的孪生姊妹，她们在春风骀荡里相约从泥土中钻出来，在春雨的滋润下渐渐长出三五片嫩叶，此时无论从形态上还是从颜色上看，她们都相差无几，最明显的个性区别在于气味：艾草是性情暴烈的女汉子，奇香浓郁；蒿叶则是温顺乖巧的小妹妹，清香扑鼻。由于制作青团离不开这两种食材，所以采摘时不用细加分辨，一股脑儿将她们放置竹篮之中，就像是把整个春天都拎回了家。当然，在回家之前还得在池塘中或溪水里，赶紧将刚刚采撷的艾蒿清洗干净，否则时间过长，鲜嫩的艾蒿便会蔫萎下去，过滤的汁水自然大打折扣，更不必说这直接决定了青团的口感。
接下来的工作大多由母亲来完成，焯水是整个程序中的第二个环节。灶底生旺火，待锅中水沸，把洗净的艾蒿全部倒进去，两三分钟后快速捞出，放到砧板上细细地切碎，再用葛布慢慢地滤出青绿的草汁来——我曾经偷偷地用筷子蘸草汁舔舐过，那味道是苦中有甜，涩中带香，别有一番滋味在心头。雪白的糯米粉是提前磨好的，将草汁加水按照一定比例兑入其中，反复揉搓过后，一个半圆形的翠绿粉团就"粉墨登场"了。不像面粉需要一定的时间进行发酵，用糯米粉制作的青团可立马进入下一环节，母亲将大粉团切成孩童拳头一般的小块，再把小粉团捏成扁扁的圆心，中间放入豆沙、咸菜、腊肉、菜头、萝卜干等馅料，青团的雏形便"显山露水"了。最后的工序就是蒸煮，也就是十来分钟的时间，竹制笼屉里绿色的山融化了，绿色的水凝固了，仿佛整个春天都融入到这摩肩接踵的青团之中了，揭锅的那一个瞬间，像极了是漫天春风中最灵幻的那一阵，将湿润田野中最馥郁的那一缕花香带了进来，沁人心脾，不经意间将春天的绝美挥发到了极致。——至今我才透悟：青团的美，美在这不厌其烦的制作过程，美在母亲不辞劳苦的辛勤付出！
青团的美，还得通过刺激味蕾才能完美呈现。刚出锅的青团，绿莹莹的，油亮亮的，隔着蒸笼的雾气端详，既玲珑剔透，又隽永悠绵。捧一个在手心，那香气直钻鼻孔，迫不及待地咬下一口，香糯柔软，味道浓郁，顿觉齿颊生津，只想大快朵颐。青团还具有韧性，咬住一小口表皮向后慢慢拉，并不容易扯断，这种享受与腊月里吃灶糖有异曲同工之妙。不过在吃青团时还应注意三点：一是趁热品尝，以保证它最美味的状态；二是从顶上入口，否则馅料会顺势从两侧溢了出来；三是不可贪食，毕竟是由糯米粉制作而成，难以消化。这些经验也是父老乡亲从日常生活中总结出来的，是劳动智慧的结晶——有什么美比劳动更美吗？
青团的美，还美在它的人文底蕴上。吃青团的习俗可追溯到两千多年前的周朝，《周礼》记载，"仲春以木铎循火禁于国中",百姓息炊，"寒食三日".当时，北方老百姓吃的是事先准备好的枣糕、麦饼等，南方则多为青团、糯米糖藕等。明代《七修类槁》中也说："古人寒食采杨桐叶，染饭青色以祭，资阳气也，今变而为青白团子，乃此义也。"清代《清嘉录》对青团有更为明确的解释："市上卖青团熟藕，为祀先之品，皆可冷食。"就连唐朝的白居易也嗜好这一口，并留有诗云："寒食青团店，春低杨柳枝。酒香留客在，莺语和人诗。"
日暖桑麻光似泼，风来蒿艾气如薰。青团只为春天而生，清明一过便难寻踪迹，既然如此，你还不赶快与我一道，到乡下吃青团去……