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关于豆腐的文章1：腊月年味豆腐香
文/宋伯航
岁月就像山村的石磨，一圈圈转圆腊月的光晕，春节就要到了，盼年的心情永远留在童年美好的记忆里。
“新年到，新年福，家家户户做豆腐”。听着儿子唱起这首乡下的儿歌，蛇年新春已悄然而至。在我北方的农村，每到大年三十，有吃饺子的习俗。因是辞旧迎新的一天，家家户户都要忙着包饺子。乡下年的饺子，包得越多越好，不仅三十晚要吃，大年初一一早还要吃，这叫“三十包住福气、初一咬住福运”。
上世纪70年代，在我孩提记忆中，每到年三十这天，母亲就开始忙乎包饺子的活。吃过午饭，她来到自家菜园地里刨出新鲜的大葱，割上翠绿的韭菜，从萝卜窖中，取出一竹篮白萝卜、红萝卜，再拿到村南头的水井边，一遍又一遍地仔细洗着，生怕有半点尘杂，那干净才叫真干净，水灵灵的滴翠，嫩生生的鲜艳，十分招人怜爱。
制作饺子的第一道工序是和面和备馅，母亲先用邻居石磨磨出的面粉，把面粉舀到一个木盆里揉和，边醒面边备馅，先从过年父亲买回四斤多的猪肉里，选几两不肥不瘦的肉，搁到一边；把萝卜切成丝，放进锅中用开水焯，焯完捏干水分；再把大葱、韭菜切成丁段，将这些一同放到案板上剁，约半个时辰后，馅备成，再放上一点她亲手磨碎的花椒、八角粉作调料，把馅调成粘手状。母亲说，馅粘手，叫新年粘福。
母亲把和好的面，用擀面杖擀出薄薄的面叶，用刀切成不规则块状，喊来全家人包饺子。我和姐姐不会包，母亲示范说，必须学着包，每人都要包住新年的福气。我包出一个歪歪扭扭的饺子，父母的夸奖，让我心里倍感快乐。那年代不像现在，有电视看，有MP3或收音机听，仅有家中生起一盆柴火，红红火火地燃着，边取暖边包饺子。父亲说，这叫“红火地包住新年的福气”。
等饺子包完，已到了夜晚。母亲拿出部分饺子下锅，煮熟后，盛出一碗，先敬老天，再敬灶神，最后敬财神。敬礼已毕，便开始燃放鞭炮，在噼噼啪啪的鞭炮声中，是父亲第一个先吃饺子，因他是一家之主。然后，母亲一一盛上满满几碗，一家人其乐融融地吃着年三十的饺子。我亲口吃下过年的饺子，虽馅中的肉不多，但满口溢香，不会挑肥拣瘦，细嚼浓浓的年味。全家人吃着年三十除旧迎新的饺子，欢乐充满了陈年的老屋，那时光幸福而美好。
每当想起那段岁月年三十的饺子，虽已成过往烟云，但仍记忆犹新。在过去大集体的年代，粮食欠缺，物资匮乏，紧张度日，日子贫穷，一年下来，除了过春节，平常很少能吃到饺子。如今，国强民富，咱老百姓的日子越过越好，别说过年吃饺子，平时也是想吃就能吃，连鸡鸭鱼肉也不稀罕。经历不同的年代，过着相同的新年，可那个时代年三十的饺子，永远都珍藏在一生的记忆里。
关于豆腐的文章2：热情的豆腐
文/武卫华
豆腐是菜肴世界里的平民，朴素、清爽而又充满热情。
难得进一次菜场，嘈杂的人群、高亢的叫卖声，水灵灵的蔬果，红的、绿的、黄的、紫的，包括地上的烂菜叶，都那么真真切切，让我明白，眼前的景象，便是闹腾腾的日子。
那天，我是在一摞碧亮的青菜旁，发现豆腐的。它闲适地漾在水里，与近旁的青菜相映成趣，青青白白，干净明朗。尤其是豆腐，显得更为白皙了，如琼玉，似凝脂。我捧一块在手心，轻轻装进方便袋，再平躺到竹篮里。我怕粗手粗脚的老板，弄坏了它的模样。
儿时的故乡，有一条青砖铺成的小街。在小街的中点，卧着一座砖桥，拱型的，像月牙。桥的旁边，摆着个豆腐摊子，寒来暑往，风霜雪雨，都坚毅地立在那里，成了一道风景，定格在我的记忆里。那时家里并不宽裕，平时的下饭菜，都是院子里长的时鲜蔬菜。父亲过日子很是节俭，可是，每逢有客人来，他总热情相待。除了买肉宰鸡，炒上一盘金黄油亮的鸡蛋，还会准备一大份麻辣豆腐。
每次都是我去小摊买豆腐，用一个大号海碗盛着，小心翼翼地捧回家。我看着父亲把豆腐洗净，切成方方正正的小块。然后，在热油锅里，把蒜瓣、生姜、小葱煸香，加入少量清水，放入豆腐，再淋上酱油，摆入红尖椒，配以小虾皮，大火烧开。父亲做的豆腐，色香味俱全。客人们围桌而坐，呼啦啦地品尝豆腐，谈着笑着，一团喜气。我总觉得，这个时候，家里洋溢着的，是笃挚的热情。
我一直执拗地认为，父亲烧的豆腐是绝顶美味。这一想法，却被邻居家的香菇酱扒豆腐彻底颠覆了。那天我在邻居家玩，看到王叔先将豆腐煎至一面金黄，淋入清水，烧开后起锅，装入盘里。然后在锅里翻炒香菇粒、鸡肉粒、玉米粒、青椒粒、红椒粒，等到八分熟时，加入盐、白糖、酱油、甜面酱，而后用淀粉勾茨，最后将熬好的酱汁浇在煎好的豆腐上。他家来了几位客人，王叔执意留我吃饭。于是，我有幸尝到了香菇酱扒豆腐，色泽浓艳、弹性十足、入口爽健、醇厚鲜美。虽然时隔多年，豆腐的美味，尤其是邻居的热情，却是难以忘怀。
如今，我已久居城中，早就习惯了与邻居劈面相逢而不动声色，却是常常怀念那些热情的人事与热情的豆腐。那日，见邻居提着两块豆腐上楼，我忍不住寒暄：“今天烧豆腐吃啊？”邻居点头，抱以微笑。此后，邻居碰见我，总是主动问候。
是热情的豆腐给予我热情，又让我赢得他人的热情。世间的事，便是如此简单明晰，就像一块再普通不过的豆腐。
关于豆腐的文章3：豆腐坊村
文/张一席
黄河水长，村里的街亦长：一条长街，东西贯穿；卧两头，凸中间，似扁担挑两端。于是：东西两街互不相望；站在街心，左盼右顾，却可尽收眼帘。街里矗座古庙：庙东西二百米往南，各有个“丁”字路口；串上南侧并行的另一竖街，纵横搭错，枢交四岔，腿展八方；各道拼起来，正好组成一个“井”字。可别说，离庙附近，还真凹口井。井有几丈深，距街亦几丈远，水被人担着，便“滴滴”淋成水路，由近致远，步入一家一户。冬天，人冷水温，一桶桶水荡悠悠地，袅着烟气，弥漫于大街小巷；担水人个个精神，口冒白雾，一兜儿劲头，洋溢着朝气。夏天，人热水凉，井边俨然成了避暑天堂：老人围着水盆沁凉；小孩蹲在井边，头一伸一缩，手往脸上捞着凉气，眯眯眼，咂嘴舔舌，意味深长起来。
井是村里唯一的水源，号称村里人的命脉；村人除了供奉庙，就是敬奉井了。井水熬的豆腐白白净净、清爽鲜嫩、口感细腻、味醇浓郁，方圆几十里有口皆碑。每当早晨，鸡鸣三遍，天临拂晓，担水的人就蜂拥而至；桶码一溜，排成长队，人簇一堆，欢声笑语。井上抽水人，立身放绳，拔绳弯腰，放放拔拔，跌宕有序，头频点得像鼓，臀翘得像月。绳拉得越快，水“哗啦啦”得越响，井里响，街上响，家里的瓮缸里也响。只有洒在地上的水不响，眨着眼，闪闪着，犹似天上陨落的星辰，天空倏忽不见了，地上却成了银河。
天亮了，村里明朗了起来；最明朗的地方是井口一圈。其实，井边最得天独厚的，缘属它附近的树。树是一个粗，个个粗，上遮了天，下荫了地；一排排叶轮，撑着臂膀，相互叠嶂，长得亭亭玉立，枝繁叶茂。村里最高的树在那里，最高的鸟巢也在那里。清晨，井水一哗，一鸟受惊，鸟鸟翻身；只听，树上扑楞楞一番，全村的树都响了起来；鸟鸣是婉转不绝，鸡从架下，狗也吠吠。接着，村里人忙碌的身影，也随之稠了起来。
街仅几条，胡同岔道，却四通八达。二三户一溜，七八户一堆，几百户人家，挤挤挨挨；头顶树冠，户户联妜，脚串巷道，道道衔接；房犹如暗堡，裹个严实，远望去，形同朵朵蘑菇云团。从村头进村，瞭去：树才露了桩，条条干干；房另成个体，如毡包稳健。千米的长街：榆树，槐树，枣树，白杨，柳树……包罗万树；白的天，绿的树，蓝的房，黄的路……色色俱全。街上树密草杂反而不乱：这儿，一堆草垛似庵斋；那儿，一排秸秆似竹林，身临其境，反倒觉得清静自然。平房平得似湖面，瓦房人字屋脊似山，一嵬一矮，宛如“湖光山色”。
冬天一过，足不出户，闻见泥土的芬芳，便知道春天来了，天气要暖和了。不几日，树儿果真抽出嫩芽，孕育出绿叶来。院子里，这儿，随便拱出几株草，便花红柳绿；那儿，随便蔓绕几处瓜藤，便遮满院子。树不名贵，拙朴土俗，叶片却繁得密，荫得凉；花也野生野味，瓣儿却绽得阔，香也袭人沁脾。篱笆墙疏，却漏不了春色。蜜蜂“嗡嗡”地钻进钻出，几个来回，花芬的气息，便溢了满院。孩子们撵着蝴蝶疯疯癫癫：男孩捏着喇叭花，凑到嘴上充哨子；女孩便插于辫子上，甩来甩去，笑起来牙白如雪，脸如桃艳。屋上的藓苔垂于檐下，一缕缕地梳成帘子，开了窗，挡了虫儿翅膀，还透光透气。
村里的夏天辣热，犹其是酷暑。白天如寒冬熬夜，总觉得无比漫长。晚上饭毕，一家人便出门纳凉。街上巷里，人影幢幢，家家反而成了空城。这儿一堆，那儿一圈，堆堆圈圈聚起来，准能查清村里人口。村里的几处柳坞，总不能担当负荷。孩子们骑树上，老人们坐树下，余下人倚的倚，站的站，蹲的蹲，树荫边缘遮不住。女人们拉不完的家常，个个滔滔不绝，还绘声绘色，随便一句泼辣挑逗的话，便呛得捧腹大笑。老人们讲不完的故事，孩子们耸耳倾听，竟不觉中陶醉，常常缠着不肯罢休。只有男人们最安静，月光下，倒是摆棋娱乐，弈者就地对坐，观者围了一圈，下面脚乱如麻，上面头头碰碰。以至于弈人仰脸嚎叫：别挤了，头遮住天了，瞧瞧……还能看见吗！？无月的晚上，人照去不误，眼密集得像星星，一眨一眨，“蹭蹭”摸探着路，闻着腔声，便能对号入座。
秋天是收获的季节：树上瓜熟蒂落，田园谷米饱满。一泓秋水，返照秋色：天空似明镜，辽阔深邃；田间似涂层釉彩，橘黄锃亮。车轱辘“咯咯噔噔”，载满庄稼颗粒归仓；蛐蛐儿“吱吱叽叽”，咏叹落叶魂归故里；秋风从北刮，燕子往南飞。大自然巧夺天工，又是一身脱变。落几场雨，秋意便闻着浓了，捻灯的晚上，光线越发昏黄起来。夜愈静，天愈凉，风声抖抖掸掸，如怀里搂着的婴儿，晃一阵，眯了眼，不晃又醒了。院里，褪尽了绿色，却并不突兀空旷，这儿一堆柴，那儿一捆黍，几样凑合，便拥挤不堪。院小了，道窄了，屋塞得满满，人便觉得踏实。深秋过后，天高气爽，阳光显得蔫了起来。田野荒芜广袤，彪柄雄浑，毫不空寂；村庄萧瑟褴褛，陡显傲骨，毫不怆然。秋天：大人收获，小孩快乐，老人却平静如禅，一抹晴朗的阳光，一顿粗茶淡饭，便悠然自得。
年年冬天下雪，少者一二场，多者三五场，场场不同。雪花毛绒球身，比钱币大，比树叶小，比雨下得慢，飘得静，潜得温柔；闻着无味，听着无声，却屡尝不爽。下雪天，风不刺骨，夜不漆黑，人便胆大起来；披了雪，巧扮靓丽，却身感虚无，踩着还“咯吱吱”地响，如弹奏的小夜曲；呆在屋里，但听雪声，便知人来，悄悄出门远迎，往往来客意想不到，深得动容。雪下的愈大，人的脚愈乱，犹其孩子，更是如此。于是：院里常有蹲坐的雪人，栩栩如生，盯着贼不敢造次；巷道边立着的雪球，圆溜溜得晶莹耀眼，人来人往，爱不释手。深更半夜，常有晚归人聚拢，当街草垛旁，燃堆篝火。人是搓手跺脚，胸背翻迭转；火是红彤彤，“噼里啪啦”地响，惊得树上鸟飞，雪从空中砸下来；火顿时冒起白烟，似雾缭绕，人霎间受恐，慌忙闪躲抖身，随之，便“嘻嘻嗬嗬”起来。
村里千把人，男孩多，女孩少，又一水姓氏，女人称男人天下；男人挣钱，女人管家，一事铺排得当，事事有条不紊，男人称女人巾帼。家家户户人多地少，院子大，屋子小，一声号角开饭了，大人小孩厨房挤，桌围了一圈，一人弯腰，人人身子前倾，吃起饭来喷喷香，下面筷箸打架，上面头头碰瓷。男孩一律寸头，女孩一律辫子，妇人绾发成髻，穿着朴素，笑容最甜。偶有某某人，突更新衣，便颇为扎眼，人人见之眉来眼去。一家人有喜，半条街沸腾；一人冷不丁哼句甜歌，大家嘴舌蠢动，一人不笑，人人憋着，一人开了口，口口似炸雷。哪家做了肴馔，锅一冒烟，便左邻右舍地吆喝，一人不来，人人犹豫，一人动身，大家纷纷而至，人一到齐，立马开饭。
村里豆腐坊最多，却不是家家户户，可几十盘磨转起来，却整村人忙活。村里人淳朴憨厚，和睦相处，左帮左邻，右帮右邻，习以为常。每逢临近过年，村里的豆腐坊就赶忙起来：俗有家做豆腐的不担水，担水的净是邻居。如是，外村人前来买豆腐，既便不打听，跟着担水人往家去，准能走对门。一条水路从井出，条条水路淹了街，往往屋上的雪还很厚，巷道里却干干净净。村里面，一家烟囱冒火，几十柱烟囱直穿云霄，常有生人打村口过，以为村中遭了火灾。听着磨盘“呼啦啦”的声响，往家里一瞧：老人拣豆粒，小孩烧地锅，女人点豆腐，男人推石磨，一家人分工精致；院里支着漏水筐，豆腐包裹其中，上面蒸汽升腾，下面滤水如雨。
村里人穿衣不讲究，却衣着干净有姿，一件时过境迁的衣服，经他们一周整，反倒新颖，脸也显得润，眼也透得亮，人更纯静。吃饭也随随便便，不爱挑食，荤的也好，素的也罢；一盘小葱拌豆腐，白白绿绿，夹着就馍吃，就粥喝，只听盘“答答答”地响，筷却屡屡不漏；饭毕了，嘴唇油亮，盘子也亮。一家有难，家家相助，出钱的出钱，出力的出力，常常感动得主人潸然泪下，主人掉泪，邻居抹眼，喜怒哀乐不觉地混成一片。村里人自豪：他们灌黄河水，耕黄土田，长黄肤色，正宗“炎黄子孙”。不过，男孩肤色黄，女孩却出奇地白。偶有见姑娘长得脸嫩如玉，伶俐聪颖，便讨问哪里人？！姑娘面不改色，倍感荣耀，答：豆腐坊村人。那人听后便点头称赞，禁不住自言自语：怪不得，如此俊俏。
写毕于2014年1月22日
关于豆腐的文章4：舌尖上的上射垛
文/逯凤
上射垛“浆豆腐”自走上餐桌以来，就以其味美价廉、营养丰富深受大家喜爱，也是上至星级盛宴，下至普通百姓餐桌上不可或缺的美味。那么，上射垛“浆豆腐”制作工艺为何更受青睐呢？这与其手工制作，点制豆腐所用添加物为绿色健康的“酸浆”有直接关系。
在当今人人注重食品安全、添加剂泛滥的时代，上射垛“浆豆腐”严格按照古老的手工制作技艺操作，以上射垛人自家种的优质黄豆和山泉水为原料，经过选料、浸泡、磨浆、杀沫、去渣、煮浆、点浆、压制八道工序纯手工制作而成。其中，第七道工序“点浆”是上射垛“浆豆腐”区别于卤水豆腐和石膏豆腐的核心技术。
用“酸浆”点豆腐是当地流传了上千年的豆腐加工方法，其本质上区别于盐卤豆腐和石膏豆腐，上射垛“浆豆腐”用的酸浆是（酸浆豆腐的传人）孙怀兵先生祖辈流传下来的老浆，做豆腐过程中盛出来的浆水，放在一个专用缸内，由自身的乳酸菌发酵作用而变酸即为“酸浆”，用酸浆点制的豆腐叫做“酸浆豆腐”，做一次豆腐留一次酸浆，循环使用流传至今。用酸浆做豆腐的原理类同于用“引子”或“面肥”来蒸馒头，没有任何添加剂和化学物质，可谓“原汤做原食”。
点制豆腐的“酸浆”循环传承，酸浆的酸度及乳酸菌的菌种在制作前需预留培养，然后兑水反复点制。不加任何添加剂，所以，制作出来的浆豆腐口感滑嫩、豆香浓郁、无豆腥味儿，而且久煮不烂、入油锅后越炸越大，兼有保存期长，一物香一物等特点。
上射垛“浆豆腐”不仅保证口感和营养，更着力打造“良心豆腐”，一斤大豆只出二斤豆腐。俗话说，做豆腐是“浆里来，水里去”的买卖，同样道出一个“德”字，中国古人称赞豆腐有和德。《逸周书·大聚》：“商不乏资，百工不失其时，无愚不教，则无穷乏，此谓和德。”《后汉书·冯岑贾传赞》：“阳夏师克，实在和德。”吃豆腐的人能安于清静，而做豆腐的人更懂得“顺其自然”。“顺其自然”的境界在于不贪念，凭良心。制作“良心豆腐”体现在哪里呢？就藏在“去渣”和“点浆”里。经过磨浆、杀沫后，需要对“豆沫子”进行过滤。过滤的重要工具叫“豆腐布袋”，玄机就在这个布袋子上，布袋用老粗布制成，约半米长。粗布的质地稀疏直接决定了过滤的效果。“疏”的布袋会让大量的“豆渣”混入“豆汁”里，这样做出的豆腐数量增加，但口感粗糙，豆腐表面不滑嫩，色泽不光亮。另一个增加豆腐数量的玄机在“点浆”之后，传统“浆豆腐”“点浆”后就进入“压制”环节，扪心商贩就会在这里出招，掺入“生豆汁”，生豆汁滤不出水分，同样增加了豆腐的分量，掺了“生豆汁”的豆腐有一股浓浓的豆腥味，而且豆腐缺少弹性，入锅易碎，煎炸不膨胀，没有豆香味。
走进上射垛村，会发现村中的百姓面色粉嫩红润，头发乌黑浓密。询问大家的养生之道，大家都会提到日食豆腐，还有村民告诉我们每天早晨喝“豆汁”，吃“豆腐脑”，用“豆浆”洗头发等等。详细了解发现，“浆豆腐”制作过程更是一个美食盛宴的流程。“去渣”之后“煮浆”就变成我们平常喝的“豆浆”，当地老百姓叫“汁子”，家中有老人的，每天都会把暖瓶早早送去“豆腐坊”，灌满一壶“汁子”作为老人的早餐。淡黄浓稠的“汁子”倒在碗里，很快就会结“罩子”，揭开“罩子”，豆香四溢，或直接喝“汁子”，或泡煎饼或泡饼干、点心，根据老人口味自由选择。一碗“汁子”下肚，老人满面红光，神清气爽。走访村里老人发现全村几乎没有心、脑血管疾病，与老人们每天以“汁子”为早餐密不可分。科学分析，老年人因为年龄的关系，消化系统退化，经常出现便秘，而“豆汁”容易消化，解决了老年人内分泌失调的困扰，相继降低了脑血管发病率。
“豆腐脑”是孩子、妇女的最爱。“点酸浆”之后，分离出“浆水”，形成一大块一大块的豆花，就是最原生态的“豆腐脑”，一块豆花就能装满一大碗，可以直接食用豆花，也可以酱油、香油调制，还可以配上当地自家酿制的“山韭花酱”更是清香四溢，胃口大开。一碗“豆花”食入，脾胃温和，心情舒畅。“豆腐脑”受女性喜爱，还源于对更年期女性大有裨益，女性朋友到了一定年纪，因为雌性激素分泌不足，易出现更年期综合征，这时很多女性会选择药物治疗。最近专家发现，“豆花”、“浆豆腐”中含有大量的雌激素——类黄酮。所以，多吃豆类品还可以很好地补充雌性激素。
上射垛“浆豆腐”不仅味美价廉，更追求营养丰富。营养专家研究发现，在蛋白质的提供上，大豆食品是唯一能够抗衡肉类的植物性食材。对于素食者来说，“浆豆腐”更是相当完美的补给。
“浆豆腐”稍加转化，还有特殊功效呢。如，冷冻“浆豆腐”有助减肥功效，源于新鲜的豆腐经过冷冻之后，会产生一种酸性物质，这种酸性物质能够破坏人体内积存的脂肪，达到减肥的目的；吃发酵后的“浆豆腐”能预防大脑老化，“浆豆腐”一经发酵，最大的变化是产生出大量的维生素B12，经常吃发酵的豆腐，对预防大脑的老化和老年性痴呆症大有好处的。
难怪走进上射垛村，老人们都鹤发童颜，身体硬朗，年轻人身材匀称，神清气爽，孩子们活力四射，俊俏可人，与优质的黄豆和山泉水制作的“浆豆腐”密不可分。最大的梦想，就是抽点空闲，带上家人，能常走进上射垛村，晨喝豆汁，午吃豆花，日食“浆豆腐”三百克哦。
关于豆腐的文章5：石桥畈哩咯霉豆腐
文/人在树下李克
石桥畈里咯霉豆腐，一般上不了城市人的餐桌，人家可能会嫌不卫生。更上不了宾馆酒店的厅堂，高贵的客人闻到味道后可能会掩鼻而逃。但如果你是石桥畈里出来的人，就是过了几十年，如果闻到了那怕一丝的味道，也会循着味道的方向，或目视寻找，或轻步追踪。如果有幸梦中闻到，则会不顾一切飞步前往。
大有作为的岁月，一群孤儿般的孩童，在石桥畈里“茁壮成长”。广阔天地，稻米充足，但盐水就饭，却是孩童们的日常标配。
幸有慈善的乡亲，隔三差五地端来一碗自制的霉豆腐，为孩童们的餐桌增添了无尽的美味，大增了孩童们的食欲，也给"孤儿"们的心里带来了融融暖意，似孩童茁壮成长的缕缕阳光。
正因为众乡亲的呵护，石桥畈里几十户乡亲的霉豆腐我几乎一一尝遍。我不会做霉豆腐，但我知道霉豆腐会因制作者的手法和环境的不同而味道不同。
你不要说你是石桥土生土长，几十载春秋，你只吃***妈或媳妇做的霉豆腐，最多也就左右邻居挑点试试。我可以说你对霉豆腐没有我懂，各家各户的霉豆腐我可以说一看二闻便晓得是谁家的，个别色相相近，挑点试试也就十分准确地判明出处。
石桥乡亲家制的霉豆腐各具风味。有的端出来色如润玉，香味扑鼻，自然上桌就如饿狼抢食般一扫而空。有的放了辣椒粉等香料，不规则且红绿不一颜色的辣椒碎粒渗杂在霉豆腐里，就好像豆腐掉在杂草堆里又捡起来似的。用筷子挑点放嘴里咂咂，嗯……，辣！香！不敢一扫而空，而是哄下了几海碗饭后，留点下顿继续享用。
偶有乡亲，端来一碗，浅灰色且夹杂着黑点，说是豆腐吧也不成型，连汤带水，加上那碗也不知是哪个朝代的粗花碗，布满黑色的裂纹，边缘大缺小缺不规则排列，犹如谁在湖滩边随手捡个破碗舀了半碗烂泥，起初是犹豫地接过，礼节地谢过，乡亲走后，手掩着鼻子仔细地观察，看里面是否有蛆虫之类的动物，然后慢慢移开掩鼻的手，让鼻孔慢慢熟悉那股味道，也是慢慢引导鼻孔接受这种味道，在确认了碗里没有动物，并且鼻孔也勉强接受了这味道后，算是确定今天中饭或晚饭不用光就盐水了。等端来热腾腾的米饭，小心翼翼地挑点放嘴里咂咂，就一大口饭，再挑一点点咂咂，又一大口饭，再大一点咂咂，一大碗又一大碗的饭到肚子去了。饭毕，摸着肚皮再次端祥着碗里的剩货，寻思着：这也是霉豆腐啊，这味道也很好吃啊！一连几天，一到吃饭时竟总想起那味道，有时耐不过了还不由自主地摸到这老乡家，像要饭小儿样： 还给半碗吧。
离开石桥多年，再已吃不到乡亲们的霉豆腐，我也多年不吃霉豆腐，但仍常常回味着那味道，回味那股有点酸、带点臭，但到口里回味无穷的味道。那味道，让人食欲大增，让人心旷神怡，让人思绪万千。那味道，让人思乡，让人思念，让人缅怀……哦，我终于醒悟，那不单单是对霉豆腐的回味。那里一种思乡的情结，那是对霉豆腐制作者的思念、缅怀。那是对石桥乡亲们的亲情牵挂！石岭石桥的乡亲们，我爱你们，我想你们！
关于豆腐的文章6：观音豆腐
文/筱静
下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。
观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。
它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。
婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。
观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。
关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。
传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！
炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。
关于豆腐的文章7：豆腐
文/杨思炯
豆腐是一种古老而又神奇的吃食。
豆腐的种类很多，有压紧成型的叫豆腐干。徽州的茶干便是一种，咬之有劲，嚼之有味，是豆腐干中的上之上品。衢州开化的马金豆腐干也极有名，有一种特殊的烟熏味。最嫩的叫豆腐脑，稍老一点的便是豆花了。豆花是我最喜欢的食物之一。一大碗豆花，一舀酱油醋，要吃辣的再加一小勺腌辣椒，不可太辣，不然则盖了豆的清香，主要是增加口感。卷在白布中压成大张薄片的是豆腐片，常为火锅料，若再压薄一点，就是所谓千页豆腐。千页豆腐口感嫩滑，清辣皆宜。犹记去年冬天一家人围着麻辣锅涮千页豆腐、吃到“龇牙咧嘴”之景，不禁莞尔一笑。
令我印象最深的是黄山屯溪老街的臭豆腐和扬州的文思豆腐。
前几年去屯溪老街玩，还未入街便远远闻着了臭豆腐的香味。说是臭豆腐，实则是生了菌丝的豆腐，确切地说应是叫毛豆腐。所以不必问路，一行几人仅靠着嗅觉便找到了传说中的屯溪老街。古色古香的徽派建筑配上这豆腐的香气，说不出的和谐自然，仿佛是理当如此。就像西湖没了“三潭印月”就不像西湖，咸阳没了兵马俑就不该叫咸阳一样，毛豆腐、屯溪老街与黄山在印象中就如同一体，不可分割。毛豆腐是长条状的，长了二寸条的白色绒毛，乍一看有点怕人，但香味实在诱人。我很愿意在铁板边看着小贩们煎毛豆腐，看着可人的金黄色，白毛渐渐成了金色的脆壳，我觉得这便已是一种享受了。毛豆腐须趁热吃，气、香、味俱全，且表面松脆，内里嫩滑，又有发酵所得的“金丝”不愧为豆腐中的豆腐。这时蘸一口酱汁，品一口豆腐，徘徊在烟雨朦胧的初春的屯溪老街上，实是难得、难忘的美好记忆。
扬州的文思豆腐，传说是厨师们学有所成而考验刀功的“毕业考”科目。
文思，顾名思义，或有极细的意味。一考证，发明此菜者是古代扬州一和尚。而文丝、文思之音又给人另一番况味了。其实我也只在本地的饭店吃过几次。汤极清，但用的是鸡肉熬成所得之高汤，豆腐丝极细，如发一般，韧性也好，想是用油煎过。味道也还不错。但一想，既是和尚发明，不应用油或鸡汤了吧。一番想，心里颇不是滋味。真想吃一次正宗的文思豆腐。
其实，人有时也像豆腐一样，即便碎了、烂了，只要“味”在，那便依然留芳。豆腐乍一看清清白白，简简单单，而其中无穷的变化，又仿佛是一道禅意了。
关于豆腐的文章8：水豆腐
文/支贤
水豆腐，方方正正，白白净净，笑容可掬。我历来认为它低调奢华，是食品中的白衣侠客。形容一个人心地纯正，都说“刀子嘴，豆腐心”，可见豆腐的本质是良善的。
豆腐无味，虚怀，有着无限的包容性，左右逢源，终得百味。清水煮颇得佛家禅意，加点肉末则具儒家韵味，烩菜烧肉别有法家风貌，可炖，可煮，可煎，可凉拌，所谓“瓦罐浸来蟾有影，金刀剖破玉无瑕”。
有人说，找到豆腐，就找到中国的味道，找到道教文化的切入口，因为豆腐颇有“道味”。据史书记载，豆腐是道士刘安发明的，有“豆腐之法，始于汉淮南王刘安”的记载。刘安为求长生不老之药，招方士数千人在山上谈仙论道，炼丹著书。刘安炼丹不成却发明了豆腐，一边成就了《淮南子》这部道教的重要经典，豆腐自然就成了道家的养生仙膏。
豆腐虽带仙气也藏人间烟火，因为它的豆娘亲接地气，来自广袤的原野。就连大名鼎鼎的陶渊明想表达自己的田园情怀，都是选择种豆子的，虽然他南山“草盛豆苗稀”。他“戴月荷锄归”，很勤奋，很可能种田技术不行，因为文人多是五谷不分四体不勤的。就算贫瘠的黄土高原上，老百姓种的黑豆却也是颗粒饱满，个大色美，质优味佳。
豆腐技法从高高在上的道家流入民间，便广为传用。豆腐，不仅百姓餐桌渴求，就是文人骚客、王公贵族也喜闻乐见，便有了“东坡豆腐”，有了“旋乾磨上流琼液，煮月档中滚雪花”的闲情。豆腐因有了庙堂、江湖和民间的机缘，以其独特的魅力融入大江南北的饮食文化，稳坐第一把交椅，就不足为奇了。
陕北榆林城里的“豆腐巷”就是因为做豆腐最早而出名。公元1518年（明正德十三年），武宗巡视榆林，住在凯歌楼。地方官将豆腐献上，武宗食后非常满意，赞叹为京城所不及，于是在榆林期间，每日必食。从此，榆林豆腐誉满京华。清康熙皇帝巡视榆林，吃了榆林豆腐后，吟出了“清香白玉板，红嘴绿鹦鹅”的诗句。康熙回京后，有一日忽然想起在榆林用过的美肴，命御厨仿做，御厨不知所措，派人赴榆林调查，方知是“菠菜烩豆腐”。有了这些故事，榆林豆腐更是名扬天下。
榆林豆腐有悠久的历史，始创年代有待考证。远在明代，榆林古城为长城线上的九边重镇之一。随着城市的扩大，兵民日益增多，由于塞外副食品缺少，老百姓用“桃花泉水”做豆腐食用，食之白嫩细腻，味香可口，与外地豆腐就是不一样。如今，真正的榆林人，山珍海味甚至新鲜蔬菜可以不吃，但豆腐却非吃不可；远方来客，都以品尝榆林豆腐为佳趣。
水豆腐在舌尖更在心头。在榆林参观旧时的老街豆腐坊，我总是想象大缸里玉屑飞溅，蒸汽腾腾，有力的臂膀，挥汗淋漓，劳动与力量，那种画面的震人心魄。我只有揣紧几张豆腐票、拿个小搪瓷盆排在水蛇一般扭动的长长队伍尾巴买豆腐的记忆。豆子怎么变成了水淋淋白嫩嫩的豆腐了呢？这样的想象，足以在一个孩子心里产生崇拜，因此幼年对于豆腐，吃的时候，是带着好奇的。现在仍然无限地羡慕这里的水豆腐和吃水豆腐的孩子们。一位大姐笑我，这有什么，因为水豆腐自己家就可以做，豆腐块嘛，家里秋天收了豆子，小毛驴一套，磨了豆子，就可以做顿水豆腐吃。
关于豆腐的文章9：平度老味道
文/陈传瑜
小豆腐：平度人叫“馇渣”，就是用野菜或择下的菜叶子做成的半稀半稠的菜豆腐。野菜以苦菜、荠菜、芢青菜、麦蒿、扫帚菜、灰菜、七七菜、蚂蚱菜、洋槐花、榆树叶等为佳；家菜如萝卜叶子、芥菜叶子、大白菜帮子、小白菜、鲜地瓜叶等都行。馇渣前要先用开水把菜淖一下，至半熟即可，为的是容易浸掉苦涩味。浸泡时间、换水次数要根据菜的苦涩程度而定。没有苦味的菜不必浸泡，以免营养流失。菜浸泡好了，再剁成细末。菜剁好了，先用少许食油擦擦锅，能起到防止粘锅的作用就行，家境好的用少量油煲锅。添适量水后，把菜放进锅里，急火加热。底层水沸有响声后，开始放豆面（也可用白面），搅拌匀称，使之受热平均，然后盖上锅盖，用慢火炖，至水干湿合适时即可出锅。一家馇渣能香半条街，馇好后，主人家送你一碗，送他一碟，邻里间分享品尝。如今馇渣手艺遍及平度城乡，就是星级饭店也能点到这道菜。
饺子：饺子源于古代的角子。早在三国时期，《广雅》一书就提到这种食品。据考证：它是由南北朝至唐朝时期的“偃月形馄饨”和南宋时的“燥肉双下角子”发展而来的，距今已有1400多年的历史了。清朝有关史料记载：“元旦子时，盛馔同离，如食扁食，名角子，取其更岁交子之义。”又说：“每年初一，无论贫富贵贱，皆以白面做饺食之，谓之煮饽饽，举国皆然，无不同也。富贵之家，暗以金银小锞藏之饽饽中，以卜顺利，家人食得者，则终岁大吉。”这说明新春佳节人们吃饺子，寓意吉利，以示辞旧迎新。《清稗类钞》中说：“中有馅，或谓之粉角——而蒸食煎食皆可，以水煮之而有汤叫做水饺。”千百年来，饺子做为贺岁食品，受到人们喜爱，相沿成习，流传至今。平度人称饺子为“箍渣”。在当地土语中，把形容穷日子“吃糠咽菜”的话说成“吃渣咽菜”，这里的“渣”，就是“馇”小豆腐用的野菜或菜叶子之类的“渣”。做小豆腐叫“馇渣”，那么，穷人家吃不起肉饺子，以“渣”为馅，把“渣”用面饼“箍”起来，这便是“箍渣”俗称的来历。这样，还要美其名曰“素饺子”。有道是“好吃不如饺子”，平度的“箍渣”，却留下了穷苦老百姓长年累月食不果腹的辛酸记忆。如今，人民生活发生了翻天覆地的变化，饺子也成了家常便饭了。
水煎包：平度名吃，俗称“煎包”。其源头远可追溯到明朝初年，历来以麻兰、古岘、仁兆等东部乡镇的煎包较为出名。水煎包在烹制过程中融煮、煎于一体。刚出锅的水煎包，因兼得水煮、汽蒸、油煎之妙，其色泽金黄，底面焦脆，上面软嫩，脆而不硬，香而不腻，味道鲜美极致。包子皮为发面，皮的老嫩程度比其它包子偏嫩；馅，以韭菜、白菜为主菜，随季节而定，韭菜切碴，白菜切丁，备好待用；肉一般用猪肉，肥多瘦少，切丁，单独炒熟，待用。包时再把菜和肉合二为一。水煎包最大特点是“活馅儿”，每煎一炉，都要拌一次馅，现拌现用，保持其活性不变。煎时，将包好的包子依次放入平底锅内，锅里提前刷一层油，过少许时间，再加一定数量的稀面水（俗称“浇面”），盖上锅盖小火煎煮到水干，至底面焦黄再用麻刷子淋上豆油或花生油，盖锅稍候即成。水煎包火候尤为重要，以菜馅七成火为宜。总之，要做到油清、面白、馅鲜。水煎包属于大众风味的小吃，物美价廉，制作不受四季影响，一直是当地畅销的地方风味小吃。在平度东乡的大街小巷，路边摊点都可以吃到正宗的水煎包。近年来，水煎包进了大型饭店、宾馆，出现了多种包子馅，猪肉、羊肉、虾仁、海参、豆腐、粉条、茄子、胡萝卜、野菜等，均可为包子馅的原料。
刀切面：在平度也叫“面汤”，是一种既常见又普通的饭食，可以说家家会做，人人常吃。但做好不容易。其一，讲究刀法，做工精细，刀切的面条细而均匀。其二，讲究配料，除了兑水、碱外，还要加掺加食盐、鸡蛋等其它配料，并且配料比例因季节而异，做出的面条淡黄滑嫩，韧而不断。其三，煮时讲究火候，火候适中煮成的面条“清而不烂”。面条出水后浇上用不同材质做成的味道鲜美的卤汤，吃起来别具风味。
千层饼：平度叫瓤子饼，是本地常见的一种家庭面食。其特点是层多且薄，柔而不韧，香中带鲜，油而不腻，松软可口。千层饼的制作并不复杂，先将白面加水调揉好，擀成薄页，再把事先准备好的食油、香油、葱花、鸡蛋、盐末、味精等配料按比例调好抹于面页上，然后将面页卷起盘成圆形再擀，如此重复若干次，次数要适宜，这样做出的千层饼才具有“千层”的特色。另外，千层饼下锅烙时，火不可太猛，太猛则会“焦而不脆”，太弱则“硬而不柔”，失去千层饼松脆柔软的特色。
关于豆腐的文章10：在桑岛做豆腐
文/韩晓岗
2012年我受北京建工国际公司党委派遣赴坦桑尼亚分公司任党支部书记。两年任期届满回国，思绪常回到那万里之遥的印度洋西海岸。在坦桑工作的点点滴滴似飞机眩窗外的白云，团团扑面；像桑给巴尔岛那金字塔树冠丁香树的果实，串串花蕾。在桑岛做豆腐就是那一絮白云、一粒花蕾。
桑给巴尔岛是坦桑尼亚的组成部分，由20多个小岛组成，与坦噶尼喀大陆隔海相望约40公里。桑岛是岛上的中国人对它的简称。桑岛有进入世界遗产行列的石头城，那石屋、石墙和曲径通幽的石路等建筑，尽显桑给巴尔帝国遗风；桑岛还有着世界一半以上的丁香树。丁香既是佐料、香料，又是药材。因此就有世界香岛美誉。桑岛也的确是满目皆是绿，风来扑鼻香。
桑岛景色优美，白天太阳的光线照耀在深邃见底的蓝色海面，古老的独桅三角帆船穿梭荡漾，让人心旷神怡。傍晚金黄阳光洒在潮起潮落的海面上，清真寺塔尖的钟声余音袅袅，使人流连忘返。
我们北京建工集团坦桑分公司在这个岛屿上有机场建设的项目部。身处异地他乡，第一件事就是让职工吃好饭。根据临行前领导的嘱托，分公司确定了吃好饭、安下心、干好活的要求。项目经理张瑞春开始琢磨如何解决项目部吃豆腐的问题。在国内，豆制品琳琅满目，有需求才有市场。在桑岛海产品应有尽有，新鲜蔬菜比比皆是，但当地人不吃豆腐，也没有豆腐卖。当地唯一一家“百宝塔”中餐馆是国人到桑岛都愿意光顾的地方，餐馆广东老板极力想做成地道的大陆菜，但没有豆腐，令他慨叹巧妇难为无米之炊。项目部要想吃豆腐要坐两个多小时海船到达累斯萨拉姆市采购。物以稀为贵，稀缺的豆腐在达市也是身价倍增。即使当地豆腐达到人民币9元一斤的高价，项目部每次也是满载而归。吃豆腐成了项目部人员的奢望。
为了解决两年多不能经常吃到豆腐的问题，2013年初，项目部从国内采购了豆腐机，经理张瑞春亲自操刀传授做豆腐的技巧。头天晚上将黄豆泡水，第二天早上把滚瓜溜圆的黄豆倒入豆腐机打浆，雪白的浆液溢出后，豆浆上灶煮浆，下灶点酯，点过酯的稠浆液由圆盆入方屉，经过两个多小时的压制，展开苫布后白生生冒热气的豆腐赫然亮相。项目部结束了在达市买豆腐的历史。自此，豆腐成了项目部食堂的家常菜。每周最少三次制作豆腐，大厨的烹炸熘炒、蒸焖煎炖给职工餐桌上增添了十几种菜的花样，受到职工的热捧。同时豆腐还进入了我国驻桑岛总领事馆的佳肴行列，在外事活动中，具有民族特色的豆腐菜大受青睐，常赢得黑人兄弟的“大拇指”。
目前，在坦桑不管是爆竹冲天、灯笼高挂的除夕之夜、元宵之晚，还是花好月圆、流金溢彩的中秋赏月、国庆等节日，那白嫩欲坠的豆腐脑儿，红油浸染的麻婆豆腐、披金涌泡的炸豆腐等豆腐系列菜就摆上了职工餐桌。似花朵般炫开在佳肴中，给丰富的宴席添彩，引箸留匙，形成桑岛餐桌的一道风景线。
关于豆腐的文章11：霉豆腐里母爱香
文/红尘有缘
又收到母亲托人从乡下捎来的霉豆腐，一罐沉甸甸的母爱，一罐散发着浓浓的母爱的芬芳。
世上懂的儿子的喜爱唯有母亲，包容儿子的喜爱或嗜好也唯有母亲。
母亲懂得我最喜欢霉豆腐配稀饭，几乎每顿早餐离不开，没有霉豆腐的早餐就吃的不香。五十年来养成的习惯，说不上好与坏，却能感到点点滴滴的母爱融进了芳香霉豆腐里。
立冬刚过，母亲就开始张罗着做霉豆腐。做上可口的霉豆腐说起来容易，做起来却程序繁多。一方面，要选择当年新上市的豆子，加工成老豆腐，放在阁楼上发酵，待豆腐外面全部长满了霉菌方可；另一方面，要选择当年上好的糯米，用立冬过后的冬水酿酒（其它时间的水酿酒都容易发酸）。
待豆腐发酵好，米酒也酿好后，就可以制作霉豆腐了。先把霉豆腐放在铁锅里煎，放上食盐和干辣椒粉搅动，让食盐和干辣椒粉将霉豆腐均匀地包裹住，盛进陶制的大缸里，凉了之后，放入萝卜干、冬瓜干、茄子干等干菜，再放入酿好米酒，缸口密封紧，过上一周左右时间即可食用。
如今商品市场发达，商店里一年四季有腐乳买，但总没有母亲做的好吃。妻子是城里人，不喜欢霉豆腐的味道，也不理解我为什么喜欢霉豆腐，依然是她用油条配豆浆，我用霉豆腐配稀饭，各自选择各自的喜爱。如今，母亲年过古稀，我怕母亲累着，劝母亲别再做霉豆腐了。可母亲她倔强地说，他知道我喜欢吃，只要她还能动，她就会一直做。
母亲托人从乡下捎霉豆腐并不是一次捎来一大坛，而是一小罐一小罐地捎来。这是因为城里住的钢筋水泥楼，贮存久了味道不纯正，而农村的泥地才是贮存霉豆腐最好的地方。
因了我的一个喜好，母亲亲手制作霉豆腐，这一大缸霉豆腐足有三五十斤，该融进了母亲对孩儿多少爱意，蕴含着多少母爱的芬芳啊！
关于豆腐的文章12：赵匡胤吃小豆腐
赵匡胤还没发迹的时候，家里很穷，常常流落街巷，靠讨饭要点堵口的东西充饥。一天，他流落到平度城（时为胶水县），天下着连阴雨，他忍着饥饿来到城边的西马家沟讨饭。
他来到一位老太婆家里，正是荒年，老太婆也没好吃的，煮了一锅荠荠菜（学名“小蓟”）小豆腐，让赵匡胤饱饱吃了一顿。老太婆问他：“这饭怎么样？”他说：“好饭，好饭，真香真甜！”老太婆说：“这田地里的野菜不是好饭，你记住这样一句话吧，‘饥了甜如蜜，饱了蜜不甜’……”
几年后，赵匡胤当上了皇帝，吃尽了山珍海味，经常难为御厨们，有时打骂，有时还要治罪。这时，他便想起了那位老太婆来，派人来到西马家沟。钦差说明来意，老人高兴万分，以为一定是赵匡胤不忘前恩，请她去享老来福了。
一路上老太婆又顺便挖了些荠荠菜，到了京城便立即煮了荠荠菜小豆腐，要人送到赵匡胤面前。赵匡胤只吃一口，便被刺扎得惊叫起来，他将饭甩在地上说：“这是些什么东西！分明是些黑乎乎乱糟糟的烂猪食！想拿来伤害我？把做饭的给我杀了！”老太婆被绑缚起来，她对行刑人说：“杀了我不要紧，我只要求见皇上一面，有一句要紧的话告诉他。”老太婆上了金殿，泼口将赵匡胤骂了一顿。骂他有恩不报反为仇。要不是有人拦着，她准上去把赵匡胤撞死。
赵匡胤气得浑身发抖，一拍桌子：“大胆妖婆，有话快说，不说推出去斩了！”老太婆一阵冷笑：“昏君，还记得当年流落街头，在老妇家里吃荠荠菜小豆腐的时候，我是怎么说的吗？老妇要你记住一句话，忘了我再给你说一遍，‘饥了甜如蜜，饱了蜜不甜’……”赵匡胤顿时满脸羞红，在满朝文武面前不好当面向老太婆赔罪，一声“缓杀”便把老太婆押了下去。第二天，赵匡胤命人将老太婆放出，梳洗打扮一番，赵匡胤向她赔了不是，将她永远留在了宫里。
自此之后，赵匡胤再也不为难做饭的厨师们了。
关于豆腐的文章13：怀恋水豆腐
文/小楼听雨
想起了水豆腐是因为很长时间没有吃过水豆腐了。每年到这时节，我都会很自然得想起它，那洁白、柔嫩的水豆腐总会勾醒我肚子里的小馋虫，使我无限的怀恋起来。
我对水豆腐最初的记忆是在上个世纪八十年代初，那个时候我还是十来岁的孩子，跟随着从部队转业的父亲来到了这个小镇上。初来乍到，对这里的一切都感到新鲜；小镇上的建筑风格、地方方言、风土人情等，都会让我感到新奇。小镇的位置很偏僻，确是地地道道的江南水乡。还有一条美丽的河流偎依在小镇旁，因而让小镇多了一层另样的妩媚和生息。或许是偏僻的缘故吧，那时的小镇在建筑上很有特色、而且保存的也比较完好，几乎家家都住在从明清时留下来的老宅里，现在看来是典型的徽式建筑群。青砖、白墙、碧瓦，显得巍峨、典雅；更让我们那帮混小子喜爱的是那一条条狭窄的小巷，我们可以整日的在小巷里玩捉迷藏、打鬼子。街巷把整个小镇串连在一起，似乎印证了小镇的荣辱衰兴、喜怒哀愁。
小镇里的人对吃也很讲究的，那时候的生活水平虽然不高，但烧出来的汤汤水水还是很像模像样的。手艺比起现在的饭店大厨一点不逊色，可能是那时的信息不发达、精神生活又比较匮乏的缘故；小镇里的人似乎把心思都放在吃上了。我记得每到节日，特别是在传统节日里，家家都会亮出绝活把最好的菜摆在餐桌上，盛请亲朋好友、左邻右舍；就这样节日在美味佳肴和大家的欢声笑语中悄悄过去了。
当然让我记忆最深的还是水豆腐，这也是小镇的一大特色。水豆腐都是用传统工艺制作而成，水就采用那条流淌了千百年的河水，刚出来的水豆腐就像出水的荷花一样洁白、无暇。每年深秋到隆冬时节是水豆腐卖得最好的时期，每到逢集时小贩们的吆喝声连绵不断，惟有买水豆腐的摊主脸上始终保持着微笑，生意特别的好。水豆腐可以凉拌着吃；也可以炖着火锅吃；有着许多种吃法。但镇上的人最喜欢的还是炖着火锅吃，从家里带来一只大海碗，往豆腐摊一站，摊主就会捋起胳膊上的衣袖，在特制的木框里捞起一大块水豆腐轻轻地放在碗里。也不秤、价格便宜而又公道。因为天气寒冷的缘故，摊主的胳膊冻得红红的，但嘴里乐开了花。家里有条件的可以在火锅里放一点肉末，没条件的就放一些蔬菜、作料味道也不错。漫长的冬季仿佛就在弥漫的热气中渐渐褪去，迎来了春天，迎来了勃勃生机和希望。
我在小镇念完了小学和初中，因父亲工作调动我们全家离开了小镇。从此以后我再也没有吃到过水豆腐了，去年中秋节，我再次踏上这片告别了二十多年的土地。已经是今非昔比了，那些古老的建筑再也找不到了，那些狭窄的街巷、还有那磨得光亮的青石板路也找不到了，水豆腐似乎也被小镇上的人淡忘了。只有那条河还在静静地流淌着，在诉说着那些老掉牙的故事。泪水悄悄地从我的眼窝里滑落。
关于豆腐的文章14：豆腐坊
文/高亚平
记忆中，从我家的大门口出发，横穿过街道，再穿过一道小石桥，便进入了一个四五亩地的大园子。园子的东面一溜儿排列着四间草棚房，其中靠南的两间住着我的小伙伴喜子一家，靠北的两间便是生产队的豆腐坊。豆腐坊和喜子家，中间有一道土坯墙隔开着。豆腐坊的所在地，其实就是生产队过去的打谷场，后来打谷场西移，它的四周被砌上围墙，便成了一个大园子。园子里有磨坊、碾坊、粉坊，有养猪场，还有豆腐坊。除了这些建筑物外，还有一大片空地。夏收以后，土豆下来，生产队开始做粉条。这片空地上，便时常会竖起一些一人多高的木头架子，架子上挂满了白花花刚漏下来的粉条，阳光下，闪着亮亮的光。下学后，我们到园子里去玩耍，时常会假装着从晾粉架下过，趁大人们不注意，偷偷撕下一把两把粉条，装进衣服口袋里，迅速逃离，然后到园外去分享。生产队漏粉，也就那么短暂的二三十天，不像豆腐坊，天天里面都是热气腾腾的，灯火闪亮。因此，相比较而言，我最爱去的还是豆腐坊。
豆腐坊其实离我们家很近，说穿了也就隔着条三四米宽的路，和路下一条一米多宽的小溪。小溪的水一来自于村南的小峪河，二来自学校里的一口曳水泉，两股水在关帝庙后相会，然后北流一阵子，向西一转，流经我家的门前，一路向西，一直流向村西的稻田里。溪水清泠，里面有鳝鱼、鲫鱼，运气好的话，有时还可以在里面捉到老鳖。溪岸边多高杨大柳，春夏时节，一街道的绿荫，鸟雀在树间欢叫，人在街道上行走或者歇息都觉得惬意。最有意思的是，夏日晚间，端了饭碗，坐在门前的大石上纳凉，萤火虫就在溪边飞来飞去，尾灯一闪一闪，有时竟会飞到人的面前，栖息在人的碗沿上。此时，大人们则会用筷子将其掸落，小孩子呢，则会把萤火虫捉住，放进一个空玻璃瓶里，睡觉时置于床头，梦里便有萤火虫在亮着萤灯飞翔。豆腐坊里做豆腐用的水，就取之于我家门前的这条小溪。
在豆腐坊里做豆腐的是四爷。四爷姓付，那时也就是五十岁的样子，但头发已经开始斑白了。我不知道四爷叫啥名字，只听大人们叫他成叔，大约他的名字叫付什么成吧！常常我和一帮小伙伴在门前玩耍，突然看见四爷伛偻着腰在溪边用竹笼淘豆，就知道四爷又要做豆腐了，我们就会冲四爷甜甜地叫一声：“四爷，淘豆哪！”四爷就会闷声说：“是呀，又要做豆腐了，你们一会儿来吃豆腐锅巴吧。”我们便会答应一声，然后继续玩耍。我们知道淘洗干净的黄豆，还得放到石磨上，由小毛驴拉动石磨，将豆子磨成浆，把豆浆放进添了水的大锅里，之后用麦秸火烧开，用卤水或石膏点了，这才能变成豆腐。把这一切做完，最少也需半个时辰。因此，我们并不着急。
又玩了一阵子，等到估摸着豆腐锅快开了，我们才呼啸着奔进豆腐坊。果然，豆腐锅上，已经热气腾腾了。四爷正俯身锅上，用一根竹棍揭豆腐皮。见状，我们也围住锅，折了小竹棍，在锅里乱挑豆腐皮吃。新出锅的豆腐皮油油的，有点咬头，好吃极了。待到三遍豆腐皮揭过，豆腐也已在锅中结成了块。四爷便吩咐帮手，张开豆腐包，把豆腐块带水，一瓢一瓢地舀进豆腐包里。豆腐包是用细纱布做的，放在一个大瓦盆里，瓦盆下面是一个木制的井字架，架下是一口半人高的老瓮。经过豆腐包的过滤，豆腐留在了纱包里，豆腐浆水则顺着盆沿，流进了下面的瓮里。等到包里的豆腐满了，四爷便会和帮手扎紧豆腐包口。然后，在包上再倒扣一个和下面一样大的瓦盆，这样，一个豆腐就做成了。只等热豆腐冷凝后，第二天解了纱包，就可以运到集市上去卖了。我们最急切等待的是四爷扎紧了豆腐包那一刻，这时呢，四爷便会把锅里剩下的豆腐和铲下的锅巴分给我们吃。豆腐锅巴上有很多细细的眼儿，吃起来有一点焦糊味，味道很特别。至今，我还能记得我们吃焦糊了豆腐锅巴时常爱说的一句话：“吃焦锅巴，拾银子呢！”
我爱去豆腐坊还有一个原因，就是可以到喜子家院子里玩。喜子家的门朝东开，豆腐坊的门朝西开，两处虽共用四间草棚，但却并不相通。喜子家住在园子外。喜子家院落很大，院中有六七棵高大的槐树，树下有一平坦的大石，我们常在院中打扑克、玩跳房子。尤其是五月，槐花盛开时节，万花浮动，轻风吹过，甜香满院，人如在梦里。每每此时，我便看见喜子瞎眼的妈妈，静静地坐在门前，白净的脸上，挂满平和、慈祥，如一幅动人的画。
岁月悠悠，如今豆腐坊已荡然无存，就连四爷和喜子的妈妈也已作古，他们的坟墓上也早已草色青青。但豆腐坊里所散发出的豆腐的香味，以及喜子家院中槐树上所散发出的幽幽花香，却时常在我的梦里萦回。它们似南山上的远岚野烟，又似时不时涌上我的心头，让我挥之不去的淡淡乡愁……
关于豆腐的文章15：任市豆腐嫩清爽
文/杨国军
“任市豆腐嫩清爽，方圆百里难寻找。夜半三更苦愁眠，仅因美食殊未了”，各位看官，这开江任市的豆腐可真不是吹的！
开江任市镇有许多特色食品，如板鸭、豆笋，而最负美名的当数任市的豆腐。
上世纪七十年代末，任市的豆腐就在全达州出了名。曾有“任市豆腐嫩清爽，方圆百里难寻找。夜半三更苦愁眠，仅因美食殊未了”的感慨。
任市的豆腐是一道风景，更是对外宣传的名片。无论是本地人，还是远道路过任市的旅客，吃饭用餐，不需店家介绍，豆腐必然是首选佳肴。上世纪九十年代中期，二位东北游客被三峡的自然景观牵魂系魄，途留任市，已是晚上九点，欲到食店用饭，而乡场的饭店早已关铺。二人漫步街头，突然一家名曰“豆腐香”的食店映入眼帘，甚是欢欣。急步进店，直说，吃豆腐，吃豆腐。稍许，几道味美鲜嫩的豆腐呈至饭桌，二人三口夹着一口，狼吞虎咽，吃了精光。临走，连连赞叹，这么好的豆腐，一生才得以品尝，恨品任市豆腐之迟的情结俨然突显脸膛。
任市的豆腐格外悄，任市的豆腐不愁销。上世纪八十年代，县城的宾馆大餐堂为吃任市的豆腐，凌晨五点开着车辆，先电话联系好制作豆腐的专业大户，用钢制大盆，到了任市，东家早己用白绸布段备好的水袋，小心翼翼地置放十斤、二十斤、三十斤不等的刚褪掉渣粒的上等豆腐，放入车辆，即刻平缓而又急促地驶进县城。中午客人用餐知是清早从任市运回的豆腐，食欲大增，顾客纷至驱到。
任市的豆腐何以这样受人青睐？不但脆嫩润肺，吃进吞进似有清泉滋育心窝，让人回味无穷。镇政府为此到市里请地质方面的专家学者，破解其奥秘所在。
原来任市镇独特的地理位置使这片土地孕育了秀美的水质，四面群山环抱，坝底一马平川，足有上万亩良田。一年四季，高山的雨露泽润这片良田沃土。经过万年的风化，不仅田野肥沃，稻香穗满，山坡上的黄豆，颗粒饱满，收获时节飘逸出纯浓味的硕黄。除了原料，水质也是功不可没。当地的清澈水井有许多，最早的可追溯元明时期。任市河是母亲河，上世纪六十年代初，勤劳朴实的任市人民就有了保护母亲河的环保意识，修渠排污，溢洪改道，截弯拓宽取直的措施付诸行动。八十年代，村民委员会自发地按照辖地区域，组织义务保护任市河环境不受污染的管护队，长年累月，年复一年，直至今日，都未曾有在河边随意丢废弃物品的行为。也正是天然的清澈水质让优质黄豆得以通过浸泡，再通过原始的制作方式，使酿出的豆腐色泽纯白，嫩纯洁净。
任市的豆腐在岁月的演变中，始终保持独特的质味，在市场经济的浪潮中占有重要一席。不随意翻新，保持传统手工工艺。一些略具规模的作坊，买了技术设备先进的榨制豆腐的机器作业，但也没有丢弃传统的手工技艺。
再来说说任市的豆腐菜肴。最上等的也是原汁原味的便是块状煎做。将刚出来的豆腐经过专业厨师切成大小一致，块型齐整的片状，放置适度的青油，火候到了，置入铁锅里，不能搅混，块状在铁锅里呈扇型模样，厨师掌握火候，当豆腐两面都色泽鹅黄的一瞬，放入早已备好的葱苗，待到起锅时到，一股股香味飘溢房间。顾客迫不及待拈挟入手，个别心急的不顾其余温尚热将其吞进肚里，心窝子一下被烫得青痛，同桌也哄然起笑。这个时候懂得品吃黄亮豆腐块的老者发言了：黄澄色鲜亮的熟豆块，要一块块地挟进碗里，停放几秒钟，再用筷子划成几片，一点一点地送进嘴里，慢嚼细咽，心急是吃不得热豆腐的。
豆腐煎成黄色澄亮是最原始的做法，也为食客最佳首选，而如今的闷豆腐也与其比翼双飞。把刚出的新鲜豆腐切成若干正方形的大粒，在铁锅里放上适度青油，待到一定时辰，刹那间倒至锅里，闷一阵，再倒入适度的清澈质优的凉水，煮一会，厨师见火候到了，便把酱醋盐等调料均匀撒在锅里。厨师如同能摸到水煮豆腐的心思一样，根据锅的沸腾程度决定何时起锅倒入大盆。食客见到色香微辣的水煮豆腐即刻用勺子舀到碗里，然后一边慢腾腾地品尝，少数酒量好的即刻叫店主又拿二两白酒。那种口味的感受，那种饮酒的悠然，在别处是找不到，寻不着的。
还有菜叶汤豆腐、豆腐花、豆腐饭。豆腐花选取压榨出的第一、二道上等质量的精致豆腐，用各种配料做成一碗碗的豆腐花。因在豆腐上用特制工具映出荷花、杜鹃、金菊等式样，引顾客垂涎欲滴，若不预先有约，临时去品尝，准会排上半个时辰。而豆腐饭也大长食欲，任市的稻米本就优质，而在白花花的米饭上端，置入豆腐，此时稻香甜，豆腐美，早已让食客胃口大开。
任市，这片普通而又神奇的土地，大自然赋与其得天独厚的恩赐，也因水质土壤地貌与全县其他乡镇不同的优势，盛产的豆腐柔洁，细嫩，清爽，味佳而别于他乡，美名响彻。果真是任市豆腐润心肺，任市豆腐百里传！
关于豆腐的文章16：豆腐菜
文/流光易抛
几天不见，想不到阳台上的豆腐菜已经伸着长长的腰身，爬上了晾衣绳。
豆腐菜又名木耳菜，因其叶片的形状和手感酷似木耳而得名。我们这里叫它豆腐菜，至于为什么这样叫，我不清楚，也无法考证。
豆腐菜是我前些天从城内的一条铁路上随手拔来的。那是一个雾蒙蒙的雨天，我在铁路上溜达，无意中发现路基的石子缝里擎出三两片嫩嫩的绿叶。我小心翼翼的拔出来，移栽到我家阳台上的花缸里。花缸很大，以前种着一棵修长的桂花树，可惜已经死亡，然而却正好做了豆腐菜攀爬的嫁衣，也算是鞠躬尽瘁，死而不已了。
豆腐菜的生命力极其顽强，它无需多么充足的养料，只要有足够的清水滋养就满足了。我把肥嘟嘟的通体透明的豆腐菜栽进花缸，交代妻子隔天浇一遍水，便再也无暇顾及。然而不久，它竟长出了气势，缠缠绕绕的藤蔓把那棵桂花树覆盖得严严实实。桂花树仿佛死而复生，以另一种姿态张扬着生命的绿意。在它的支撑下，豆腐菜伸着许多触须，窥视着不远处的竹竿和台湾竹。整个阳台变成了它的天下，它的叶片闪耀着悦目的绿，晶莹而滑嫩。
认识和品尝豆腐菜是上小学的时候。有一年初夏，父亲从邻居家的菜园里移栽了几棵豆腐菜，后来竟成了气候，爬了密密的一园埂。那一年夏天，豆腐菜成了我家餐桌上的常客，母亲烧汤面条时放上一把，在沸汤里轻轻一搅，立即住了火。盛上一碗，不用尝就已经流口水了。豆腐菜的叶片翡翠似的，浮在白玉般的面条中间，煞是可爱。那年深秋，豆腐菜开过一粒粒白花之后，结出了一串串紫色的果实。我把它们捋下来，挤出汁水，装在几个墨水瓶里。从此，由秋入冬，再到年关，我写字用的都是这种别致的自制墨水。老师没说什么，我也暗暗窃喜。
阳台上的豆腐菜还没有开花，更不到结果的时候，但它的绿使我家满室生辉，让我的生活绿意丰盈，生机无限。读书，上网，累了的时候，抬起头就可以看见那棵繁茂的豆腐菜，像流动的绿瀑挂在客厅的窗前。欣赏着这一挂绿色瀑布，疲累烦恼仿佛被融化了，被瀑布带走了。于是，我旺盛了精力，继续我的工作和生活。