那天在妈妈家，见弟弟把从乡下亲戚家拿回的一大袋青菜做了处理，分门别类，物尽所用。青菜叶泡酸菜坛里，腌制好了可以用来做酸菜鱼，青菜头剥皮后可以炒着吃，也可以和儿菜一起做泡菜，完了，弟弟将剩下的叶子和剥下来的皮准备扔掉，我见状赶紧对他说，把那一堆废弃的菜皮拿给我做咸菜吧。弟弟对我的想法嗤之以鼻不以为然，说咸菜太便宜了，几块钱就会买许多回来。我知道这个理，但我就想体会一下做咸菜的感觉，反正是要扔掉的，何不拿来让我练练手呢。
不记得在哪里吃过这样的咸菜，只记得辣辣的、脆脆的、香香的，感觉很好吃。小时候见过妈妈做咸菜，知道一点做咸菜的方法，就算万一不知道如何操作，还有妈妈可请教呢。
说干就干。我将拿回家的菜皮一一清理，扔掉实在不能用的，把挑选出来的菜皮剔除上面的筋，然后清洗干净，用筲箕盛着，晒在阳台上。做咸菜最紧要的就是天气，天气好，几天时间咸菜就做好了。那几天天气也很眷顾我，之前一直是阴天或小雨，在接下来的几天都是阳光灿烂，春光明媚，没过几天菜皮就晒蔫了。将晒蔫了的菜皮用清水洗净后，再晒干，待水分适量时，撒盐杀水，盐的分量为晒干的菜皮分量的百分之二十左右，菜与盐的比例很重要，不然做出来的咸菜就会太淡或者太咸。用手将盐揉进菜皮里面，揉搓均匀，放入适量辣椒面、花椒面，少量芝麻，再晾一晾咸菜就算做好了。吃的时候以个人喜好再加一点醋或者辣椒油，嚼在嘴里脆脆的、辣辣的，有一点点青菜的清香和阳光的味道，不管是配白粥、米饭还是馒头，都会让人胃口大开，家里人都赞不绝口。我很遗憾做得太少，转而一想，这本来是要丢掉的啊，而今我这也是叫物尽所用，化腐朽为神奇吧。
随手将做的咸菜拍照发在朋友圈，引发了圈里的小地震，朋友们纷纷留言称赞，还有朋友说平时没有看出来，这只拿粉笔写黑板还可以写文章的手，竟然还能做出咸菜来。
隔天在朋友圈里见到我一个在外地的学生发了一个动态，说是想吃鼎锅饭、喝米汤、吃咸菜，打电话回老家，叫妈妈给准备铁鼎锅和咸菜。哈哈哈，之前我在朋友圈里也晒过我做的锅巴饭。一问，果不其然，学生见我做的咸菜，想起妈妈的味道了。
现在很多在外打拼的年轻人，哪里干过这样接地气的活，以为什么都是超市里长出来的，这些快要失传的爷爷奶奶辈的手工活鲜有人再尝试，即便是农村会操作的人也越来越少，很多咸菜的味道，只能留在了记忆之中。但我认为，这可以作为一种生活的体验和回味，那些带着前辈生活烙印的复制品，可以丰满我们现在的生活，不忘来时的路。
而我，要的就是一种感觉，一种情怀。将一堆废弃的蔬菜做成传统的美味，或者将一大堆毫不相干的食材，通过你的努力，精心的搭配和烹制，每一盘菜都装满了你的心思，一桌丰富的佳肴，和家人、朋友、心爱的人一起分享，那是一种满足和成就。生活不只是高大上，还有接地气的人间烟火，吃得来西餐，品得来红酒，也做得来咸菜，咽得下糟糠。
我想这样更接近生活的本真。不忘曾经的苦，不忘过去的痛。
咸菜虽登不了大雅之堂，入不了满汉全席，但在寻常百姓家，它是外婆时代的救命菜，妈妈时代的下饭菜，我们这一代它是生活的调味品，而我们的下一代会当它是亚硝酸盐过多的垃圾食品，未来或许只存在于教科书中了。
咸菜可以算是一种中国文化，据说至少起源于青铜器时期以前。纵观全国各地，都有风味各异，制作方法不尽相同的咸菜。鲁迅在《风波》里写到:蒸得乌黑的干菜很诱人。其实干菜就是用芥菜、萝卜茎叶或榨菜叶腌制成的一种咸菜。四川人几乎家家户户都至少有一个泡菜坛子，也几乎每餐都可以见到咸菜的踪影，很多的蔬菜都可以用来做成咸菜，比如:黄瓜、蒜、萝卜、白菜、笋、姜、青菜、芥菜、辣椒、茄子、豆角等等。川东地区的人煲汤的时候习惯加一点菜心咸菜，你还别说，少了咸菜的汤，味道大不一样。
或许有人会认为咸菜太小儿科，而事实上，这小小的咸菜也可以做成大产业。始创于1898年的“涪陵榨菜”就是咸菜中的翘楚。七十年代在法国举行的一次世界酱腌菜评比会上，中国的涪陵榨菜和欧洲的酸黄瓜、德国的甜酸甘蓝被誉为世界三大盐腌菜。
小咸菜，大作为。