惊蛰时节悄然而至，原本储存在窗外天然冰箱的食物，不得不转移到室内的电冰箱。我和先生看着老妈给拿来的左一块猪肉、右一块牛肉犯了难，原本拥挤的冰箱，再也容不下哪怕一小块肉。于是，牛肉做了肉干、肉酱；猪肉包了饺子和包子，接连几天胡吃海喝，终于把剩下的几块肉密封后勉强安排进了电冰箱。或许是接连不断的食肉抑或是原本就不空的肠胃，对吃饭失去了兴趣，什么都不想吃，就连干豆腐卷葱这样原来百吃不厌的菜，我也无动于衷了。不知道想吃什么，因而也就不愿做饭了。好在，先生休班，做饭于他无难。菜荤素搭配、凉热搭配，主食馒头、饺子、米饭、面条，顿顿变换，我依然不想吃。一向相信自己厨艺能抓住我和孩子胃口的先生也没折了。
我知道不是先生厨艺不好，也不是食材不好，而是如今充足的物质麻木了我的胃。物质的充裕，暂时满足了口舌之欲，却无法替代贫瘠岁月里一顿美食带来的幸福和满足。
我是上个世纪七十年代末出生的，虽没赶上"文革",没经历妈妈常念叨的最苦时吃淀粉的日子，但是我经历过用粮票买面，也体会过对大米饭和白面馒头馋涎欲滴、爱而不得的"心苦".我的老家不产稻米、不种小麦，主食就是小米和大碴子，偶尔吃点高粱米、粘豆包就算是改善伙食了。家家的主妇们为了把饭做好，不知道从什么时候开始了改良小米和大碴子的吃法——泡糟米（糟米就是用小米或者玉米经过"糟"后，即用水浸泡一定时间后，再控干水分加工成面粉）。妈妈当然也会做糟米，家里终于有了不一样的主食。
在那个大米、白面极缺的年代，糟米面食品就如同山珍海味，成了我童年最美的食物。
妈妈是个聪明的女人，啥饭都会做。糟米面的做法很多，其中糟米面疙豆儿（真不知道这几个字怎么写）是我们的最爱。吃疙豆儿前要做很多准备。我们需要先借到擦床（也叫疙豆板子），整个屯子就三两个，没有点关系还借不到呢。我妹妹做事利落，一般这事都是她去。借到擦床后，妈妈先烧开水，把糟米面用开水烫好，揉成大小适中的面团备用。这期间再准备卤汁，卤汁根据季节变化，冬天可以用酸菜、红咸菜；春天最好的是大地韭菜。
一切准备就绪，重头戏就开始了！一口锅烧开水，灶堂里添上苞米瓤或葵花杆，保证锅里的水一直开着，擦床横放在锅上，妈妈脖上搭一条毛巾，随时擦汗，麻利地（面团不能凉）用手在擦床上用力一推，搓出一排排面条，力道的把握决定面条的长短，然后用铲刀一割，面条就入锅了，稍煮几分钟就可以出锅了，想吃凉汤的也简单，煮好的疙豆用凉水过一下即可。煮好的疙豆条劲道爽滑，根据个人口味浇上卤汁，老少皆宜，是那个年代粗粮细作的经典美食。
糟米面的另一种常见吃法是攥汤子，可以做卤汁也可以混汤。做法和疙豆大体相同，只是工具不同，也更考验手艺。糟米面和的稍稀，拇指上戴一个汤子套，手里捧着一团面，然后对着滚开的水挤，一根一根的汤条就入锅了。技术好的，汤条又长又均匀；技术不好的，就是条短而且粗细不均匀。妈妈做过几次，虽然汤条均匀，长短适中，但是我们都不买账，不喜欢吃，她也就不再做了。
糟米面片汤是除了疙豆条外，我的最爱。要说糟米面片汤，爸爸做的一绝。汤汁就地取材，有什么用什么。爸爸是一个做什么都特别讲究的人，要么不做，做就做好。做这个片汤，和面、锅的火候特别讲究。和面时水多了，锅凉了，不成片；水少了，锅热了，片厚而且糊，所以爸爸每次做都不用我们烧火添柴。爸爸做的片汤的美在汤汁色香味俱全（即使是严冬他也能把颜色搭配得特别讲究），片汤的片儿大小均匀，薄厚适中。我敢说，没吃过糟米面片汤绝对是人生中的一大遗憾，没吃过我爸做的片汤更是遗憾。糟米面片汤四季可食，简单美味，尤其是淋了雨，吃上一碗透明爽滑的糟米面片汤，再美美地睡上一觉，那惬意无以描绘。
当然了，糟米面还可以和玉米面或土豆淀粉混合做成晶莹剔透的蒸饺。
时代不断进步，大米白面成了餐桌上的主食，我也渐渐远离了父母和故乡，可是当年吃过的糟米面疙豆、片汤、蒸饺一直在我的内心深处散发着幽香，久久难忘！
我知道，我无法忘记的不仅是糟米面美食带来的味蕾的享受和满足，更是一家人在艰苦岁月里的相携相伴！