请欣赏关于白菜的文章（精选11篇），欢迎分享，更多好文请关注笔构网。
关于白菜的文章1：平民白菜
文/苏美玲
寒露过后，卖白菜的吆喝声多了起来。
那年月，每到大雪封门的冬日，谁家如能备下一大堆白菜，心里就踏实许多。靠白菜过活的日子，人们琢磨出了数不清的烹调白菜的法子。若凉拌，就选取嫩黄嫩白的菜心，切成细丝，再配点黄瓜丝和干红椒丝，用香油、盐、醋一调，清凉爽口。最外面的老菜帮子，也有绝妙的吃法：先码在盆里用开水浇，加葱姜盐腌上两天，捞出来洗净切碎，再用干辣椒末蒜末大火爆炒，酸辣开胃，是下饭的佳肴。要是遇到肉，尤其是羊肉，共同沸腾于一锅汤水中，境况就更妙了。白菜烩羊肉，肉变得含蓄，白菜也温软起来，入口即化，清香无比。
古人言蔬菜美味，推崇“春初早韭，秋末晚菘”。这“菘”就是白菜。白菜谐音百财，是琢玉翡翠的首选题材，白菜又有清白之意，也是国画家们写意的宠儿。齐白石先生就极爱画白菜。每幅画中的白菜，或一株两株，随意倾倒，肥硕喜人，让人回到“不是独夸根有味，须知此老是农夫”的闲散意境。他有一幅写意大白菜图很出名，他在画上题句道：“牡丹为花中之王，荔枝为百果之王，独不论白菜为蔬菜之王，何也？”他还有一则与白菜有关的趣事：一个初冬早晨，齐白石在街上遛弯，看见一马车青翠欲滴的大白菜，很是喜欢，愿画一个册页换人家一车白菜，结果反遭老农一顿讥讽。梁实秋也对白菜情有独钟，据说他的家藏印章很多，其中有一方白文的“春韭秋菘”印，视为珍宝。苏东坡有诗云：“白菘似羔豚，冒土出熊蟠。”民间也常说，鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。可见白菜受喜爱程度了。
汪曾祺先生回忆老舍先生请客，说在秋冬季节赏菊或过生日时，席间虽备有火腿、腊鸭、小肚等，而老舍先生并不满意，等到熬白菜一端上桌，便高兴地招呼客人：“来来来！这才是真正的好东西！”这般平淡拙朴让人顿生亲切满足。人间有味是清欢，该是我们品尝了许多年的白菜之后，萌发的这等悠然温暖的风味吧？
关于白菜的文章2：仁慈的白菜
文/魏振强
到江南的一座寺庙。麻石条铺成的路逶迤而上，一旁是雨水冲刷而成的沟，露出黄土和碎石，沟里除了零星的寸把长的杂草，居然还有些小白菜，虽有些营养不良的样子，但白里透亮的细细的茎擎着几片碧绿的叶子，在阳光下闪着光，令人怜爱而又欣喜。心下不禁好奇：这样的地方怎会有小白菜？
到了山顶上的寺庙，见到一位衣服上打满补丁的干瘦的僧人正在扫地，朝他打听，他微微一笑，道：“我种的，下山的时候，随手在沟里扔些种子，一二十天就长成小菜秧，从山下回来时，顺手拔一些，就是很好的菜。”
这样的“种菜”方式真是让人开眼界。大概也只有内心清净、讲究随缘的出家人才想得出。也只有白菜的种子才会在如此贫瘠的土壤里发芽、生长，不负人家的一番信任。
白菜曾有个雅致的名字：菘。草与松的叠加，有草般的贱，也有松般的蓬勃、旺盛。白菜的耐活是出了名的，无论北国抑或南疆，滴水成冰也好，烈日似火也罢，只要有点寄身之土，有些生命之水，一粒粒种子就可以从泥土里拱出来，擎着几片嫩嫩的芽，再不疾不徐地长，长。数九寒冬，冰雹、暴雪驾临中原大地，驾临长江沿岸，一向泼皮的茄子、辣椒、西红柿也抵挡不住了，纷纷厕身于温暖的大棚里，但白菜兀自在户外，以肉身，与寒气，与冰雪、冷雨相博，叶子冻得支离破碎，茎上千孔百疮，可层层叠叠包裹着的依然是葱绿的心，似一朵貌不惊人的花。
所有的菜蔬中，最晓得心疼庄稼人的是白菜，最随和的也是它。嫩嫩的小白菜可以做汤，大大咧咧的大白菜可以清炒，可以腌制、存储。乡下人清苦，很多日子里不见荤腥，但白菜是有的，饭头上蒸上一碗咸白菜、辣白菜，两碗热气腾腾的白米饭就可以呼呼地吃下去，抹去额头上冒出的汗，身上的力气又有了。白菜的仁慈和忠厚，真是没的说。
白菜的恩惠，草民和贵人都领受过。只是一样菜也会养出不一样的人，有的有颗软软的、清亮的心，有的却是一副铁石心肠，锈了、烂了，连自己也不知道。那一天，我们在山顶的寺庙转了一遍之后，那位当家师父执意要留我们吃饭，他在逼仄的厨房里找来找去，找出了一块豆腐和两个马铃薯，又从菜地里拔来几根萝卜，我帮着他洗，另一朋友帮着在灶膛里添火，师父在灶台上炒菜，额上冒着汗，脸上挂着笑。末了，他又做了一道汤，用的就是下山时摘下的小白菜。那汤清亮亮的，小白菜翠绿绿的，喝下去，肚子安稳了，满嘴都是清香。“香客们都喜欢吃这小白菜，”师父说，“纯天然的，没有一丝儿污染，当然好看也好吃。”
关于白菜的文章3：菘花记
文/李新军
菘即白菜。
老俗话里，白菜是冬天的当家菜，即便被文人墨客谓之为菘，也是家冬储居家的主要菜品。所以，到了深秋和冬季，谁家没有几个丢弃的白菜根。富贵人家有，贫穷人家也找得到。于是，到别人家串门，时常看到窗台下、几案上，有主人泡种的白菜根。
我种这棵菜根，扒下老帮，黄绿色的嫩叶清炒，玉白色的菜帮做醋溜白，留下一棵老根，待到即将扒光，忽然想起什么。于是，留下几枝嫩叶，好像包裹着一个什么秘密。将这削光的老根，放进一个弃之多年的公道杯里，倒上半杯清水，安置在我的茶案上，就是最好的清供了。整个春节期间，它的叶子都有些许枯萎，依旧不急不缓地，杯子里的水，三两天就要重新更换，或者添加些新水。我有时担心，这娇嫩的叶子，是不是真得熬不过冬天，最后烂在杯子里，这杯子，也就不能叫做公道。如果它连个绽放的机会都没有，对它来说，何谓公道。
今天傍晚，到水案后坐下，准备例行茶饮。突然看到已经染上人间沧桑之色的菜叶上，有一抹娇艳的黄色。它不动声色中，就开了。像是一位看到生人的村姑，头上还插着一束细碎的黄花。
这朴素的花，该是整个冬季，给我的最好慰藉了。
关于白菜的文章4：不完美的美食
文/杨启彦
青菜、白菜们被母亲抛根剁脚，一篮一篮地背回家里。母亲要用它们来晒干板菜。
它们被一叶一叶地分开，洗净焯水后，挂在了我家的晾衣竿上、柴垛上、梨树上，甚至躺在田埂上，瓦屋顶上。白天晒在太阳下，晚上浸在黑夜中，黑绿黑绿的，惨白惨白的。我去上厕所，不小心就撞上了它们。看着它们垂头丧气、心怀不甘的样子，我幸灾乐祸地讥笑道，谁让你们长那么壮那么肥呢？吃也吃不完，晒干是活该。其实，它们早已在母亲的“阴谋”里了，即使鸡们和猪们来吃，也是吃不完的。这是它们的宿命。身躯里的汁液晒干，就是干板菜了。它们被母亲装进麻袋，蛇皮口袋，塑料袋或是篾篮子里，阵容强大地陈列在楼板上。
之后的日子，母亲用生蚕豆泡发，剥成豆米，煮了干板菜，端上了饭桌。那干板菜芳华尽失，精魂全无，自然颜值不高。嚼着又坚韧又寡淡，还塞牙。母亲却吃得稀里哗啦，啧啧有声，仿佛那是天下第一美味。她用筷子敲打着菜盆，夸张地说：“吃嘛吃嘛！瞧瞧，菜耙耙的，豆面面的，汤香香的。”我气鼓鼓地反击说：“难吃死了。”母亲喝斥道：“爱吃吃，不吃滚。”我当然不滚，也不吃。母亲发狠说：“有饿死你的一天。”我大言不惭地回嘴说：“我长大了去城里工作，你就等着吃香喝辣吧。”母亲不屑地白了我一眼：“贼儿子，老娘怕没那个命。”
一次，母亲用黄腻腻的腊肉煎了油渣做佐料，煮出来干板菜，汤上便浮着腻腻的黄猪油。我说：“妈，这样煮好吃。”母亲说：“那当然了。”母亲用大铁勺子往我碗里舀。我夹了块油渣放在母亲碗里说：“妈，你也吃一块。”她又夹回我碗里说：“我看看就心慌了。”那顿我吃撑了，好几天没缓过劲来。
多少年过去。如今，每当看到菜市场光鲜鲜闪亮亮碧绿绿的各种蔬菜，觉得特别幸福。我理解了青黄不接。旧米吃完了，新米还在田里，冬季的菜要开花了，但春季的菜还没有种下。母亲们剥夺了那些菜开花的权利，提前结束了它们的生命，来延续人的生命。
干板菜毫无征兆地来到了餐馆的桌子上，盛它的器皿由当年的土大碗变成了紫沙锅，佐料不但有豆米，更有大块大块的宣威火腿，价格自然不菲。一次，朋友热情地给我盛干板菜。我婉拒道：“盐重，我血压高。”又不识时务地补上一句：“这干板菜的叶绿素和维生素严重丢失，营养不好了。”可朋友却吃得津津有味：“这菜好呀，又好吃，又不长肉。”看着那墨绿如碧玉，肥白似羊脂的干板菜，我终于开了悟：不完美的也可以是一种美食。
关于白菜的文章5：童年的白菜
与朋友一起聚餐，议论起今年的白菜，说起菜贱伤农的事，大家都有些愤愤不平。看着餐桌上的美味佳肴，我想起了童年的白菜。
那年那月，白菜是家乡的主菜。立秋整畦播种，白露起垅移栽，寒露捆扎卷心，小雪拾掇入窖。从播种到收获，历经一百多天的劳作，且不说期间的浇水、施肥、松土等环节，单是收获窖藏就颇费一些周折。挖窖的时候先选好窖址，窖的大小根据人口多少和白菜的数量确定，每户人家3——5米见方不等，地下挖窖，地面以上用门板填土筑墙，拿石墩砸结实了，架上檩棒，铺上玉米秸，盖上细土。一般在向阳的南面开门，前后留“气眼”（为通风设置，寒冷时用柴草堵实），一个菜窖才算筑成了。然后，把白菜周边的阔叶削去，晾晒后，一排排码在地窖里。一冬的蔬菜便有了着落。
其实，乡亲们吃白菜从寒露就开始了，一直吃到第二年的清明。那时候家家户户天天吃白菜，吃法却多种多样，熬着吃、拌着吃、腌着吃、炒着吃、包水饺或做蒸包吃……
熬着吃是最常见的一种吃法，做成的菜俗称豆沫。一般是把白菜切细，用开水汆过，再下到锅里加入碾磨细的大豆，偶尔还加上碾磨细的花生米，开锅后便可食用。一做一大锅，做一次吃许多天。上了年纪的人直夸“老妈妈吃个薄豆沫舒坦之极”、“果子仁子熬菜比豆子香”；年轻人却吃着吃着就厌了。
拌着吃就是用白菜心中的邦拌凉菜吃，倘若再加上粉皮，算是较上等的美味：“白菜邦拌和菜，有着脆生又着香。”白菜的老邦难煮熟，口味也差，就撒上粗盐腌着吃，是家家餐桌上的主打菜，几乎顿顿都有。
尽管加入的猪油或花生油少得可怜，却很少吃到炒白菜，猪肉炒白菜更是庄户人家的奢望。我曾经有幸享受过这种美味。那是一个深秋季节，生产队分地瓜一直分到天黑才放工，而当晚必须把分到户的地瓜切完，母亲破天荒的做了一顿猪肉炒白菜，用煎饼卷了送到地头上。就着月光，我一气吃了五个大鏊子煎饼，难以想象，十四、五的肚皮怎能容得下这样大的饭量，现在想想都有些害怕，从那以后我再也没有一顿吃过这么多的饭！
包水饺或做蒸包那是只有逢年过节才能享受到的美味。除了纯白菜馅的，偶尔也有豆腐白菜馅的，极少有猪肉白菜馅的，但做馅的主菜还是白菜，豆腐和猪肉只能算作作料，而那猪肉又何尚不是卖掉白菜换来的？
就这样，顿复一顿，日复一日，月复一月，每年要吃160多天的白菜。这需要消耗多少数量的白菜啊！
今年种植白菜相对较多，又加上立秋后雨水丰盛，白菜产量自然高。媒体上不断报道白菜降价滞销，大量送人，甚至冻烂在地里的新闻。比比童年的白菜，不是白菜数量多、产量高，而是其它蔬菜品种多，市场供应充足。现在餐桌上的蔬菜早就分不出季节和产地了，谁能算得清各种各样的蔬菜占领了多少童年的白菜的领地呢？
面对着餐桌上五颜六色的蔬菜，回想着童年的白菜，这顿丰盛的晚餐吃得索然无味。
关于白菜的文章6：白菜闲话
文/杜法好
突然对白菜产生了兴趣。
这儿所说的白菜，其实就是日常生活中经常吃到的大白菜。
白菜是原产于我国北方的一种蔬菜，属十字花科叶用菜类，据考，在我国已有6000多年种植历史。白菜古时候称“菘”，元朝时期方称之为“白菜”。在咱老家，多叫它名“大白菜”，鲁迅先生在《藤野先生》一文中，甚至把它尊为“胶菜”，皆因胶州出产的大白菜性平味甘带脆，营养丰富，实为菜中之上品。但其价格在多数市场，却是蔬菜中的最低者。
早些年，中国的北方对大白菜情有独钟，因当时冬季无冬暖大棚种植技术，因而，耐储存的大白菜和青白萝卜几乎成了冬季的当家菜。可惜的是，大多数人对萝卜并不喜爱，无论煎炒炖煮，萝卜的口感气味都不能够引起人的食欲，小孩子更是避而远之。后来有了反季节蔬菜，一段时间白菜曾受冷落，原先家家大量必备的家常菜，竟不再引人注意，菜农甚至出现销售难题。想不到这几年，喜欢它的人又开始多起来，人们对它的喜爱，大概多喜欢它的口感脆甜。而且为满足人们的喜好，已经可以一年种出两季。
曾跟同事论起，大白菜到底有多少种吃法呢？包括腌制泡菜等等，屈指一数，大概十几种是有吧？是故，它完全是蔬菜中的佼佼者。试想，哪一种蔬菜会有如此之多的吃法呢？其食用方法在此仅举数例，或生切丝凉拌，若有油条猪下货加入，便为待客佳菜。或将菜叶用开水淖了加辣椒油和盐醋凉拌，佐酒风味别具。或将白菜头切成丝加入鸡蛋咸咸鱼蒸熟，又是一道待客品酒佳肴。再譬如东北大菜白菜猪肉炖粉条，里面放几颗野生蘑菇，又是冬季一道滋补佳品了。再热炒醋溜数种，不一而举。至于用做炖菜，则又无所限制，无论依靠肉食还是海鲜，它居然都能跟人家合得来，颇有“老好人”之缘。
哦！“老好人”？大概写这篇小文的起因，就是因为它的“老好人”之品格吧？它跟牛羊肉搭配炖煮，肉味便多了一份甘甜。跟海鲜类的蛤蜊、八带、乌鱼炖煮，滋味更加鲜美。而跟豆腐结合成姻，则是素菜中的一道美食。更有甚者，那些看上去肥腻无比的大肠或者猪头肉，倘直接装盘上桌，现代人餐桌丰富，几乎无有胃口，一旦加入白菜一起炖煮，则往往能一扫而空。
由此看起来，它倒有一副能够将就的性格，无论跟谁，它都合得来。这种品格，真是需要我们赞美一番了。
且慢，其实它的更加惹人喜爱之品质并不在这儿，而是它甘于幕后只甘于做配角，从不与他人抢风头的品格吧？
正如上述的炖菜，无论与牛羊肉同煮，还是与海鲜豆腐大肠同炖，它只是默默地奉献自己的本质甘甜，从不夺他人之味。不妨可以一试，要是换上萝卜、芹菜或者其它蔬菜与上述的菜品同煮，那些炖菜大概就完全变味了吧？
一想到这儿，忽然之间，我竟对它肃然起敬了。倘若我们在生活中，也能够学它的品格，甘做一个配角，做一个谦谦君子，待人以诚，助人以乐，应该是大多数人所欢迎的吧？
关于白菜的文章7：蘑菇熬白菜
文/天际帆影
我们村南有一条沙河，只有山洪下来的时候才有水，小时候雨水比现在多得多，所以沙河一带还挺湿润。沙河的南岸有一片平地，平地的另一边是高高的土崖，我们把这片地方叫做南湾子。南湾子有不少老柳树，树根周围在雨后经常长出一种灰色的蘑菇，因为颜色和样子很接近老鼠的脑袋，人们管这种蘑菇叫“耗子头蘑菇”。名字虽不雅，但是吃起来口感很不错，所以南湾子一带经常有采蘑菇的人。
采蘑菇也是我和妹妹特别喜欢的活计。我们提着小筐，从南湾子的东头起，一直往西，进到里面的深沟里，细细地察看每一寸土地，每一棵树根。如果看见某一片泥土顶起小泡了，扒拉开泥土，十有八九就有小蘑菇，没有顶出泥头的蘑菇并不灰，是发白的，圆圆的像小孩子嫩嫩的脚指头。更多的蘑菇是顶破泥土裸露在外的，手指粗细的柄上，小窝头一样的头色脑袋泛着柔光。就像各家的孩子一样，蘑菇有独根生长的，也有三两一簇的，也有挨挨挤挤一大蓬的，有意思得很。我们总是满怀欣喜地轻采慢放，小筐都提得用心着呢。
土崖跟儿，柳树下，都潮湿，采蘑菇的时候经常遇到一种身体黑亮的蚰蜒，小时候的我有点怕，但是那么多蘑菇在招引我，我硬着头皮从蚰蜒窜着的地方采出一朵朵蘑菇。
采回来的蘑菇，轻轻抖落泥土，大的一撕两半，小的就整个，都用线穿起来，一串串挂在窗户外晒干。
妈妈总爱把干蘑菇和白菜一起熬，而白菜只有夏秋有，所以这菜就有季节性。
村子南面是一座大山，沟沟梁梁延伸到村前。不知道什么时候在一道沟里修了两道坝，就形成了两个水库，上游的我们叫做“大水库”，下游的叫“二水库”。二水库的水通过涵洞流出来，人们就把水渠修到村东的一片湾地，那里是各家的菜地。菜地是以人头分的，大概每人半畦，各家的数量不等，但是种的却差不多，无非春种菠菜和山药，夏种白菜和芥菜蔓菁。
夏末秋初，起了早山药，就翻土种白菜。白菜不是现在的品种，那时候都是一层层撇着吃的，不到深秋不会连根拔起。有时候，撇白菜的活也会交给我和妹妹。我们就？着筐来到菜地，我家的菜地在第三排靠边不远的地方，爸爸做过记号，我们能很容易找到。站在畦头，仔细观察，看看哪些白菜妈妈已经撇过，我们要找没有撇过的动手。一手扶住整棵白菜，一手去撇其中的一片叶子，每颗大约撇上一层就好。
伙提着一筐菜回到家，学着妈妈的样子把菜叶平摊在院子空地上，让它蔫一蔫，不然太脆，清扫泥土和虫子的时候容易断。清扫的时候，都是用已经磨得很短很秃的小笤帚。妈妈把一片大叶子放在膝盖上，利索地正面扫扫背面扫扫，要是发现虫子，就更仔细地检查一遍。
洗好的白菜切成不足一寸的段，放到开水里焯，然后过凉水，攥成一团一团的备用。耗子头蘑菇用开水发好，洗净。等锅里油开了，葱花爆出香味，就把白菜放进去翻炒几下，然后倒入适量的开水，放入蘑菇和调料，有时候还奢侈地放进一些豆腐，就咕嘟咕嘟熬起来。蘑菇的香味浸染了寡淡的白菜，还飘得满屋子香气，那味道比现在的香菇浓了不知道多少。
我们每人端着一大碗蘑菇熬白菜，就着劲道的黄糕，想不出人间还有比这更适合胃口的饭菜。
后来，雨水越来越少，南湾子的柳树也少了，地也干，耗子头蘑菇就绝迹了。两个水库也干了，菜地全成了旱地，只能种玉米了。想吃一顿地道的蘑菇熬白菜再也不可能了。
关于白菜的文章8：白菜情缘
文/黄丁香
不知从什么时候开始，我居然喜欢上了白菜。
从小在白菜堆里长大。记忆中每年的冬季，父亲都会花上一天的时间，从不知什么摊上，拉回来一架子车的白菜。有一年的冬天，刚刚取得了好成绩的我，不知哪里来的勇气，在饭桌上开始了我青春期唯一的一次叛逆。
那时，红薯饭刚刚端上，我看看盘里还是清一色的白菜，竟然筷子往碗上一搁，扯起尖厉的嗓子喊道：“天天都是白菜、白菜，都不会换换样儿！”这一声喊出来，父亲愣了，我也愣了。不料弟弟乘机起哄：“就是，天天都是白菜，不吃、不吃！”
这下糟了，只见父亲脸憋得通红，一向温和的他，竟也发出了令我震惊的吼声：“愿吃就吃，不吃拉倒！”我强忍住眼眶里打转的泪水，心里说，不就是想吃上一口炒萝卜丝，至于吗？发这么大的火！其时，我已到邻村的初中上学，偶尔从老师家的门口闻到了炒萝卜的香味儿，竟然惹出了这么一股子邪火。此后，白菜在我心中的地位一落再落。在视觉上，我排斥它的少颜无色，在味觉上，我抗拒它的寡淡无味。
突然有一天，就有那么一股酸酸的、辣辣的、爽爽的白菜香，悄悄地泛上了我的味蕾。这滋味来自婆婆的一个乌亮的、裹着些岁月气息的老菜坛子。那是我第一次看到白菜可以被切出那么美的线条，第一次尝到白菜可以被腌出那么爽的滋味。
近日，我按捺不住这种滋味的诱惑，在老公特意买来的青花瓷坛内，却怎么也鼓捣不出婆婆腌制的那种酸辣爽脆滋味。此时，婆婆已离世三年，小女也成长为和我当年一般的初中女生。看到在各种美味中长大的女儿，对清纯甜润的白菜情有独钟，我豁然领悟：人间喜恶乃随境遇而定，那白菜何曾更改一日初衷？
某日，家中无菜，我叮嘱逛超市的儿子，记得买棵白菜。回来一看，好家伙，白白净净、英姿挺拔的一棵：帅儿子买帅菜！我突然就宽宥了儿子平时酷爱挑拣的毛病，抱起那棵白菜，置于明亮的案头，拍下照片见证这爱心泛滥的时刻。
光阴荏苒，岁月不再。感谢白菜，让我读懂了父亲，学会了爱。
关于白菜的文章9：卖花姑娘
文/靳天顺
“卖菜啰，白菜、萝卜、大北瓜，新采摘的北瓜花——”
上午，楼下照例传来了那个乡下姑娘一声接一声的叫卖，我抬头看了眼墙上的挂钟，指针照例指向了九点。透过窗口望下去，街道上，那个姑娘依然推着一辆三轮车，一边一步一瘸地慢慢往前走着，一边不住声地吆喝着，而眼睛依然在楼上的一个个窗口间寻来望去。
我快步跑下楼，向那个已经停靠在街道边的三轮车和姑娘走去。
“先生，您是要北瓜花吗？”姑娘眼里突然爆出一团亮色。
“不。”我摇摇头，俯身盯视着混装在三轮车上的白菜、萝卜、北瓜说，“我只是好奇，你口口声声吆喝新采摘的北瓜花，可是你的北瓜花呢？”
“哦——”姑娘轻吟一声，略显有些苍白、憔悴的脸上腾起些许红晕，眼里的亮色却慢慢地黯淡了下去。她从车厢角落扯出一块抹布，一边擦拭着北瓜上的尘土一边说：“这个季节，哪里还有北瓜花呢！我这么吆喝，只是在招呼一个人！”
“招呼一个人？”我一怔。
“是您的亲人吗？”
“不是，非亲非故。”
“那个人姓什么、叫什么？”
“不知道。”姑娘轻叹了一声气，仰头再次向楼上望去。“我只知道她是一位老太太，今年七十多岁，就住在这座楼上。”
“会不会记错了地方。”我提醒姑娘说：“你在这里一连吆喝了五六天，她应该早听到了呀！”
“不会错。”姑娘坚定地摇摇头，说：“我在这里卖菜卖了多半年，地方绝不会弄错！”
“这楼上住着近百户人家呢。”我扭身也向楼上望去：“你既不知道老太太姓名，又没有其它线索，仅凭一句接头暗号吆喝一个人，恐怕还真是大海捞针！”
“再难找也得找。”姑娘又轻叹了一声气，“要不良心上过不去！”
我一惊，脱口而出：“怎么？你和老太太之间……有故事？”
“老太太是我菜摊上的老主顾，孤身一人住在这座楼上。”
“她的儿女呢？”
“老人家只有一个儿子，在外地工作。”姑娘抬头又往楼上看了一眼，然后继续说：“老人家出身农村，自小特别爱喝放有北瓜花的米粥。几个月前，老人托我采摘一些北瓜花解解馋，不想，回家的路上，我出了车祸，在医院一直耽搁到现在。”
“哦。”我轻声笑了，说：“一桩小事，不必耿耿于怀的。”
“怎么是小事呢！”姑娘突然睁大两眼，盯着我说：“老人家平时买菜，为一毛两毛钱的差价，都要反反复复比较好几家菜摊，为个秤高秤低也要争执好半天呢！可是那天临别时，老人硬塞给我1块钱呢！”
我又笑了，说：“那是定金，怕你言而无信呢！”
“是啊！”姑娘点点头，说：“不过还是失信了，所以必须要给老人解释清楚，把钱还回去；不能因为1块钱，让老人把我们卖菜的都看扁了，以后再不敢相信任何人！”
我心里一震，默然了。
区区1块钱，在很多人眼里恐怕已经微不足道，或许掉落在地上都懒得弯一下腰捡拾，但在姑娘心里，竟然赋予了和良心、诚信等同的地位，赋予了关乎一个群体荣辱的价值……我认认真真地凝视着眼前的姑娘，把她的相貌特征牢牢地刻印在了脑海里，我想，我今后也会成为她菜摊上的一位“老主顾”。
临别时，我突然灵机一动，建议姑娘到物业打问一下，说不定能找到老太太的线索。姑娘听罢，连声向我致谢，俏丽的脸上霎时绽放成了一朵艳艳的花儿。
关于白菜的文章10：母亲的腌白菜
文/吴晓波
人至中年，久居都市，运动的少，味口也和自己的年轮一样，有些衰老，吃什么都不香，总是想起母亲的腌白菜，馋得满嘴流出了酸水。
母亲的白菜和母亲一样，朴实无华，生命力顽强，随随便便找上一块荒地种下来，给它一点阳光，给它一点雨水，它就会茁壮地生长。先是一棵弱不禁风的小菜秧，寒酸地缩着脖子蹲在地上，经过母亲的双手打理，这些白菜一天一个样，很快长成肥头大耳的样子，厚墩墩的身子，迎着秋风绽着绿油油的笑意向母亲问好。母亲说，现在的白菜水气大，汁还未长足，要等入冬打过霜后才好吃。
入冬后，薄薄洁白的霜给白菜披上一层冬的外衣，寒风用凛冽和冰冻给白菜体内加糖。打过霜的白菜肉汁鲜嫩，入口绵软甘甜，该到腌白菜的时候了。
挑上一个有阳光的日子，母亲挑上筐子上地头收白菜了。母亲像爱惜她的孩子们一样，把一棵棵沉甸甸的白菜摘下来，掸净身上的泥土，轻轻地放入筐中。
白菜摘回来后要晒上几日，等身上的水分脱得五六分了，洗净后才能腌。早些农村里家家都有一口大缸，专门用来冬天腌白菜的。腌白菜前，母亲先是用温水把脚洗干净，把白菜在缸里铺上一层，然后用双脚站在上面用力地踩。母亲说，腌白菜踩得越狠，越有味道。这些白菜挺通人性的，通过母亲的大脚，连通母亲的经脉，把生活的美好与祝愿一脚一脚地踩进去。忙活了大半夜，一大缸白菜腌好了，最后上面圧上几块大石头。
十天半个月后，等缸上冒出一层白花花的水泡泡，腌白菜差不多就能吃了。那些农村没有大棚，冬天全靠腌白菜当家了。随便捞上几棵洗净切成丝，在锅里用大火炒上七八分钟，加上姜、盐、葱、辣椒等调料，盛起来放在炉子上用炭火炖上二十来分钟，再切入豆腐或加入一些粉条，酸酸的，辣辣的，滑滑的，吃得人满头冒汗，胃口大开。家里来客人了，上街买上一条鲢鱼或称上一块猪肉，烩上一锅腌白菜，肉的鲜美和汁气全跑到白菜里了，这时的腌白菜最好吃，油腻鲜滑，老远就能闻到香味了。肉和白菜吃完了，剩下的汤汁可是宝贝，盛上一碗灶上的锅巴，浇上汁，可是一道难得的人间美味。
城里定居后，每到冬季，也总是在市场上买上几棵腌白菜回家烧，却总是吃不出童年腌白菜的味道来。后一沉思，恍然大悟，是的，少了母亲的大脚，我已不是原先的我，白菜也不是原先的白菜了。
关于白菜的文章11：冻白菜
文/郑旭东
古往今来，文学家们一直都是偏心眼，他们冥思苦想煞费苦心地对各种花卉大加笔赞，却是很少对有益他们健康激活脑细胞的大白菜着些笔墨，是否有些不公吧！
浪漫的诗人以物喻人，把花比喻为妙龄少女。我一愚夫却是把白菜喻为那刚刚婚后的清纯少妇。白菜用它烂漫青葱的绿色，点缀新家庭的浪漫色彩，怀一颗鲜嫩、灵秀、饱满的心，倾诉着对爱情的忠贞。
在老家东北，广阔的松嫩大平原，绿油油的大白菜点缀在波澜起伏黑土地上，如铺成的翡翠光彩夺目，绿的可爱，绿得醉人，从大地一直漫延到家家户户房前屋后小菜园里。老百姓视它为家里的人，它也更不把自己当外人，春夏秋冬缠着主人，用青青葱葱最亲切的风景，彰显着青春的靓丽。
奇怪，有人会问，冬天东北大地天寒地冻，怎么还有白菜的身影？我要告诉你，那是白菜改嫁了，成为了又一个新娘——冻白菜。
深秋，严霜洗染了山川大地，万物萧条，黄叶纷飞，枯草片片。山秃了，水瘦了，天冷了。五谷堆进了农家小院，一枚枚金灿灿的玉米挂在了杨树杈上，一串串红艳艳的辣椒点缀在朝阳的屋檐下，庄稼的秸秆瑟瑟地躺在了地里，生命渐渐地步入了终结的境地，人们的眼睛也少了光泽，大地上有一方绿色还是让你在萧瑟中感到兴奋，这就是北方最普通白菜。
白菜最普通，白菜喜煞人。秋天农民收白菜，把心中的绿色装进在冬天摇篮里。下霜了，家家户户男女老少齐上阵开始收白菜，他们用菜刀把白菜从根部砍下来，放在垄台上晒一下，让太阳光把外面的青菜帮子晒蔫巴，然后开始装上马车拉回各家的院子里。在这个时候，每一条乡路都铺上绿色的彩绸，每家的小院子里都有绿色的翡翠，清凉凉白菜的清香溢满了街道，树林，空气。
瞧瞧，那平时不上山干活的老爷爷，看见院里绿油油的白菜，扔下小烟袋，坐在石板上是用小镰刀修整着白菜的根须和叶片，准备窖储。看看，那胖胖的大婶扎着小围裙，嘴上叼着自卷的旱烟在缸前缸后忙活着腌酸菜。瞅瞅，那个刚刚学跑乳牙未脱浑身是土的黑小子，抱着一个大白菜跑了几步，“扑通”一声坐了一个腚蹲，惊飞了一群树上的麻雀……
天凉好个秋，一颗颗大白菜开始改嫁了，有的被窖藏，有的腌成酸菜，有的晒成干白菜，剩余扒拉颗的白菜，主人都不愿意扔掉，收拾干干净净地放到背荫处留做了冻白菜。
一方水土养一方人，一样白菜南北方吃出来两个不同的味道。
我们小时候在农村，冬天里几乎见不到新鲜蔬菜，冬天的三顿饭基本都是白菜炖土豆或者土豆炖白菜。为了改善一下口味，家家户户都在房山屋后特意冻上一些白菜，也有的人家图省事，干脆把菜心没长丰满的扒拉颗白菜不拉回家来，就直接扔在自家的自留地里，下了雪，白菜就被捂到雪里。冬天想吃的时候就从雪地里扒一颗冻白菜出来，别说，那叶子还绿呢。把白菜洗干净，在热水锅里焯熟，然后蘸大酱吃，真爽！
冻白菜是调剂胃口的大众菜，白菜冻了后，清香味就留在白菜里面，当化掉冰后，味道浓浓地溢放出来，吃起很耐嚼，蘸点辣椒酱，感觉一下子通了七窍，慢慢地品尝着咀嚼，越嚼越香，越有强烈的吃饭欲望。
吃冻白菜也有讲究。在白菜冻的时候切成小块，在锅里把水烧开，然后下冻白菜煮，煮大概五分钟左右，边煮边尝，太硬了不好吃，太软烂了就失去冻白菜的风味了。焯好的冻白菜捞出来用冷水投凉，捏成团，放在盘子里。焯白菜的时候，千万注意不要盖锅盖，这样白菜叶不能捂黄了，否则看起来就不清爽。
在食用冻白菜时最好炸点辣椒酱，如果有肉当然更好，如果你会过日子，舍不得放油或肉末儿，那也要把干红辣椒炒熟或放在火盆里烧脆，揉成碎末放在酱碗里搅匀，只有这样，那吃起来才是别有一番风韵的。
在城市居住以后，每年冬天，我都想办法在小区的墙旮旯找一个背人的地方冻上几颗这样冻白菜，隔三差五解解馋。小区里有一些不同职位的人士，这些人久经餐场，多大的阵势都见过，中餐、西餐、南北菜系也都曾逐一品尝过，他们吃得口味儿很刁，挑三拣四，张口就能指出菜品的缺陷在哪儿。可是，当他们发现我的冻白菜秘密后，经常把我的宝贝冻白菜分个精光。
这些年来，我们的生活好了，大家都有这样的感觉，越吃高贵的饭菜，越上高级的酒店，越是吃不饱，越是吃的不舒适。相反，在家里吃上一顿冻白菜蘸大酱，每次都吃得肚子溜圆还不想撂筷儿，那种久违的、酣畅淋漓的“饱”的感觉，舒服劲甭提了。
我可能就是吃农家饭的命，每当吃着冻白菜的时候，就想起那过去激情燃烧的岁月，想起那没有污染的环境，想起来那醉人的绿色，心里痛快淋漓地舒服。