猛一看像外国人名，细交流是河南人。"曹亚瑟"仨字的前缀很多，诸如媒体人、编辑家、专栏作家、文化史研究者、藏书家、美食家等。排在前面那串虚职吓不住我，我感兴趣的是后两项家。
曹亚瑟书斋为"小鲜馆",初闻者以为是郑州一个烧羊肉汤处。中州学者孙荪先生题馆，马上没了膻气。进入小鲜馆巡书，大有饾饤獭祭之感，郑州私家藏书无出其右，这指且藏且用。签名本随手排出周作人、曹聚仁、黄裳。让我和诸专家都不同程度受到刺激。出门发誓以后不再藏书，便在馆里照了许多张穿壁映雪苦读像，媒体读书栏目采访我附玉照，拿出的都是在小鲜馆畅读像。记者问藏书咋恁多？是你书房吗？我随手指指顶天书柜上挂着的我画的一幅《辟邪图》。
曹亚瑟美食文章写出了自己的"曹家样",菜单食谱尽管八卦，多也有来源，一一有出处，道道有嚼头，经得起剔牙回味，不像我写美食兴致一来信口开河，敢独自造菜。
"曹家宴"还给我视觉色感，不是味觉舌感，这就有了另一种别样，美食文章写到这份不易，当下烹坛写美食者多如过江之鲫，大多人写的是"舌尖上的中国",是菜单，是技术，是耳餐之类。味觉感找厨师，视觉感则要找曹公。
诸多美食家多动嘴，不善炒菜，像大元帅赶路不捉小兔子一样，以为曹亚瑟也在砚池里做菜，属于纸上烹文。后来知他是美食践行者，写是写，吃是吃，两者截然分开。我把他列为烹坛上有文人情怀的美食评论家。我的评判标准就两条：一项是要美食文写得好，另一项是要请我吃饭。曹亚瑟除了文字脍炙人口，关键遇美食会邀我同赏。
他前年得珍馐"秃黄油",从南方定制发来，宴设阿缸泉茶坊，特邀我和诸友同赏，我只听说过，尚未亲自下嘴。双手沾满了蟹油，双手还沾染了知识。
鉴于美食情怀，我建议他开家名为"小鲜馆"的食店，索源举例，说文人自古有开饭店吃喝的良好习惯，先有司马相如卓文君当垆，近有李劼人携妻开"小雅轩"餐馆，海外有大诗人商禽、周梦蝶开店卖阳春面，就差内地，应弥补中州烹坛之缺席。我来自厨乡，可负责聘请厨师，他负责定制规范菜谱。文技双修，本店特色在于专门挖掘古典文化佳肴，譬如"水浒好汉菜谱""红楼梦文化菜谱""三国演义将军菜谱""金瓶梅市井菜谱""儒林外史知识分子菜谱""聊斋志异妖怪菜谱""西游记太空菜谱".把中原餐饮会往前推一推。为提升品位，要划底线，凡就餐者仅钱多不行，要凭各类国家级会员证方可入馆，省级会员只允许采购半份。宣告，在郑州一个富豪光有钱没文化不托人喝不上"小鲜馆"汤。
大概后来没找到卓文君宋五嫂这类搭档，妙计也就说说作罢。仍不失一上策，仍不免是一好商机。
《四月春膳》一书为其数年前所写食谱，色香味俱全，有主人对待美食的态度，有看烹饪的观点，有通揽历史饮食文化脉络，有舒筋活络的八卦。出版后曾誉满黄河两岸，味飘大江南北。既有阅读欣赏性还有社会效果性，果然，深圳有家老板慧眼，用"四月春膳"当店名。提升一座现代化城市的美食品位。但是，没经老曹同意。
后来"六美"美食团体看到商机，决定组团民事诉讼，量曹亚瑟在媒体掌握的资源，能发酵成一文化事件。我说不妨先凉一下热油，以和为贵，化解为上，可建议"四月春膳"饭店为食客一年赠送《四月春膳》一万册，既宣传本店，又推动烹饪文化，风雅经济双赢。可惜因为疫情的影响，大家要做的事、能做的事大受局限，讼事搁浅。
河南人见面多先问"喝汤冇"?有外地文友问我"小鲜馆"真能做汤？我说不会这么肤浅，应是老子那句名言愿景，治大国若烹小鲜，把饮食上升到国家层面。但看曹亚瑟对待美食态度，感觉也不治大国，只能治大锅。一个人靠自己的文字本味，在美食天地里畅游，也符合我的三观，再想想，人生尚有屑碎文字用来煎炒烹炸，凉油热锅，也就足矣。