请欣赏白菜的文章（精选14篇），欢迎分享，更多好文请关注笔构网。
白菜的文章1：卖白菜的史哥
文/王绍忠
“小雪萝卜大雪菜”，这先祖传承下来的庄户农谚真是“准时钟”。大雪节气刚过两天，住宅小区楼下便开来了卖白菜的农用车。大字号靠招牌，小生意凭吆喝。窗外依稀朗朗地飘洒着雪花瓣儿，胡搅蛮缠的西北风把“来买白菜哟----天津绿、包头白”的一声声呼喊裁成了两三截儿。
“趁着双休日有空闲，咱也得准备点过冬菜了，”家属边在客厅里拖地边对我叮嘱，“好吧。”我从阳台上拿了两个编织袋便走出房门。在五号楼前的空地上，农用车正“趴”在那里休息。我刚走近车斗，菜农便抢先和我打起了招呼：“王主任，来买菜啊？刚才我还跟他娘还在念叨着你呢……”
菜农史哥是去年认识的老朋友，他在围裙上擦了擦泥土，便迎上来和我握手。去年，也是这个时候，我来买菜，史哥夫妇正在车尾向阳背风处吃着早饭，地上的饭盒里搁着两个干巴馒头和几块咸豆腐。史哥为避风寒，围脖把头包的严严实实，脸上只露出三个窟窿----嘴巴、鼻孔和眼睛。我伸手捏了捏白菜，不空心、不暄包、硬邦邦的挺瓷实。我问：“这菜啥行市？”拙嘴笨舌的菜哥寻思了半天，才憋出一句话：“你给出个价吧！”
说实在的，去年白菜种植过剩，供大于求，菜农在楼下等了半天，也无人问津。我表兄弟在乡下侍弄大棚，对白菜的栽培我略知一二，掐指粗算了一下说：“四毛钱一斤，行吧？”他愣怔了一下，疑惑不解的问：“你说多少？”“四毛钱一斤”。我干脆利索的回答。是激动？还是感动？菜哥眼圈霎时红了，忙调过脸擦拭眼角的湿润，再瞧大嫂她面颊上早已是泪水哗哗的了。“兄弟，你真是菩萨心肠积善人啊！”菜哥从心窝里捧给我一句感谢话：“白菜从犁地、下种到施化肥、农药、灌田，再运进县城，三毛五刚保本，三毛八便盈利了。你要多少？”“装两袋吧。”我笑着说。过秤一看，净重120斤。我递给大嫂50元钱，顺便又搭上一句：“余钱，不用找了。”我好说歹劝才把零票塞回她掌心里。
我正作难咋把白菜搬到楼上去时，“你住几楼？”菜哥问道。“四楼东户”。我随意答道。我还未定下神来，他夫妻俩先一人一袋背起来前头走了。待我撵到楼上，他俩正返身出门。家属对我说：“两位撂下白菜就走，水也不喝一口。”我进屋一瞧，茶几上放着四块八的零钱，地板上还留下两行黑糊糊的泥巴脚印。我蓦然间想起了一桩事，赶忙又撵到楼下，双方互报了家门，记下了联系电话。次日上班，我便和单位总务处商量，派卡车去菜农那里拉回来一车还竖在地里的冻白菜……
今日楼下重逢，史哥对我是千恩万谢，好话说了一大堆。最后又补充说今年我全家吃白菜，他都“包圆”了。我说：“买菜付钱，是理所当然。”末了，我又将了他一军：“你要是不收钱，白菜我不要了。”我话一出口，史哥脑门上急出了汗珠子，忙陪笑脸说：“按抬头称，收个优惠价，行吧！”
我照例又要了两袋，他夫妇一人扛起一袋就上楼去了，每人手里还提着一个塑料袋。我随后上楼，只见史嫂在门口正从袋子里取出两双新买的棉鞋换上，然后进屋，才在阳台上撂下白菜。
我家属把刚沏好的“铁观音”给二位斟上，客气地说：“喝口水暖暖身子吧。”二位刚坐定，史哥又从塑料袋中倒出五六个萝卜，笑眯眯地说“乡下走亲戚看朋友，兴带见面礼，这是俺镇上让试种的‘太空水果萝卜’，带来几个请您尝尝鲜……”我推心置腹的对史哥说：“去年，白菜价格下滑，今年你咋还种呢？”“赔赚是市场上的常事，亏本是一家人的小事，不种菜，空了城里人的菜篮子，那可是桩天大的事儿，哪头重、哪头轻我还掂量的出来！“史哥不假思索的撂下一席话就告辞走了。
送走客人，我心里不住的敲鼓。史哥夫妇俩老实巴交、仁义善良，是一对倒了碾砣砸了磨----实打实的人。宁可赔钱，仍坚持年年种菜，决不亏待买菜人。他们吃苦耐劳、知足常乐，买菜还管送菜。帮忙帮到底、善事做到家。他们知恩图报、别无奢求。古人云：“诗书继世、忠厚传家“，他们这种憨实、淳朴、厚道的传统品德，不仅带动了种菜的街坊乡邻，也在感动着城镇居民。来到阳台上，家属正在墙角码放白菜，我心怀虔诚地说：“要轻拿轻放，这每颗用辛苦养大的良心菜，都值得咱去敬重。”
白菜的文章2：白菜开花
文/顾梅
白菜开花了，娇黄的花一朵朵簇在一起，在这寒冷的冬日，象一盏烛火，散发着微弱却温暖的光。
使其开花的仅是一块带着菜心的白菜根。这棵白菜不大，从外到内仅剥了两次，就剥到了薄薄的菜心。外面纤维较多的白菜帮和豆腐一起下锅，又炸了红辣椒和黄酱，烩成了半锅白菜豆腐；往里嫩些的切成了白菜丝，下锅倒上醋撒上蒜沫，做成一盘醋溜白菜。这两种菜一种是老人喜欢的，牙齿不好的老公公还将馒头掰成块儿，泡在白菜豆腐菜汤里，说汤泡饭更有营养；老公和我就着醋溜白菜喝了一小杯酒，白菜的清香隐去了酒的辛辣，让平凡的饭菜有了甜美的味道。
带着薄薄菜心的白菜根被我泡在了玻璃瓶中。透明的圆肚收口的玻璃瓶上踞坐着纤瘦浅黄的菜心，带着仕女的柔弱气息，让人忍不住怜香惜玉起来。玻璃瓶放在卧室的窗台上，尽管雾霾时不时掩住太阳，可两天之后，浅黄的白菜心依然变成了绿色，散发着勃勃生机。
又过了两三天，一根绿茎从菜心中缓缓伸出来——这就是未来的花枝了。一天天过去，枝茎一天天长高变粗，我却很少能站在它跟前静静地与它对视，只是在换水时看看它，擦窗台时看看它，扫拖地板时看看它。在我无意的忽视与冷漠中，白菜开出了清香的花，犹如被放养的孩子，还是呼拉拉的健康成长起来了。
开得一枝独秀。开得满树繁花——如果把茎看作树干的话，斜伸出的树枝枝杈杈上满是花，比油菜花内敛，比桂花娇艳。那种黄，最高明的调色师也调不出来，因为没有那种灵气与鲜活。花分四瓣，由初开时羞怯地上竖着慢慢变成怒放后的自由伸展，直至坦荡荡露出花蕊，如阅尽人世浮华之人返璞归真，以一双睿智眼睛直面内心：它知道自己花期的长短，知道自己努力后的归宿，知道这清浅的水不足以提供给它孕育出后代的营养，可又怎么样呢？多长出的一片绿叶属于它，多绽放的一簇花朵属于它，站在窗台上多看到的一天风景属于它……所有的美丽与快乐都是它的，为什么要忧愁朝花夕落之得失？
从花儿盛开到凋落将近半个月，凋落的花朵还是娇黄的，有的落在瓶上，有的落在窗台上，几天我都没有清理。花落了，叶子却还绿绿的肥厚着，让我更为惊喜的是，从白菜根往下，延伸出一缕缕细细白白的根须，稍一晃瓶，它们就潇洒起舞，让我想起隐在鸿山碧水中的桃花水母。惊喜后我又惭愧起来：如果不是常忘换水补水，白菜根如何会这样努力生出根须以获取水分？难得的是，在一个粗心养花者的忽略下，它居然迸发出自我保护的本能，在贫瘠的条件下争取出自己的花期——它所绽放的每一朵花儿，都有赖于它的坚持与付出呀！
将再泡一个白菜心。只为提醒自己：要努力，要快乐，即使是平淡如水的日子，也要生发出清雅的花。
白菜的文章3：冬吃萝卜
文/张君燕
在北方的乡下，萝卜和白菜是秋冬季节最常见的两种蔬菜。夏末秋初时播种，深秋时节就可以出现在我们的餐桌上了。而且易于储藏的特点，在物质匮乏的年代，这两种蔬菜一度霸占了整个冬季的餐桌。
小时候，每到初冬，奶奶拉着平车走向田里，我就开始发愁，因为我最讨厌吃萝卜，而奶奶肯定是去田里“出萝卜”了。关于这个“出”字，我还专门问过奶奶，奶奶笑着说：“萝卜是埋在土里的，所以我们要把它们请出来呀。”听了奶奶的话，年幼的我并没有什么感觉。但现在回想起来，却觉得精妙至极！一个“出”字既形象生动，又表达了农民对于食物那种原始的虔诚和珍惜。
奶奶告诉我，萝卜是好东西，尤其在冬天，吃萝卜赛过吃人参呢。因此，奶奶种了很多萝卜，足足装了满满一平车。然后，奶奶把去掉叶子的萝卜统统放进地窖里，再盖上一层土，这样就不用担心萝卜被冻坏，也可以保证我们一个冬季都能吃上口味新鲜的萝卜。
炒萝卜丝是奶奶常做的一道菜。奶奶先把萝卜洗净切丝，切丝是奶奶最拿手的事情，手起刀落间，一根根宽窄厚薄均匀的萝卜丝便在案板上整齐地排列出来。然后，奶奶把剁碎的姜末放到油里炒香，再加入萝卜丝翻炒，直到萝卜丝变软，变得透明，炒萝卜丝就出锅了。
父母、叔伯都吃得津津有味，我却简直难以下咽。我极讨厌萝卜那种味道以及里面姜末的辛辣，每次都在奶奶的连哄带骗下，才肯吃上几口。直到后来上了中学，我极易感染风寒咳嗽的毛病渐渐痊愈，我才体会到了萝卜的好处，也明白了奶奶的良苦用心。
除了炒萝卜丝，奶奶经常做的就是萝卜大肉馅儿饺子了。那时候，在乡下，饺子差不多都是萝卜馅儿的，几乎没有用其他食材做饺子的，所以萝卜也就成了做饺子的“御用食材”。先把萝卜切片，焯水、剁碎，然后用干净的抹布挤出萝卜里的水分，和剁好的肉馅和在一起，加入各种调料搅拌均匀就可以了。最值得一提的是，萝卜大肉馅儿饺子特别顶饥，正长身体的那段时间，我们疯跑一下午也不会觉得饿。
如今，我离开家乡已有很多年了，也没有人再逼着我吃萝卜了。可是，我却越来越想念家乡的萝卜，想念萝卜那种独特的味道，以及曾不辞劳苦为我做萝卜吃的奶奶。
原来，有些东西就像陈酿，时间越久，香味越浓。当它在空间上离你越来越远时，却悄无声息地在心里扎下了根。萝卜在我的心里已不单单是一种蔬菜，更是对家乡、对亲人的一种思念和寄托。
白菜的文章4：性定菜根香
文/孙长清
一入冬，白菜、萝卜、土豆、地瓜等就成了乡亲们餐桌上的主食。有时一样东西吃腻烦了，就从自家的陶瓷缸里取出腌制好的黄瓜、萝卜、芸豆、咸菜疙瘩等来调调胃口。
在乡下，每年的深秋及初冬时节，满村满巷腌菜声。漫长的冬季里，它带给你的不仅有春的萌动，夏得翠绿，秋的饱满，更多的是一种心理上慰藉。
虽然我现在居住的城市，市场上堆满了各种各样的新鲜蔬菜，本地的，外地的；国内的，国外的，应有尽有。但我还是特别钟爱母亲从老家捎来的腌菜。每次来时，你要是不让她带，她反而是个心事，老是怀疑自己已经老了，不能再为儿孙忙活了，没有价值了。我能体会到母亲的这种心理，所以，我每次回家或打电话要她过来看看，总会让她准备些腌菜。她总是高高兴兴地张罗一阵子，提前好长时间准备好，那股兴奋劲足足持续一两天。
我是吃母亲的煎饼卷咸菜长大的。算来，从中学到大学，吃母亲烙的煎饼也可以堆成一座小山了吧，吃过的咸菜疙瘩也已经几大缸了，但到现在我还是没有吃够。
想想母亲满心虔诚地从快要拆架的黄瓜秧、芸豆秧上摘下刚长出没多大的黄瓜，还有大大小小的芸豆，用清水洗去浮尘；从深秋的黄土里拔出青色或红色萝卜，摘掉菜缨，洗去黄土，再切成长长的几条，放进坛子里，再把早已配好的作料倒进来的样子，我都会会心地一笑，这个冬季就不用发愁了。母亲手里有严格的配制秘方，大到几斤几两，小到几厘几分，都有着明确的规定，丝毫马虎不得，不然腌出的味道效果就会不一样。盐、酱油、糖、花椒大茴……样样都不能少。汤料倒进去了，先封好口，放置上一段时间。咸菜疙瘩、雪里蕻、老豆角的制法大同小异。
在飘雪的冬日，关上门窗，温上一壶酒，取出几片几根做下酒菜，其乐融融。黄瓜又脆又香，萝卜好有筋骨，芸豆酸酸甜甜……真正人间美味，享用无穷……
这些年，吃过母亲这么多的腌菜，也吃出了性情来。菜根香，吃着吃着心里少了奢求和欲望，性情也淡定了不少。
白菜的文章5：素雅白菜
文/张春波
但凡见过台北故宫博物院中的“猪肉”与“白菜”，你会从心底惊叹造物主的神奇。如果说那块好似猪肉的“肉形石”还有些许人工痕迹的话，那么“翠玉白菜”则完全出自天然，新鲜滋润，仿佛是菜农刚刚从田里收割起来的。一块璞石，经过工匠的精雕细琢，绿色部位是菜叶，灰白部分是菜帮，整棵白菜栩栩如生、惟妙惟肖，既素又雅。
我想，如果台北故宫博物院把“肉形石”和“翠玉白菜”同台展出，那么大陆的游客特别是东北客定会联想起“猪肉白菜炖粉条”这道北方常见的菜肴。“翠玉白菜”乃稀世珍品，只可雅赏；现实中的白菜，却是过冬素菜，且“食之可忘肉味”。其实，一棵白菜就是一段温暖的冬日记忆，暖心暖胃，熨帖舒服。
白菜，一种极其普通的蔬菜。白菜和其他的蔬菜不尽相同，没有选择春的生机，也不钟爱夏的繁茂。过了白露，细细地整出一块田来，再均匀地施上些土杂肥，就成了白菜生长的温床。它们就这样静静地守侯着寒冷北风，傻傻地等待着漫天飞雪，在各种蔬菜退隐时粉墨登场成为了主角。生在江南的鲁迅先生曾说过白菜是“物以稀为贵”，因为那时“北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为‘胶菜’”。
然而，在北方，白菜可没有那么金贵。记得半个世纪前，每到冬天就有菜农推着板车在北京的大街小巷叫卖大白菜。有一次，菜车经过齐白石先生的家门。先生不仅擅画白菜，也是白菜的忠实“粉丝”，于是向菜农“吹嘘”自己的画作能值大钱，之后表示愿意给卖菜人画幅白菜图，以换他的一车大白菜。不料，卖菜人生气地说：“你这老头好没道理，想要拿你的假白菜来换我的真白菜。”或许我们会嘲笑菜农“不解风雅”，甚至“鼠目寸光”。但退一步讲，如果菜农慧眼识宝，珍藏齐白石先生的“白菜图”，那他还会觉得地里的白菜鲜嫩养人吗？
我在农村生活过，知道在农人的眼里，一棵现实的白菜要比一张字画实在得多。记得小时候，母亲每年都在自家的菜园里种上几分地白菜。收获后，母亲把一些白菜腌制成酸菜。酸菜猪肉炖粉条算是家乡菜炖品里的代表作了，把爆炒过的五花肉放入煮过肉和骨头的老汤中，然后再用文火慢慢炖制，待汤汁变白，加入粉条和酸菜，炖上几分钟便可起锅。香喷喷的一锅炖菜，粉条丝丝透亮，经嚼耐咬，猪肉合着酸菜的味道，鲜而不腻，如果再喝上一口浓浓的汤汁，酸菜那浓郁悠远的香味沁人心脾。家常菜，家常话，全家人就在冬季里享用这样的御寒美食，品味朴素的百姓生活。
朴素的，也许就是高雅的。素雅的白菜，靠着它淡淡的味道、朴素的外表、平实的品质，让人们在冬天里感受到一种温暖。
白菜的文章6：开水白菜
文/王纯
有一道菜——开水白菜，貌似简单，就是清水里泡着几棵白菜心，并不能激起人们的食欲。其实，“开水白菜”美味的秘诀在于“开水”。这看似白开水的清汤，是用老母鸡、老母鸭、火腿、排骨、干贝等放入汤锅内，加入足量清水、姜、葱，烧开后撇去浮沫，加料酒，改用小火保持微开不沸，慢慢地熬至汤出鲜味。熬制这样的清汤，至少需要4个小时。在长时间的熬制中，把种种滋味融在一起，最后以“白开水”的姿态来呈现，看似平淡，实则是淡而有味。这汤颇有些禅意，蕴含着生活与人生的大境界，以最朴素平凡的面目示人，却有着丰富而厚重的内涵。
有一位作家，年轻时的文风颇为张扬铺张，仿佛生怕别人不知道他的才情，极力浓墨重彩，层层铺陈。感觉那时候的他，就像个刚出道的武林侠士，每一个文字都带着刺眼的光，拼命想吸引所有人的注意力。随着年龄和阅历的增长，他的文字越来越内敛，就像秋后的树，抖落了张扬之气，呈现出风骨和韵味。如今，他的文字大气老道、温和平静，颇有谦和淡然的味道。原来，真正的武林高手从来都是不动声色的，不着一言却有强大的气场。
不过，如果没有当初的文字历程，恐怕他也难以修炼成淡然轻巧、自然天成的文风。浓墨重彩的阶段，恐怕是每个人都无法回避的，那是一种铺垫和过渡。
不光是文字，人生也是如此。人生如果能达到“开水白菜”的境界，实在是达到了佳境。情到浓时情转淡，君子之交淡如水，感情只有淡然一些，才会细水长流，永不枯竭。
经历了人生的百转千回，你找到回归平静的途径了吗？杨绛先生在《一百岁感言》里有一句话：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容。”
白菜的文章7：遥远的大白菜
文/寒星
天寒地冻，白菜粉墨登场了。无论街头商场，白菜都是安静的坐禅者。如今，人们习惯以价论物，白菜自然不受青睐。冷遇，这个词适合白菜，适合冬天，也适合喧嚣的生活。
“百菜不如白菜。”最推崇白菜者是南齐的周颙。他虽居庙堂，却“清贫寡欲，终日常蔬食”。一次，文惠太子问：“菜食何味最佳？”他当即答曰：“春初早韭，秋末晚菘。”
对了，菘就是大白菜。陶弘景也说过，“菜中有菘，最为常食”。《齐书》也有载，“晔留王俭设食，盘中菘菜而已”。所以，用白菜待客，也不足为奇了。那时，白菜就像如今的燕窝、海参和鲍鱼，而古人吃的也不仅是白菜，还是一种为文、为人和为官的境界。
白菜缘何叫菘呢？陆游的祖父陆佃，在《埤雅》中说，“菘，凌冬晚凋，四时常见，有松之操，故曰菘，今俗谓之白菜”。当千里冰封，百菜凋败，只有白菜紧握“拳头”搏击风雪，这多像不畏强权的忠臣义士！把白菜称为菘，不仅实至名归，也是一种精神寄托。
在菘之前，白菜还有一个名字，葑。《诗经》是蔬菜的百科全书，也有白菜的靓影。“采葑采菲，无以下体？德音莫违，及尔同死。”啥意思呢？就是“不可因葑菲根茎味苦而连叶也不采。比喻夫妻相处，应发德为重，不可因容颜衰退而遗弃。”多好！就像叶芝的《当你老了》。在这里，葑菲既是饱腹的蔬菜，也是“执子之手，与子偕老”的盟约。
就像人的成长，白菜一样阅尽沧桑。从葑到菘，经历了秦汉；从菘到白菜，又经历魏晋隋唐。到宋代，白菜才洗尽铅华，摆脱那些寄托、象征，以形取名，白菜。苏颂总结道：扬州一种菘，叶圆而大……啖之无渣，绝胜他土者，此所谓白菜。
杨万里笔下，白菜俨然冰心玉骨，风味绝代。“新春云子滑流匙，更嚼冰蔬与雪虀，灵隐山前水精菜，近来种子到江西。”其实，也就是开水涮白菜，真那般好吃吗？！方岳道出真相，“晚菘早韭各一时，非时不到诗人脾”。原来，因为“时”这份佐料。
白菜不仅养操守、润胃肠，还呵护身体。《千金方》里说：菘菜，味甘温涩无毒，久食通利肠胃，除胸中烦，解消渴。《本草纲目拾遗》里也说：白菜汁，甘温无毒，利肠胃，除胸烦，解酒渴，利大小便，和中止嗽。冬日吃白菜，也算应时养生保健吧！
终于明白了，为何农人那么迷恋白菜，它不仅是一道美味，还是一剂良药。冬日，难得闲暇，斟上小酒，就着白菜，是多么温馨、惬意的事啊！只可惜，我们离这种生活愈来愈远了。当我们背叛了土地，疏远了故乡，冷漠了白菜，也荒凉了血脉里传统的诗意田园。
白菜的文章8：母亲的腌白菜
文/吴晓波
人到中年，久居都市，运动少，胃口也和自己的年轮一样，有些衰老，吃什么都不香，总是想起母亲的腌白菜，馋得满嘴流出了酸水。
母亲的白菜和母亲一样，朴实无华，生命力顽强，随随便便找上一块荒地种下来，给它一点阳光、一点雨水，它就会茁壮地生长。先是一棵棵弱不禁风的小菜秧，寒酸地缩着脖子蹲在地上，经过母亲的双手打理，这些白菜一天一个样，很快长成肥头大耳的样子，厚墩墩的身子，迎着秋风绽放绿油油的笑意向母亲问好。母亲说，现在的白菜水气大，汁还未长足，要等入冬打过霜后才好吃。
入冬后，薄薄洁白的霜给白菜披上一层冬的外衣，寒风用凛冽和冰冻给白菜体内加糖。打过霜的白菜肉汁鲜嫩，入口绵软甘甜，该到腌白菜的时候了。
择一个有阳光的日子，母亲挑上筐子上地头收白菜了。母亲像爱惜她的孩子们一样，把一棵棵沉甸甸的白菜摘下来，掸净身上的泥土，轻轻地放入筐中。
白菜摘回来后要晒上几日，等身上的水分脱得五六分了，洗净后才能腌。早些年农村里家家都有一口大缸，专门用来冬天腌白菜的。腌白菜前，母亲先是用温水把脚洗干净，把白菜在缸里铺上一层，然后用双脚站在上面用力地踩。母亲说，腌白菜踩得越狠，越有味道。这些白菜真通人性，通过母亲的大脚，连通母亲的经脉，把生活的美好与祝愿一脚一脚地踩进去。忙活了大半夜，一大缸白菜腌好了，最后上面压上几块大石头。
十天半月后，等缸上冒出一层白花花的水泡泡，腌白菜差不多就能吃了。那时农村没有大棚，冬天全靠腌白菜当家了。随便捞上几棵洗净切成丝，在锅里用大火炒上七八分钟，加上姜、盐、葱、辣椒等调料，盛起来放在炉子上用炭火炖上二十来分钟，再切入豆腐或加入一些粉条，酸酸的，辣辣的，滑滑的，吃得人满头冒汗，胃口大开。家里来客人了，上街买上一条鲢鱼或称上一块猪肉，烩上一锅腌白菜，肉的鲜美和汁气全跑到白菜里了，这时的腌白菜最好吃，油腻鲜滑，老远就能闻到香味了。肉和白菜吃完了，剩下的汤汁可是宝贝，盛上一碗灶上的锅巴，浇上汁，可是一道难得的人间美味。
城里定居后，每到冬季，也总是在市场上买上几棵腌白菜回家烧，却总是吃不出童年腌白菜的味道来。后一沉思，恍然大悟，是的，少了母亲的大脚，我已不是原先的我，白菜也不是原先的白菜了。
白菜的文章9：识得白菜已中年
文/丁纯
这几年，也不知道怎么回事，童年曾让我讨厌的菜，现在却酷爱极了，譬如，白菜。
小时候，除了萝卜、白菜，也吃不到别的菜。一日三餐，都是老调重弹——清炒白菜、白菜汤、酸辣白菜……偶尔，也能吃到白菜羊肉汤，的确解馋，整个冬天也就那么一两次，还是家里来了客人的时候。
虽然，我们不怎么待见白菜，可是母亲每年暑假都会带着我们整饬菜地。我们运来土肥，倒在菜地里，一锹一锹将地挖起来，打碎土坷垃，搂好墒，撒下白菜种子。挑水浇园，捉虫子，施肥……这个过程也挺费神的。大雁南飞的某一天，餐桌上突然多了盘大白菜。我们知道，接下来就与白菜杠上了。
我不爱吃白菜的原因，归结于一冬天没有变化的菜单，吃腻了胃口。有时宁愿吃老咸菜疙瘩，也不愿碰白菜一下。母亲着急呀，变个法子尽可能把白菜做得不像白菜，什么油渣烧白菜、五花肉烧白菜、醋熘白菜……这样一来，白菜是好吃了，不过感觉有点麻烦，心里挺歉疚的。
初中毕业，我考上了县城的师范学校，那所乡村师范的饭堂特点就是一切从简，就是家庭厨房的升级版，还是家常的绿豆芽、豆腐、大白菜、萝卜……光吃这些东西营养跟不上，有时我一顿能吃4个大卷子。耐不住饿，觉得粉丝烩大白菜虽然寡盐少油，竟也是世间美味。
师范毕业参加工作，日子过得顺乎了，对白菜的印象却模糊了。我们已经对白菜不屑一顾了。直到有一天，在同学家做客，酒过三巡后，上了盘白菜心、一碟蘸酱，菜心点缀的是红辣椒末——这朴素的装扮，使白菜被饕餮一空，我才晓得，白菜不比任何菜逊色。本来，人家就是宝贝呀，只是我们不识货罢了。
年过不惑，白菜更成了我的最爱。
白菜淡淡的香味，让人从容淡定。下班回家，随手买了棵白菜，提着手里沉甸甸的，内心踏实喜悦，放在阳台，轻轻扯去外围的老叶，一圈圈撕下几叶嫩白菜炒吃，蒜蓉、白醋、干辣椒……可放，也可以不放，果然，入口清爽；还有腊肉烩白菜这道菜，我也喜欢，特别适合在大雪天吃，室内暖意融融，白菜在火锅里翻滚散发出特有的清香……
和母亲闲聊，我说，老家那种大麻叶白菜，看起来丑，吃起来香，小时候吃的东西，现在才回过味来。
母亲说，你们几个小时都不吃白菜，爱吃肉，现在吃不动肉了，白菜倒成了香饽饽了。
是的，人经历一定的时间打磨才会弄明白一些道理，就像白菜，懂得它的好，已活到中年。
白菜的文章10：寒霜白菜心
文/崔向珍
我在小院里种了些白菜，觉得让叶子自由生长可以更多地接受阳光，就没有捆扎。待到秋风劲舞的时候，一层寒霜覆盖，邻居的茄子辣椒一夜间蔫了，想不到我的白菜却绿颜不改，一片叶子裹着一片叶子，结结实实地抱成了团。
我找了一块阔大的广告用布，把所有的白菜草草遮盖。一场冬雪过后，我轻轻掀开布的一角，惊喜地发现多日不见的白菜依然翠生生的旺盛着，而且还胖大了一圈，感叹它生命力顽强的同时，只让我恨不得就地化身为一棵经了霜的白菜，北风凛冽中傲然一生。
明朝五世臣徐九思，最是欣赏白菜不惧霜雪甘为他人奉献的精神。他找人画了一棵根叶丰满栩栩如生的白菜，并在旁边亲手书写了“为民父母不可不知其味，为吾赤子不可令有菜色”的诫勉语，端端正正地高挂在自己的居室里。他一生不畏权贵，清正廉洁，爱民如子，时刻以公仆的身份严格律己，日常不吃肉食，只用青菜萝卜果腹。与百姓同吃同住同劳动，深得百姓的拥护和爱戴。这位令人敬仰的明朝官吏，在涉及自己利益时，做到了“勤、俭、忍”，对贪官污吏横行的官场，敢于忘却自身安危进行对抗。他爱民远胜于爱自己的品行，实在难能可贵。
绘画大师齐白石老先生也是极其喜爱白菜，他画的白菜都是根叶齐全，形神兼具，可与冬笋搭配，可与萝卜共处，或者柿子蘑菇南瓜一家喜乐，均是画风淳厚朴实，不沾一点名利颜色。他认为白菜是百菜之王，万不可随便丢弃浪费。家中偶尔买一回用白菜叶子包裹的卤肉来吃时，他会把白菜叶子清洗干净切丝，加点油盐拌好下饭。他竭心尽力画白菜无数，一生勤奋，品行高洁，处世朴厚，与世无争，只作画不做官，始终保持一颗纯真的白菜之心，极具民族气节。老先生白菜画作的题句中，“不是独夸根有味，须知此老是农夫”和“不独老萍知此味，先人三代咬其根”，就是他对自己本色和本质的充分肯定。
“浓霜打白菜，霜威空白严。不见菜心死，翻教菜心甜。”做人，可做经霜后的白菜，因为它比梅花更坚强，比兰草更清逸，比青竹更谦逊，比秋菊更傲霜。踏踏实实地扎根在一方土地，酷暑烈日风霜雨雪里生长，一生无所畏惧，与世无争，简单且干净。
白菜的文章11：初秋白菜香
文/小仵的天空
俗话说：头伏萝卜二伏菜，阳历八月中旬是播种白菜的季节。郊区的农民们每家每户没有几分地，不必用大块的时间作物，只是在自己一早一晚闲暇的时候趁着天儿凉快，潮湿白菜籽儿撒上了，有三五天功夫，嫩嫩的两瓣儿的小苗就调皮的孩子般的从土里摇摇晃晃的冒了出来。
天热正是小虫子活跃的时候，小小的嫩苗经不起蟋蟀的大嘴的糟蹋，靠近道边的人家就细致的用小竹竿支起塑料的围栏，不用太高两三乍高小虫子就祸害不了了。
远远望去那末绿色还不成规模，不过小苗长得快，一天一个样，你三五天不去地里，傍晚散步时只那么一抬头，满地的翠绿就会打你的眼，细细的看去，已经抽出了两三片皱皱的深绿的小叶子，开始有些白菜的样子了。一棵棵个子变大了，就显得挨挨挤挤的了。
这时候有时间的农夫们就开始间苗了。一个个蹲在地里，或是搬一个小凳子在土地里坐着，伸手把挨得近的，细弱的小苗轻轻拔起来，然后交到另一只手里捏着，当攒够一小把时就放到地边，小苗还太小只要晒一上午就干缩的看不见了。
再过三五天，临近中秋节了你再看小苗都变成了一扎来长，白菜的茎也显出了清白的模样，深绿的白菜叶子更长了，一棵小白菜握到手里已经有了一小把，这时候需要再一次的间苗。现在间苗就不用蹲着了，只要弯着腰一颗一颗从根部捉紧使劲儿的一提白菜就被拔起来了，一会儿就能拔起一大把。
这时候的小白菜可舍不得扔掉了，一把一把的码得整整齐齐的，不吃，就光看着也心清气爽。更何况小白菜更有秋后的大白菜没有的另一番独到的香了！
把白菜的叶子一片一片的剥下来，细细的用清水漂洗干净，然后只要用开水焯一焯。再放到凉水里漂洗一遍，洒上盐腌十分八分的，用手稍稍的攥一下挤挤水，大刀粗粗的切一下，捣上蒜末淋上点香油，撒一点醋搅拌均匀，那股清清的香气自然的就飘散出来了，夹一小团儿放到嘴里细细的品味，绵柔又有咬头的皱皱的叶子，爽脆的帮子是少有的时令小吃。
一时吃不完，也可以把它细细的剁成末儿，配上粉条鸡蛋虾皮，多放点油包成素馅儿的水饺，放到锅里只煮一两个滚儿就可以捞到盘子里上桌了：雪白的饺子皮儿隐隐的透着碧绿的馅儿，看着就喜人！
吃烦了咱可以再换换样儿，把白菜撕成大片儿，大葱红辣椒用油炸了把小白菜放进去爆炒，又是一番风味。或是把生白菜一层雪花梨一层，红剁辣椒一层，码放在泡菜罐子里，三五天之后就可以吃到酸溜溜辣丝丝的泡白菜了。
初秋的白菜自自然然，爽爽利利；柔柔绵绵没有一丝魅惑的渣滓，就像我们自自然然的爱，无需矫饰，却一样动人；不必刻意思想，而你的身影就在我的心里。
白菜的文章12：温暖的白菜
文/杨丽丽
大白菜，是北方普遍种植的一种蔬菜，叶白如脂，叶绿如玉，素有“冬日白菜美如笋”的称赞。一直喜欢大白菜，不仅因为它食用起来味觉甘甜，还因为它温暖朴实，贴近生活，贴近人心。
大白菜耐储存，是中国的老百姓冬储菜里必不可少的菜品。一户人家往往需要储存数百斤白菜才能应付冬天里菜品的萧条。我的老家就是北方最寻常的农家，砖瓦红墙，篱笆小院，记忆里整个童年的冬天，大白菜都是餐桌上不可或缺的菜品。
北方的冬天，寒冷，萧瑟，少有新鲜的蔬菜，即使商店里有卖的，也因为价格的昂贵而使大多数人家望而却步。但是大白菜就不一样了，因为亲民的价格而受到大多数人家的青睐。记忆里的冬天一日三餐都离不开白菜，还好母亲有一双巧手，可以变着花样给我们改善大白菜带来的朴实味道。白菜炖粉条，醋溜白菜，白菜丸子汤，白菜鸡蛋饺子……这些最日常的菜品，经过母亲巧手的调配却做出了不一样的味道。而大白菜那些清香味也慢慢深入了我们内心。
母亲常说：“百菜不如白菜，白菜是农家的看家菜，入了冬，储下一窖白菜，心里就踏实了很多。”母亲是这么说的也是这么做的，每年的秋末冬初，母亲总会在自家的小院里储下大量的大白菜。大白菜都是自家种的，一个个经了秋霜，都瓷实实的，白胖白胖的惹人喜爱，排在院子里，晒着太阳，那股大白菜朴实的清香就钻进人的肺腑，让人闻着踏实放心。
除了炖、炒、溜、拌以及做馅、配菜，母亲还会腌制酸菜。母亲腌制酸菜的方法总是与众不同，不用一滴水只用细盐。新收获的大白菜在院子里晾晒几天，母亲就开始腌制大白菜，选那些白白胖胖瓷瓷实实的大白菜，用菜刀细细地切成细条，一层白菜撒一层细盐，紧紧压紧窖进一个坛子里，一层一层压下去，压满了就用一层薄膜封好坛子口，再压上一块洗干净的石头，把坛子挪进通风阴凉的角落里，接下来就是慢慢地等它发酵变酸。一整个冬天酸白菜特有的气味就飘散在小院里，那种酸味儿没有陈醋的浓烈，却比陈醋多了一些日常，闻起来更加地贴近生活。
母亲最喜欢做白菜汤，不管是白菜豆腐汤，还是白菜虾米汤，还是酸菜粉条汤，母亲喜欢那种热腾腾的感觉，总觉得熬汤的岁月里那些水汽蒸腾的日子才是真正的人间烟火。想象一下，一家子在冬日的冷寒里，围着火炉上热气腾腾的白菜汤，你吃白菜，我吃豆腐，香气袅袅，热热闹闹，那是何等的幸福圆满，又是何等的日常朴实。
白菜的文章13：白菜情思
文/飘飞
我对白菜有着很深的感情，极喜欢吃白菜，倘若冬天里回到故乡，总会对母亲说：今晚大锅炖白菜吧！真的，母亲大锅炖的白菜有一种特殊的味道。
白菜曾是北方过冬最常见的一种蔬菜，在老家，盛夏锄了菜地的土豆后就种白菜，秋霜前砍倒，齐整整的码在墙角，经受太阳光的一段时间烘晒后，去掉外面的一些坏菜帮就可以入窖冬藏了，还可以选一些积酸菜，一冬的菜就靠它度过。
这都是好些年前的事了，那时候故乡谁家不挖一口菜窖？不贮存一冬的白菜呢？
童年时期，生活清苦一些，肉少油也少，但是每逢母亲做白菜，她好像有窍门能让最平常的白菜一样的有滋有味，每一次母亲炖白菜，母亲都会在菜里掺上一点土豆，在大锅中咕嘟嘟的用文火炖着，直到菜汤很少，才盛进菜碗，一股香味诱人，母亲不忘了告诉我们：吃白菜有好处，可以解毒，可以长身体。我们就埋下头去，边喝小米粥边嚼酸甜可口的棒子面饼，白菜陪伴我们走过童年，走过最艰苦的岁月。白菜米香一直流进我们的记忆中，流进我们的心灵里。
长大后，读了许多书后知道白菜的一些知识，对白菜的感情又深了一步。我似乎明白我们对白菜的喜爱是岁月风霜磨砺的选择，是一种历史与文化氤氲的结果，一种饮食习惯总有它深厚的根脉。
白菜在我国有着悠久的历史，《诗经·谷风》中有“习习谷风，以阴以雨。黾勉同心，不宜有怒。采葑采菲，无以下体？”的描写，“葑”包涵蔓青、芥菜、菘菜之类，而菘菜就是白菜一类的蔬菜。《齐书》有“晔留王俭设食，盘中菘菜（白菜）而已”的记述（《武陵昭王晔传》），中药学家陶弘景在《神农本草经集注》说：“菜中有菘，最为常食。”显而易见，无论王公贵族还是平常百姓的餐桌上，白菜很早就已经成为常见的一种菜蔬了
而白菜得名还得感谢宋代科学家苏颂，他将菘菜名称改成了通俗形象的白菜名称，他在《在图经本草》介绍：“扬州一种菘，叶圆而大……啖之无渣，绝胜他土者，此所谓白菜。”宋代范成大《四时田园杂兴》中也有两首写白菜的诗，其一写道：“拨雪挑来塌地菘，味如蜜藕更肥浓。”能与蜜藕滋味相媲美，范成大对白菜的喜欢程度可见一二。美食家苏轼更是用“白菘类羔豚，冒土出熊蹯”之句来赞美，认为白菜的味美不减乳猪和熊掌之类，真乃美味也，这样的极高赞誉绝无仅有。明代李时珍引陆佃《埤雅》也说：“菘，凌冬晚凋，四时常见，有松之操，故曰菘，今俗谓之白菜。”适应能力极强而不惧风霜的白菜不光滋味鲜美，还具有松树一般的高洁情操，令人为之动容。白菜在文人墨客的笔下美名传扬。
可是童年时对白菜的认识粗浅，要是赶上过年杀猪，白菜里就可以有肉香了，白菜会更有滋味。童年时期家乡杀猪大多选在腊月，猪肉方方的切好，用大锅煮肉，炸肉丸子，都是母亲在厨下忙碌，为的是老老小小过一个喜庆温馨的年。
腊月里的白菜土豆少了，增添了一些红烧肉片和柔润嫩滑的粉条，白菜片芳香扑鼻，母亲总是将肉片夹起放进爷爷的碗里和我们的碗里，再苦再累，母亲的眼神中始终洋溢着生活的幸福。
年午夜的饺子也是白菜陷，叮叮当当的剁陷声，一家人围坐在一起包饺子的温暖，曾经勾起我们多少美丽的幻想。
年年白菜，岁岁陪伴，久而久之，对白菜的感情一点点的发酵着，在心灵蓄积着一段又一段难忘的情感。
后来我们长大远离了乡村，乡村中的蔬菜大棚也越来越多，冬季的餐桌上青菜变得平平常常，可是白菜并没有远离乡村，远离我对它的喜爱。每一年，乡亲们总要收拾一块块菜地种些白菜，白菜的根依旧深深地扎在农村那片多情而美丽的土地。乡亲们也总会在菜窖中继续的贮藏一些白菜。于是我每一次回乡，还不时的想母亲那大锅炖白菜的特殊香味，就好像这香味历久弥新，最纯真，是灵魂深处的滋味一样。
我就对母亲说：大锅炖白菜吧！红红的火苗在灶膛内欢快地跳跃，只听见大锅内白菜滋滋地响着，如小乐曲抚慰心灵，心里就已经痒痒地，一会，厨房里满是香喷喷的滋味，翕动鼻子，这份情深深地浸入心脾，在餐桌上再喝起小米粥，什么样的珍肴美味也没有白菜和小米粥馨香，母亲慈祥的望着我们，我忽然想起了这句话：白菜的根离不开土壤，我的根在故乡！
白菜的文章14：葱花
文/马浩
葱，同白菜、萝卜一样，也开花，花为白色、球状。
不过，人们通常说的葱花，是指制作菜肴的调味品，把葱切成小段，或片作菱形，不一而足。称之为花有些牵强，感觉却美妙，给人平添了不少想象，那是一朵食欲之花。
葱，有南北之分。北方的葱，以山东最为有名，其大壮硕，俗称山东大葱。大葱的葱白肥美可人，生吃，入口爽脆，微辛，有甜意。
一方水土养一方人，也养育一方链物。北方人喜欢大葱蘸大酱，煎饼卷大葱……这些地方家常小食，也成了地方的形象代言。炒菜用它，需锅红油热，把葱花放进锅里煸炒，一阵噼里啪啦之后，葱香便不胫而走，四处氤氲，霸道得很。虽在菜里，只是少许，但它却不甘寂寞，让你无法对它漠视，哪怕是配角也很出彩。它也偶有唱主角的菜，其保留节目：葱爆羊肉。
南方的葱呢？有着南方的特色，见到它总让人联想到，春雨江南，小桥流水，灰瓦青砖……南方的葱，美其名曰：香葱，身条娇小婀娜，其叶尖细如兰，碧绿碧绿的。
别瞧它娇弱，脾气却不小，味道在某种意义上来讲，并不比北方大葱逊色，甚而有过之无不及。不过，南方的香葱，不可在热油里煸炒，你得把它捧在手心里，放在心尖上。无论是凉菜熟食，哪怕是一碗馄饨，一碗白水面条，须得把它遍撒在顶盖上、明眼处，顿觉神清气爽，其味丝丝缕缕，袅袅娜娜。
北方大葱给我的感觉，犹如关中大汉手拿铁板高门大嗓吼“大江东去”；而南方的香葱呢，如同二八妙龄怀抱丝竹，低吟浅唱着“杨柳岸，晓风残月”。
葱花，烟火之花、诗意之花。