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关于豆腐的散文1：豆腐乾坤话锁龙
文/陈柏清
这世界，有东就有西，有南就有北，有方就有圆，有厚就有薄；有水豆腐，就有干豆腐。
豆腐，我历来认为低调奢华，食品中的白衣侠客，长相方正，白玉无瑕，你看，形容一个人心底纯正善良，都说“刀子嘴，豆腐心”，可见，豆腐本质就是良善的。而且最可贵，即使“衣带渐宽终不悔”，瘦成干豆腐，那也是坚持“吾将上下而求索”，绝不脱离群众，没离开老百姓的餐桌。
这也不足为奇，来自黑土地的豆子，那也是“出黑土而不染”，就连大名鼎鼎的陶公想展现自己的田园情怀，都是选择种豆子的，虽然他南山的豆子“草盛豆苗稀”，一方面说明他种田技术不行，虽然“带月荷锄归”，很勤奋，可光有勤奋是不行的。另一方面说明豆子是接地气的，来自广袤的原野，还没人说，种豆花盆里，它生而为实用，不是观赏类。跟牡丹玫瑰不沾边，顶多和杂草做做邻居。虽非公子贵客，窈窕淑女，但不仅百姓餐桌渴求，就是文人骚客，王公贵族也喜闻乐见。当然谁都知道，苏东坡就有独创品牌“东坡豆腐”，还有“旋前磨上流琼液，煮月档中滚雪花”，大家也都知道说的是谁。
但是人们常见的是水豆腐，也就是豆腐块，方方正正，白白净净，笑容可掬，可炖可炒，可凉拌。所谓“瓦罐浸来蟾有影，金刀剖破玉无瑕”。说到干豆腐，就有点奢华的意味，因为水豆腐自己家就可以做。豆腐块吗？以前家里秋天收了豆子，小毛驴一套，磨了豆子，就可以做顿水豆腐吃，可是干豆腐呢，每当家里来客人，母亲才会低声跟父亲说，“去买点干豆腐吧。”瞧，从前干豆腐是服务于客人的，家里并不常吃，因此它可以称为豆腐中的贵族。为什么呢，也许因为它是水豆腐的深加工，应了那句话，锤炼出精华，硕士跟博士肯定不一样啊。我小时候就很奇怪，那么厚，水淋淋的豆腐块，怎么就压成薄薄的，纸张一样的干豆腐，这样的想象，足以在一个孩子心里产生崇拜，因此幼年对于干豆腐，吃的时候，是带着好奇的。
长大了，机缘巧合，我嫁到一个叫锁龙沟的地方，公公婆婆以前开过豆腐坊，“近水楼台先得月”，得以偷窥天机。做干豆腐的程序前半部分和水豆腐无二，泡豆子，机器或石磨磨成豆浆，煮开，稍凉一凉，用卤水点成豆腐脑，自己家做和豆腐坊区别是，豆腐坊不用锅盛，是用大缸，如果吃水豆腐，点好了是要盖上盖子闷一会儿，可是做干豆腐不一样了，点好以后，要用一根木杠用力在盛满豆腐脑的大缸里搅，搅得越碎越好，我常常想象大缸里玉屑飞溅，有力的臂膀，热汗淋漓，那种画面的震人心魄。劳动与力量、人与自然的完美结合是最美。豆腐搅成豆腐沫，一件重要道具出场了，做干豆腐专用的木头扎，是什么呢？方型的木头模子，上面带着类似千斤顶的东西，木头扎里铺上白色细纱布，一瓢豆腐沫泼上去，泼多少是个绝对的技术活儿，泼多了，压出来的干豆腐就厚，泼少了，压出来的干豆腐就薄。泼一层，上一个木头扎，一直这样，像一个个蒸馒头的大蒸屉，直到把缸里所有的豆腐沫泼完，盖上一个盖子，用类似千斤顶的铁块压，如何压呢？是不断地拧紧贯穿铁块的螺丝。大约压多久也是有讲究的，一般半个小时，干豆腐压成了。
在市场上见到标着纯手工制作的东西价格总是高于机器生产，我觉得颇有道理，经过手工的东西总是带着情感的温度和人自身的某种灵气，味道是不一样的。干豆腐也一样，每一片干豆腐都是用手揭下来的，当然，这是指纯手工干豆腐，吃在嘴里的每一片，都曾有一双手把它从木头扎里请下来，装箱，带到市场。
古话说“人争一口气，豆取一脉水”。好的干豆腐，不但要求原料大豆的品质，生产者的技术，它跟好酒一样，对水的要求很高。我初嫁锁龙沟，回门的时候婆婆非要我带点干豆腐，我有点不情愿，因为葫芦岛的干豆腐有名气，虹螺岘干豆腐都是出口的。我们家是爱豆一族，对豆制品还是有相当品位的，我怕锁龙沟的干豆腐跟我组合到一起就被贴上穷乡僻壤的标签。但用上那句广告词，迫于情面，我抱着试试看的心情还是带上了。没想到父亲和家人尝过之后，交口称赞，以后回娘家，锁龙沟干豆腐成了必备品。
回来问究竟，婆婆说，咱们锁龙沟的水好，为什么呢？有一口锁龙井，四季都不结冰，是山泉。因为有真命天子在井里呆过，公公补充说。是否因为有真命天子，就沾了灵气，不敢确定，但一方水土养一方人，却是亘古不变的真理。锁龙沟的水好，因此豆腐香，确也不是弄玄。但是否因天子驻足，却是周瑜打黄盖，无关豆腐的事儿了。
市场上见到锁龙沟手工豆腐，尽管买个一斤或八两，故事任人评说，老百姓，吃的还是质朴厚道的豆腐。
关于豆腐的散文2：馇豆腐
文/郎兴启
回乡时，侄子请我吃馇豆腐，用小白菜加豆糁做成，吃起来不甘不腻，清香可口，这久违了的味道不由得唤起我早年的记忆。
上世纪有段时间，几乎家家吃馇豆腐，顿顿离不开馇豆腐。特别是“三年困难时期”，口粮严重不足。为了吃饱肚子，施行“低标准，瓜菜代”。然而这些代用品，大都粗糙苦涩，难以下咽。为了改善口味，馇豆腐这一传统食品得到普遍推广。
不仅瓜菜，庄稼的根茎叶蔓籽，以及几乎所有的野菜，凡是做成馇豆腐能下咽的都拿来食用了。一年四季馇豆腐的原料在不停变换。春季，小白菜满园翠绿，家家用它做馇豆腐，由于菜多豆少，吃不了三五天，早上出门，发现脸都胖了一圈，浮肿了。看到榆钱一串串挂满枝条，小孩子们就争先恐后地爬到树上摘榆钱，拿回家做成馇豆腐，乍吃味道还行，再吃就腻了。五月槐花香，摘来做成馇豆腐，有种特殊香味，吃得稍多就变为怪味了。夏季，随处生长的瓜菜、野菜都可利用。小时候我也常挎个篮子，提着小镢子漫坡里挖野菜。苦菜、荠菜、马齿苋、野绿豆、灰灰菜、七七菜都挖过，做成的馇豆腐也都吃过。吃的最多望而生厌的是七七（小蓟）菜。老一点的七七菜，叶片厚，毛刺硬，吃着扎嘴，甚至扎喉咙，实在遭罪。秋季，地瓜秧、地瓜叶、蔓菁叶、胡萝卜缨很丰富，都是做馇豆腐的好材料。冬季，就只能用干菜了，干地瓜秧、干地瓜叶、胡萝卜干等，做出的馇豆腐口味就逊色多了。我最喜欢吃豆腐渣做的馇豆腐，吃起来很香，但是稍不留神就会噎住嗓子。
馇豆腐如此流行，与家乡人喜食大煎饼有关。地瓜干煎饼牛皮似的，坚韧难咬，里面卷上馇豆腐，变得湿润了，就好咬了，而且煎饼和馇豆腐两者互补，口味也大为改善。如再配上用玉米面、豆扁儿、胡萝卜片加水熬成的“胡豆”，形成煎饼、馇豆腐、胡豆三位一体的套餐，就能较好地满足每天的食物需求了。我们这代人就都是吃着这样的套餐长大的。
如选用好的食材加入适量豆面、豆糁，再加点油和调料，精心做出的馇豆腐是很好的健康食品。当人们厌烦了油腻肥甘，品尝一下久违了的馇豆腐，不啻于一种美好的享受，无怪乎老家的馇豆腐又悄然走上餐桌了。
关于豆腐的散文3：难忘平湖 那碗豆腐汤
文/张颖
提及豆腐汤，很多人往往会想，有什么可稀奇的？但你可能无法想象，十多年前的一个冬天，我冒着凛冽的寒风，坐了一个多小时的摩托车，仅仅是为了尝一口平湖豆腐汤。
面对一碗热气腾腾的豆腐汤，我一路的累意在一个小店里得以纾解。我将冻麻的双手贴着大瓷碗取暖，待恢复知觉，迫不及待地吞一口汤，滚烫的热流从喉管直下，冬眠的胃被这种热度激活了，前所未有的饥饿，排山倒海而来。舌头顿被烫麻，果然是心急吃不了热豆腐。
细细端详这碗豆腐汤，乳白的汤面上飘着纯白的碎豆腐、黑面香菇丝、青灰色的海蛎、翠绿的芹菜……，它们悠闲地漂浮在用地瓜粉勾芡的浓汤里，像是在舒坦地泡着温泉。温柔的热气渐渐疏通了我被冻塞的鼻子，我闻到了胡椒粉特有的辛香味，唾液急剧分泌，我的喉头蠢蠢欲动，嗅觉也异常灵敏了，又有一股香味拂面而来，芹菜的浓香如挥舞着的水袖，撩人魂魄。我情不自禁地舀了一勺豆腐汤，轻轻吹去热气，小口地啜着，温暖的浓汤滑入口里，最初感受到的是豆腐的柔嫩鲜滑，它们以绕指的“柔”调戏着我的牙齿，瞬间又溜走了。接着就是海蛎软嫩的质地，用舌头和上颚一叩击，它们便释放出海洋的气息，清新而鲜美，而后便是香菇丝缠绕着姜丝瘦肉泥席卷而来，猪肉的清甜、姜丝的辛辣、香菇的甘露醇、月桂香像春天的花朵刹那间遍地绽放，香菇的醇香与瘦肉的筋道带给牙齿一个轻嚼的愉悦，胡椒粉和芹菜带来最后的味觉高潮，这种芬芳与辣的碰撞，如同小旋风席卷口腔里的每个细胞，给它们焕然一新的生命。这口汤像小瀑布，泄进胃这个深潭，激起温柔的水花，按摩着胃壁，它被抚摸成温顺的小兽，服帖地卧着，发出心满意足的“咕噜”声。
唇齿间残留着的豆腐的细腻清香，像雨后空气，浮到鼻孔里，舒心至极，气定神闲。
这是世界上最好吃的豆腐汤了吧！所以在十五年后，我回想起它，依然印象深刻，胃里随时苏醒出鲜活的记忆。
据说，亲民领导习大大在宁德主政期间，曾下乡到平湖，喝完一碗豆腐汤，习大大意犹未尽：“再一碗！”从此，平湖豆腐汤又叫“再一碗”。
为什么一碗豆腐汤能有这么大的魔力呢？
缘于它的两种食材——水和豆腐，这是它的灵魂所在！水与豆腐，形成了一碗豆腐汤至柔的法度，给人以心旷神怡的享受。
平湖镇境内有达才溪、玉源溪、长潭溪等三大溪河，是古田翠屏湖的主要源头。山间流淌着清澈的矿泉水，所以水质特别好。由三大溪流冲积而成的平原，土壤肥沃，在此种植的有机黄豆加上矿泉水，用原生态的工艺制作出的豆腐，内无水纹、无杂质、晶白细嫩，用手轻轻按压，富有一定的弹性，细细咀嚼，口感细滑鲜嫩，味道纯正清香，闻名于古田。
豆腐汤不仅美味，还有“服水土”的奇效。在平湖，凡宴请远道而来的亲朋、挚友，宴席上出的第一道菜，必须是豆腐汤，以表示祝愿宾客早服水土，健康愉快。这不仅是当地人美好的祈愿，也是有一定依据的。古人云：“五谷宜为养，失豆则不良。”五谷都是养人的，但没有豆子就会失去平衡，甚至有副作用。豆腐乃是豆子的精华凝结而成，所以更是调和各种食物的佳品，再加上豆腐质地柔软，对肠胃没有刺激性，易于吸收，能够使胃肠慢慢适应当地的饮食。
一碗豆腐汤，以“土生土长”的精气，让异乡人的身体、灵魂与这片水土和谐相融。
平湖镇湖光映绿，风景秀美，以“水”见长，柔水之处诞生的一碗豆腐汤蓄积着一方水土的内蕴，给人以味、身、心的觉醒与安抚。
这道豆腐汤的香味在平湖的大街小巷中已经绵延成一种“香火”，它还将在悠长的时光中无限地绵延下去。
关于豆腐的散文4：吃饭配豆腐
文/北风
在外独食，或饭或面，再加几碟小菜，便觉奢华。就食店家有别，卖的小菜不尽相同，但豆腐，几乎是处处皆见。肉臊饭，炸豆腐；水饺十五粒，卤豆腐干；一笼汤包，皮蛋豆腐……就拿皮蛋豆腐来说，白嫩豆腐，去壳皮蛋，浇淋上酱油膏，这是基本款，要是加上肉松还洒葱花，就算讲究了。这些食材和酱料，分开来说寻常，合起来看无奇，然而味爽顺口，最初想到如此组合的人，实在很有创意。
豆腐淡泊，可以含容百味。寒素的荆扉，穷奢的朱门，都要为豆腐而大开。前述还只是佐益庶民吃食，至于《红楼梦》里有道“茄鲞”，则十足大富人家的气派：“你把才下来的茄子，把皮签了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成钉子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”茄鲞作法繁复得要命，贾府的凤姐儿却说“这也不难”，听得我都要成刘姥姥了。
作家林海音编过一本《中国豆腐》，收录了篇《古典文学中的豆腐》，除了茄鲞，还记下豆腐在《镜花缘》《浮生六记》《梦梁录》等书出现的章回或卷次。我有阵子常乱读唐宋笔记，读到饮食相关记载，也常把些特别有趣的记下来。《老学庵笔记》卷七提到一名仲殊长老，和苏轼都是逐“蜜”之夫：“豆腐、面筋、牛乳之类，皆渍蜜食之……惟东坡亦嗜蜜，能与之共饱。”这则记载说长老死后火化，“舍利五色不可胜计”。善哉，善哉，读者至此不能不合十赞叹，也不能不狐疑，腹藏舍利，不晓得和食蜜有没有关系。
多读古典，或者把范围放大，多读文学，还是大学、研究生之后的事。在此之前，所谓古典，所谓文学，对我来说大概就是教科书的选文，以及课外读的几本金庸小说。课文有没有提过豆腐，得问语文老师才知道。我只记得，金庸笔下的黄蓉会作一道豆腐料理，叫“二十四桥明月夜”。要做这一道菜，还得运用家传武学的特殊手劲才能成事。在刚硬的江湖里，暗度几许柔巧，也难怪这道菜让人印象深刻。
“二十四桥明月夜”，是把豆腐削成球状嵌入火腿中蒸煮，和“茄鲞”相比较，一在巧，一在奢，到底都是作家的艺术创造，只适合滋补我的想象。其实豆腐无须奢巧，也无须炸，无须卤，不加肉松或皮蛋，冰冰凉凉，加上酱油、蒜泥，就很好吃。我小时候和外公去吃饭，常会叫一碟凉豆腐。当然，在回忆的舞台上，饭是主角，凉豆腐是配角。可是少了配角，主角成了独角，唱起戏也会寂寞的。
关于豆腐的散文5：文祖豆腐香
文/隗学芹
“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。”眼看着腊八节过了，我还真馋起了文祖的豆腐。这不，婆婆知道我喜欢吃文祖的豆腐，刚给我们送来了一大块。其实，婆婆是借豆腐希望我们天天幸福，被幸福围绕着，被幸福兜着。因为文祖的豆腐还有一个吉祥的说法叫“兜福”。
说起豆腐来，历史真的源远流长，颇有些传奇色彩，据说是汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安在炼丹时意外所得，当时被称为“离奇”。大概得之很奇特之故吧。元？郑允端诗云“磨砻流玉乳，蒸煮结清泉。色比土酥净，香逾石髓坚。味之有余美，五食勿与传。”将豆腐的色香味描述的淋漓尽致。清代胡济苍的诗词“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人。”写豆腐的高风亮节，把豆腐和高尚的人格联系在一起，把“豆腐文化”提高了一个档次。
豆腐的吃法多种多样，可以炒着吃，可以炸成豆腐皮炖菜吃，还可以切成长方形薄片，用椒盐腌透了，挂上薄薄的一层鸡蛋面糊，下油锅炸，不失一道美味。夏天里，最受青睐的就是小葱拌豆腐，或者香椿拌豆腐了，清口，在汗透的夏天，格外提起人的食欲。民间传说大年初一吃上豆腐素馅水饺，一年素净。
最初，听老公说章丘的豆腐唯有他们文祖的好吃，对此，我开始有些不屑，认为他太地方主义。及至真的吃到当地豆腐时，我才信了他的话不虚。
文祖的豆腐紧实，透着豆的清香，无论炒，还是拌，都不失豆的浓香味。而且，豆腐紧实，不容易炒碎。比起其它地方的豆腐，好吃多了。以往从市场买豆腐，有私家出的，也有大的豆腐坊大量批发卖的，但那些不仅又硬又板，没有豆香味，而且有时候买的豆腐怎么吃都有一种老百姓说的烟呛味，特别倒胃口。
老公那里的豆腐之所以好吃，我想或许和他们那的水有关吧。因为是山区，喝的水是很深很深的地下水。那水，经过层层岩石的过滤，喝着格外清甜。这样的水质，做出的豆腐自然也是甘美的。和其它地区做的膏豆腐相比，文祖的山水豆腐真是豆腐中的“战斗机”了。何况山里人种豆子，从来不用化学肥料，所以种的庄稼也是纯绿色的了。经过了充足的日照，生长期又特别长，豆香味也十足。
豆腐有很多种吃法，这里不再赘述。但是最能吃出味道的，莫过于把豆腐切成条，在锅里大火煮透，然后把山韭酱用麻油调了，直接蘸酱吃，味道清香。这里还得提提山韭。山韭，是山上的天然野韭菜。每年春秋季节，人们都到山上采摘野韭菜，把韭菜花和韭菜叶分开来，然后洗净，待控干水分，就到石碾上碾成细细的韭花酱，然后调上姜末、盐，腌透了，装在玻璃瓶里，吃一年都没问题。虽然都叫韭花酱，但人们是不舍的把韭叶和韭花掺和在一起的。纯韭花酱是香味浓郁的，而韭叶做的酱就清香里带点辛辣。吃白水煮豆腐蘸韭花酱，那是最清口又不油腻的。或者热热的豆腐蘸了酱，卷上煎饼，这一口，绝不次于章丘名吃煎饼卷大葱了。
自从和老公结婚后，我这个吃饭很挑剔的人，也随了老公的口味，特别爱吃韭花酱豆腐。因此，每次回家，婆婆都会给我们买上好多豆腐。韭花酱当然是春雨过后采摘的新鲜野韭菜做的了。
文祖豆腐的好吃，以我这样拙笔，写不出二三，你若喜欢，还是亲自来品尝吧，绝对让你不虚此行，兜着福走！
关于豆腐的散文6：豆腐菜
文/流光易抛
几天不见，想不到阳台上的豆腐菜已经伸着长长的腰身，爬上了晾衣绳。
豆腐菜又名木耳菜，因其叶片的形状和手感酷似木耳而得名。我们这里叫它豆腐菜，至于为什么这样叫，我不清楚，也无法考证。
豆腐菜是我前些天从城内的一条铁路上随手拔来的。那是一个雾蒙蒙的雨天，我在铁路上溜达，无意中发现路基的石子缝里擎出三两片嫩嫩的绿叶。我小心翼翼的拔出来，移栽到我家阳台上的花缸里。花缸很大，以前种着一棵修长的桂花树，可惜已经死亡，然而却正好做了豆腐菜攀爬的嫁衣，也算是鞠躬尽瘁，死而不已了。
豆腐菜的生命力极其顽强，它无需多么充足的养料，只要有足够的清水滋养就满足了。我把肥嘟嘟的通体透明的豆腐菜栽进花缸，交代妻子隔天浇一遍水，便再也无暇顾及。然而不久，它竟长出了气势，缠缠绕绕的藤蔓把那棵桂花树覆盖得严严实实。桂花树仿佛死而复生，以另一种姿态张扬着生命的绿意。在它的支撑下，豆腐菜伸着许多触须，窥视着不远处的竹竿和台湾竹。整个阳台变成了它的天下，它的叶片闪耀着悦目的绿，晶莹而滑嫩。
认识和品尝豆腐菜是上小学的时候。有一年初夏，父亲从邻居家的菜园里移栽了几棵豆腐菜，后来竟成了气候，爬了密密的一园埂。那一年夏天，豆腐菜成了我家餐桌上的常客，母亲烧汤面条时放上一把，在沸汤里轻轻一搅，立即住了火。盛上一碗，不用尝就已经流口水了。豆腐菜的叶片翡翠似的，浮在白玉般的面条中间，煞是可爱。那年深秋，豆腐菜开过一粒粒白花之后，结出了一串串紫色的果实。我把它们捋下来，挤出汁水，装在几个墨水瓶里。从此，由秋入冬，再到年关，我写字用的都是这种别致的自制墨水。老师没说什么，我也暗暗窃喜。
阳台上的豆腐菜还没有开花，更不到结果的时候，但它的绿使我家满室生辉，让我的生活绿意丰盈，生机无限。读书，上网，累了的时候，抬起头就可以看见那棵繁茂的豆腐菜，像流动的绿瀑挂在客厅的窗前。欣赏着这一挂绿色瀑布，疲累烦恼仿佛被融化了，被瀑布带走了。于是，我旺盛了精力，继续我的工作和生活。
关于豆腐的散文7：婆婆豆腐心
文/何雪萍
我婆婆是个厉害人物。乡下日子浮浅，哪家软弱了些，旁人看在眼里，逮到机会，便来欺负。公公忠厚老实，一生阿弥陀佛。和左邻右舍争一寸土，论一棵树的怄气事，都是婆婆出面处理。婆婆凶起来，嗓门尖细，怒目圆睁。这使得别人知道，我们家，也不好招惹。
我的婆婆，披了一层刺猬的铠甲，只是为了守护我们这个家。其实，婆婆的心善着呢。
我与夫是媒人介绍认识的。妈妈为了我的终身幸福，悄悄去夫的村子打探夫家的底细。问了好几个人，都说我的婆婆脾气不好。我妈心情沉重，迈步往回走。不巧，竟和婆婆迎面遇上了。我妈一眼就认出了她。
那一回，我妈在街上卖菜，眼看要做成一笔生意，却因为找不开零钱，不能成交。当时，婆婆也在卖菜。卖的也是水灵灵的小白菜。买菜的那人，作势往婆婆的菜担走去，我妈失望极了。不料，婆婆热心地对我妈说：“我换零钱给你。”说着，递过一把零钱。
我妈记住了这个好人的模样，一眼便认出来了。她高兴地上前打招呼，报出夫的名字，向她打探夫家的情况。不料这个人笑眯眯地说：“你打听的，就是我家啊。走，去家里坐坐。”我的妈妈又欢喜又尴尬，心里一块石头落了地。
嫁到夫家以后，婆婆对我视如己出，总说我工作忙，不让我做家务。她忙里忙外，把家拾掇得清清爽爽。每天下班回家，饭菜就热腾腾地摆在了餐桌上。
不久，我怀孕了，害喜，吃什么都没胃口。寒冬腊月，婆婆用沉甸甸一担白萝卜，换了一小串提子，洗得干干净净，端来给我吃。我的儿子呱呱坠地，婆婆只让我带着睡了一个月。等到满月了，晚上便把孙子抱到自己床上睡，怕我这年轻的媳妇劳累。
婆婆不只对家里人好，看到旁人落难，常不顾自己艰难，慷慨解囊。一次，我工作的学校里，一个孩子生了重病。全校师生为她捐款。回家，我说给婆婆听，婆婆拿出卖玉米的两百元，托我带到学校捐掉。
还有一次，我和婆婆一起去黄梅五祖寺上香。路上遇到一个女人，抱着孩子，哭诉投亲不着，请求帮助。婆婆把身上带的钱全掏出来给了那女人。我对婆婆说，那女人八成是骗子，这样行骗的方式，早就不稀奇了，说不定孩子也不是她自己的。婆婆笑着劝我：“不能这样想。这样想，受难的人，都没有人救了。做好事，不要想太多。做了，心便是好的。想太多，什么好事都做不了。”
做了，心便是好的。这是婆婆简单的好人信念。我的婆婆，真是一本封面粗糙的书，用心读了，才知道，她的好，如豆腐，朴实无华，营养丰富。
关于豆腐的散文8：豆腐缘
文/张进
豆腐系菜中“平民”，不贵，广有食缘。豆腐自身无味，正如海参、鲍鱼无味一样，豆腐之可爱，在于它可以“任人打扮”，既可使之鲜咸麻辣，又可令其甘醇香酥，花样百变，其味无穷。
妻烧得一手好豆腐：选老豆腐一块，片薄，油锅里滚几滚，烩以黄花、木耳、香菇、玉兰片，好吃之极！我戏称之“山珍豆腐”。儿子也会豆腐菜，他的拿手是“鱼头豆腐汤”：剁开胖鱼头，切以大片的姜，清炖，然后将豆腐下进去，出锅，汤味鲜浓，香气四溢。
我特别欣赏一道小菜：皮蛋拌豆腐——将二者置于瓷盘里，一个乌中透金，一个莹白如玉，淋几滴香油，浇半匙老抽，洒几粒葱花，青、白、绿三色，是那么般配和美，看着，总叫人不忍下箸。但总归还是要吃的，筷子搅碎，虽然品貌尽失，但顿时变得“我中有你，你中有我”，清香相异而相契，入口妙不可言。
豆腐最热闹的吃法，莫过于“麻婆豆腐”。麻婆豆腐配料多：酱、葱、姜、蒜、花椒、肉末、辣酱，烧好后，集麻辣烫鲜香嫩于一身，红亮泛光，给人以热烈的欢腾感。麻、辣是其特色，我初识此君，以为就叫麻辣豆腐：麻，麻得人唇舌发抖；辣，不是很激烈，也令怕辣的我直吸冷气。但适应了它的麻辣，则食欲大开，猛吃几口，待脑门子见汗，那种快感就不单是齿颊之间的事了，而是周身通泰、痛快。麻婆豆腐颇有些年头，清时，为川妇陈麻婆所创，自古及今，不但国人爱吃，外国人对它的认知度也极高，一说中国豆腐，便是指麻婆豆腐。它出身低微，却属于世界级名菜。
把豆腐做到极致的是斋馔，即所谓素菜者，其诸多菜式，无一不是以豆腐系列为食材。我曾去本地的寺庙吃过，有椒麻鸡片、鲜菇肉丁、粉蒸牛肉，及素鱼、素鸭、素腰花、素火腿等，许多菜肴，以荤托素，不但与荤菜形似，味道也略近，外形丰肥，吃口清鲜。
独居后，三餐潦草，在吃上从简：豆腐大蒜爆炒，调以辣酱，不乏营养，亦可口下饭。据说，以节俭出名的道光帝也喜欢这一道菜。
关于豆腐的散文9：豆腐坊
文/高亚平
记忆中，从我家的大门口出发，横穿过街道，再穿过一道小石桥，便进入了一个四五亩地的大园子。园子的东面一溜儿排列着四间草棚房，其中靠南的两间住着我的小伙伴喜子一家，靠北的两间便是生产队的豆腐坊。豆腐坊和喜子家，中间有一道土坯墙隔开着。豆腐坊的所在地，其实就是生产队过去的打谷场，后来打谷场西移，它的四周被砌上围墙，便成了一个大园子。园子里有磨坊、碾坊、粉坊，有养猪场，还有豆腐坊。除了这些建筑物外，还有一大片空地。夏收以后，土豆下来，生产队开始做粉条。这片空地上，便时常会竖起一些一人多高的木头架子，架子上挂满了白花花刚漏下来的粉条，阳光下，闪着亮亮的光。下学后，我们到园子里去玩耍，时常会假装着从晾粉架下过，趁大人们不注意，偷偷撕下一把两把粉条，装进衣服口袋里，迅速逃离，然后到园外去分享。生产队漏粉，也就那么短暂的二三十天，不像豆腐坊，天天里面都是热气腾腾的，灯火闪亮。因此，相比较而言，我最爱去的还是豆腐坊。
豆腐坊其实离我们家很近，说穿了也就隔着条三四米宽的路，和路下一条一米多宽的小溪。小溪的水一来自于村南的小峪河，二来自学校里的一口曳水泉，两股水在关帝庙后相会，然后北流一阵子，向西一转，流经我家的门前，一路向西，一直流向村西的稻田里。溪水清泠，里面有鳝鱼、鲫鱼，运气好的话，有时还可以在里面捉到老鳖。溪岸边多高杨大柳，春夏时节，一街道的绿荫，鸟雀在树间欢叫，人在街道上行走或者歇息都觉得惬意。最有意思的是，夏日晚间，端了饭碗，坐在门前的大石上纳凉，萤火虫就在溪边飞来飞去，尾灯一闪一闪，有时竟会飞到人的面前，栖息在人的碗沿上。此时，大人们则会用筷子将其掸落，小孩子呢，则会把萤火虫捉住，放进一个空玻璃瓶里，睡觉时置于床头，梦里便有萤火虫在亮着萤灯飞翔。豆腐坊里做豆腐用的水，就取之于我家门前的这条小溪。
在豆腐坊里做豆腐的是四爷。四爷姓付，那时也就是五十岁的样子，但头发已经开始斑白了。我不知道四爷叫啥名字，只听大人们叫他成叔，大约他的名字叫付什么成吧！常常我和一帮小伙伴在门前玩耍，突然看见四爷伛偻着腰在溪边用竹笼淘豆，就知道四爷又要做豆腐了，我们就会冲四爷甜甜地叫一声：“四爷，淘豆哪！”四爷就会闷声说：“是呀，又要做豆腐了，你们一会儿来吃豆腐锅巴吧。”我们便会答应一声，然后继续玩耍。我们知道淘洗干净的黄豆，还得放到石磨上，由小毛驴拉动石磨，将豆子磨成浆，把豆浆放进添了水的大锅里，之后用麦秸火烧开，用卤水或石膏点了，这才能变成豆腐。把这一切做完，最少也需半个时辰。因此，我们并不着急。
又玩了一阵子，等到估摸着豆腐锅快开了，我们才呼啸着奔进豆腐坊。果然，豆腐锅上，已经热气腾腾了。四爷正俯身锅上，用一根竹棍揭豆腐皮。见状，我们也围住锅，折了小竹棍，在锅里乱挑豆腐皮吃。新出锅的豆腐皮油油的，有点咬头，好吃极了。待到三遍豆腐皮揭过，豆腐也已在锅中结成了块。四爷便吩咐帮手，张开豆腐包，把豆腐块带水，一瓢一瓢地舀进豆腐包里。豆腐包是用细纱布做的，放在一个大瓦盆里，瓦盆下面是一个木制的井字架，架下是一口半人高的老瓮。经过豆腐包的过滤，豆腐留在了纱包里，豆腐浆水则顺着盆沿，流进了下面的瓮里。等到包里的豆腐满了，四爷便会和帮手扎紧豆腐包口。然后，在包上再倒扣一个和下面一样大的瓦盆，这样，一个豆腐就做成了。只等热豆腐冷凝后，第二天解了纱包，就可以运到集市上去卖了。我们最急切等待的是四爷扎紧了豆腐包那一刻，这时呢，四爷便会把锅里剩下的豆腐和铲下的锅巴分给我们吃。豆腐锅巴上有很多细细的眼儿，吃起来有一点焦糊味，味道很特别。至今，我还能记得我们吃焦糊了豆腐锅巴时常爱说的一句话：“吃焦锅巴，拾银子呢！”
我爱去豆腐坊还有一个原因，就是可以到喜子家院子里玩。喜子家的门朝东开，豆腐坊的门朝西开，两处虽共用四间草棚，但却并不相通。喜子家住在园子外。喜子家院落很大，院中有六七棵高大的槐树，树下有一平坦的大石，我们常在院中打扑克、玩跳房子。尤其是五月，槐花盛开时节，万花浮动，轻风吹过，甜香满院，人如在梦里。每每此时，我便看见喜子瞎眼的妈妈，静静地坐在门前，白净的脸上，挂满平和、慈祥，如一幅动人的画。
岁月悠悠，如今豆腐坊已荡然无存，就连四爷和喜子的妈妈也已作古，他们的坟墓上也早已草色青青。但豆腐坊里所散发出的豆腐的香味，以及喜子家院中槐树上所散发出的幽幽花香，却时常在我的梦里萦回。它们似南山上的远岚野烟，又似时不时涌上我的心头，让我挥之不去的淡淡乡愁……
关于豆腐的散文10：刀子嘴豆腐心的女人
文/美丽心灵
有一种女人，外表刚强，内心柔弱。说话带着尖刺，而不笑里藏刀。他们用情至深，一旦动情，愿付出一切，把自己最好的都给你。你若做的不好，或者不够真诚，便会激起她会你的怨恨。和你争吵她自己受的伤害最大，流的泪最多。这就是刀子嘴豆腐心的女人。
m便是这样的女人，她开始是有男朋友的，但是异地，见面机会少。我欣赏她的美貌，她的善良，第一次见她我便动了心。来这里三年多，让我动心的女孩很少，大家都说我眼光高，太挑剔。何尝其他人眼光不高呢，只是大家看重的方面不一样吧。她就是其中一个，也是对我最好的。她教会了我很多，也很用心的待我。去年十月，我要去师大办理退研究生的事，她在前一晚上去超市买的水，圣女果，面包。还没有哪个女生在我出门的时候给我买吃喝的，我当时很感动，我说她是对我最好的女生，以后不会惹她生气了。她笑着叮嘱了很多事，我笑着点头说记住了。
我是情商很低，又爱较真的人。她总说我，心太小，没有包容心。我一直，用富丽堂皇的语言为自己辩解，但最后我错了，我错的彻彻底底。
白水位于山区，冬天的时候，来自西伯利亚的寒流使这里气温骤降，出于关心我，她把妹妹给她买的毛毯拿给我盖，我觉得很不好意思，推辞不掉，我拿来盖了，很舒服，很暖和，那个冬天让我终生难忘。有一次她和我呕气，说把她的东西都还给她，以后不必再联系了。我得理不饶人，气冲冲的说，不联系就不联系。混账的我跑到宿舍，把毛毯拿给了她。她泪流不止，伤透了心。
豆腐心的女人不会轻易表扬人，她会指出你哪里做的不好，希望你能够改正。m很少说我的优点，她说我个子不高，说我有点胖，说我自大，心胸狭窄，自以为是。那绝不是嫌弃，那是希望我谦虚做人，认识到自己的不足，遇见更好的自己。
女人不在指责你的时候，心就不在你身上了，感情也淡了。每一个男同胞，享受女人的指责吧，把每一次指责当成，她对你爱的表达。有一次吵架，特别的凶，她无理取闹，挑战我的底线，我没有忍住，我骂了她脏话，她都快爆炸了，动手把我的脖子抓破了。我回去后把她微信拉黑了，认为从此结束了。我久久不能平静，心里割舍不下，给她发短信主动认错，她原谅了我。当天下午她见到我时她当场泪奔，我知道她心里也有我。我心里即愧疚又感动，眼泪不知道什么时候都爬上了脸颊。
她是的嘴上很硬的人，不要期待她主动认错，但是她的行为表示又暴露了她内心的软弱，她悄悄的出去买了芦荟胶，给我摸，说“都是我的错，留下疤就不好了“。当时感觉幸福极了，让我再受伤我也愿意。
当我理解了，打是亲骂是爱时，我已经永久的失去了她，她伤透了心，流干了泪。我真不是个男人，我的幼稚，无知，自大，自私，让我赢了吗？为何我一无所有！
三生有幸，让我遇见了她，回忆起点点滴滴，任历历在目，我想说：”过往有你，此生无憾！“愿那个人，能珍惜她，少让她哭，多让她笑。因为她笑起来最美丽！
关于豆腐的散文11：美味的皮蛋豆腐羹
文/张潮阳
星期天，我跟着妈妈学做了一道叫皮蛋豆腐羹的菜。
做菜前，妈妈提醒我要先准备好这道菜的材料，再把材料切成同样的大小。幸亏我平时经常自己切水果，所以这活对我来说就是小菜一碟。
一切准备好了，我在锅中倒入清澈的水，直接点火开烧。不一会儿，锅盖上就直冒热气，还不时有“咕嘟咕嘟”的声音，妈妈提醒我水开了。我赶忙把皮蛋和豆腐倒进锅里，不一会儿，黑黑的皮蛋、白白的豆腐就在水中相互追赶着，跳起了热烈的舞蹈，看得我眼花缭乱。这时，妈妈提醒我：“快点把剩下的全都放进锅里！”我赶忙照做，迅速加入油、盐、香菜和鸡蛋，它们也融入了“小黑”和“小白”的舞蹈之中，绿的、黑的、白的、黄的，五颜六色，大家跳得更欢了。就这样，一碗热气腾腾回味无穷的皮蛋豆腐羹就做好了。
这次劳动虽然是辛苦的，但我乐在其中。
关于豆腐的散文12：妈妈的牡蛎豆腐汤
文/王艳芳
牡蛎又名生蚝、青蚵、蛎黄、蚝白、牡蛤、蛎蛤、海蛎。在山东威海，人们习惯用海蛎子来称呼。它虽其貌不扬，状如顽石，但营养丰富，肉质细嫩，鲜味突出，煮汤后状似牛奶，因此被誉为海中牛奶，但我发现有的海蛎子肉像心的形状，觉得用“海洋之心”来形容更确切。
说起牡蛎，可能很多人的记忆来自莫泊桑的《我的叔叔于勒》这篇小说。“一个衣衫褴褛的老水手，用小刀一下撬开了牡蛎的壳子交给男搭客们，他们接着又交给那两个女搭客。她们用优雅的姿态吃起来，一面用一块精美的手帕托起了牡蛎，一面又向前伸着嘴巴，免得在裙袍上留下痕迹。随后她们用一个迅速的小动作喝了牡蛎的汁子，就把壳子扔到了海面去了……”
读着小说，我想很多不是海边的人一定无不神往牡蛎这种“高贵典雅”的食物。其实关于牡蛎，确实有很多奇妙的故事。自古希腊黄金时代开始，牡蛎就被食用并被认为是强身健体的神物。当代饮食文学的女掌门费雪曾着有《写给牡蛎的情书》，她用万千文字变幻出了关于牡蛎的种种美味食谱，有声有色，娓娓道来，让读者在无形中享受了一顿奢华的牡蛎宴。牡蛎带着海水的矿物香气和咸鲜的味道，或软糯如一块奶油，或矿质味充足，吃起来韵味绵绵。详尽的文字，加上令人垂涎的描述，给牡蛎的美味涂上种种诱人色彩，让人几乎是流着口水读完。
小时候，家里生活困难，一年里很少能吃上猪肉。但在三面环海的小村庄，最不缺少的就是海鲜。放学回家，呼朋唤友，拿着小桶和小竹篮到海边捉螃蟹、捡海螺。若妈妈告诉我们晚上要做面条，我们就知道要去捡点海蛎子了。姐姐是捡牡蛎的高手，她拿着小螺丝刀，看到礁石上的海蛎子，就能眼疾手快地撬下来，连同汁液一起放进罐头瓶里，每次都能满载而归。我笨手笨脚，只能在海滩上捡点整个的牡蛎。晚上回家，坐在小板凳上，看着妈妈从厚重的硬壳中剥出了海蛎，肥嘟嘟的，抢着放在鼻下一嗅，那晨雾般的鲜味，清沁脑门，更不用说胃口了。用海蛎子肉做出来的面条汤汁鲜美肥嫩，每次我都吃得小肚溜圆。
不过妈妈最拿手的家常菜就是海蛎子豆腐汤。软糯的蛎子肉、白白的豆腐、绿绿的葱花、红红的辣椒……素洁淡雅。出锅时，妈妈喜欢滴上一滴香油，色香味俱全，配上白米饭，那个鲜美，味蕾的舒适妙不可言，现在想起来还垂涎欲滴。
现在，我早已成家立业，也曾很多次做过这道牡蛎豆腐汤，但总也吃不出小时候那种味道。舌尖上的牡蛎豆腐汤也许更多的是心头上的记忆吧。
关于豆腐的散文13：平桥豆腐
文/余平
母亲是个老中医，她常让畏寒体质的我冬天多吃豆腐。母亲说冬天人体内热量容易消耗，易受寒受凉，豆腐既含有丰富的蛋白质，利于吸收，同时也有降低胆固醇的保健作用，冬季吃豆腐能够更好地保存体内热量，维持身体暖度。
新年小长假我去江苏淮安旅游时或多或少地展现出了一些“吃货风范”，于是导游小黄提议我去平桥镇走一趟，品尝一下淮扬菜系中的著名佳肴平桥豆腐，这正合我这个“豆腐粉丝”的心意。平桥镇地处江苏淮安，西傍京杭大运河，交通便捷，有上千年的建镇历史。平桥镇鼎盛繁华时期众多文人墨客都在这里写诗撰文，比如吴承恩到平桥就曾题诗《平河桥》：“短篷倦傍河桥泊，独对青旗枕臂眠。日落牛蓑归牧笛，潮来鱼米集商船。绕篱野菜平临水，隔岸村炊互起烟。会向此中谋二顷，闲挥藜杖听鸣蝉。”
漫步在平桥镇上，看得见的是古色古香的街道，感受得到的是淳朴敦厚的乡风民俗。平桥镇的街铺里到处悬挂着“平桥豆腐”的招牌，我和小黄便随意走进了迎龙亭附近的一家豆腐店。
豆腐店的女老板是地道的淮安人，三十多岁的年纪，说的是一口吴侬软语，委婉动听。她给我们讲了一段平桥豆腐的典故：相传乾隆皇帝下江南时乘龙舟要经过平桥，当地大财主林百万令人在淮安城至平桥镇四十多里的路上张灯结彩，铺设罗缎，硬是把皇上接到了家里，林百万命家厨将当地的特色豆腐配以蟹黄、鲫鱼脑烩制成平桥豆腐款待乾隆，乾隆品尝后连连称好，敕封其为“天下第一菜”，接驾以后的平桥豆腐从此便誉满江淮，成为淮扬菜系里的传统名菜。
平桥豆腐鲜嫩滑润、汤汁醇厚，但它的制作方法并不复杂。嫩豆腐放入水中微微煮透，稍压去水，将豆腐切成瓜子大小，放入水中备用。锅内鸡汤原汁，配蟹黄、鲫鱼脑、猪油、葱姜等佐料，汤沸之后加入切好的豆腐、熟肉丁、干贝、海参、虾米，锅开用菱粉勾芡，调好味后再撒上胡椒粉、香菜，淋上香油，一锅晶莹剔透的美味平桥豆腐就做好了。
这样的美食让人垂涎三尺，可是心急吃不了热豆腐，得慢慢吃，细细品。对平桥豆腐滋味之鲜美，口感之爽滑，我赞不绝口，回到家乡我也按照菜谱试着做了好多次，可总没有平桥豆腐那样好的味道。我给小黄打电话问个究竟，她笑着说：“做平桥豆腐的水要取自大运河，味道才最正宗，而且除了步骤方法正确以外，关键看切豆腐的刀工，平桥豆腐的片就像瓜子一般，切得越薄，越显出功夫，同时也越入味。”原来如此，看来不到平桥，我这个“豆腐粉丝”是吃不到地道的平桥豆腐了。
关于豆腐的散文14：腊月年味豆腐香
文/宋伯航
岁月就像山村的石磨，一圈圈转圆腊月的光晕，春节就要到了，盼年的心情永远留在童年美好的记忆里。
“新年到，新年福，家家户户做豆腐”。听着儿子唱起这首乡下的儿歌，蛇年新春已悄然而至。在我北方的农村，每到大年三十，有吃饺子的习俗。因是辞旧迎新的一天，家家户户都要忙着包饺子。乡下年的饺子，包得越多越好，不仅三十晚要吃，大年初一一早还要吃，这叫“三十包住福气、初一咬住福运”。
上世纪70年代，在我孩提记忆中，每到年三十这天，母亲就开始忙乎包饺子的活。吃过午饭，她来到自家菜园地里刨出新鲜的大葱，割上翠绿的韭菜，从萝卜窖中，取出一竹篮白萝卜、红萝卜，再拿到村南头的水井边，一遍又一遍地仔细洗着，生怕有半点尘杂，那干净才叫真干净，水灵灵的滴翠，嫩生生的鲜艳，十分招人怜爱。
制作饺子的第一道工序是和面和备馅，母亲先用邻居石磨磨出的面粉，把面粉舀到一个木盆里揉和，边醒面边备馅，先从过年父亲买回四斤多的猪肉里，选几两不肥不瘦的肉，搁到一边；把萝卜切成丝，放进锅中用开水焯，焯完捏干水分；再把大葱、韭菜切成丁段，将这些一同放到案板上剁，约半个时辰后，馅备成，再放上一点她亲手磨碎的花椒、八角粉作调料，把馅调成粘手状。母亲说，馅粘手，叫新年粘福。
母亲把和好的面，用擀面杖擀出薄薄的面叶，用刀切成不规则块状，喊来全家人包饺子。我和姐姐不会包，母亲示范说，必须学着包，每人都要包住新年的福气。我包出一个歪歪扭扭的饺子，父母的夸奖，让我心里倍感快乐。那年代不像现在，有电视看，有MP3或收音机听，仅有家中生起一盆柴火，红红火火地燃着，边取暖边包饺子。父亲说，这叫“红火地包住新年的福气”。
等饺子包完，已到了夜晚。母亲拿出部分饺子下锅，煮熟后，盛出一碗，先敬老天，再敬灶神，最后敬财神。敬礼已毕，便开始燃放鞭炮，在噼噼啪啪的鞭炮声中，是父亲第一个先吃饺子，因他是一家之主。然后，母亲一一盛上满满几碗，一家人其乐融融地吃着年三十的饺子。我亲口吃下过年的饺子，虽馅中的肉不多，但满口溢香，不会挑肥拣瘦，细嚼浓浓的年味。全家人吃着年三十除旧迎新的饺子，欢乐充满了陈年的老屋，那时光幸福而美好。
每当想起那段岁月年三十的饺子，虽已成过往烟云，但仍记忆犹新。在过去大集体的年代，粮食欠缺，物资匮乏，紧张度日，日子贫穷，一年下来，除了过春节，平常很少能吃到饺子。如今，国强民富，咱老百姓的日子越过越好，别说过年吃饺子，平时也是想吃就能吃，连鸡鸭鱼肉也不稀罕。经历不同的年代，过着相同的新年，可那个时代年三十的饺子，永远都珍藏在一生的记忆里。