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美食文章1：边防的美食
文/贾永
炊事班长抡着炒菜铲，从行军锅中猛地抄起一坨面条，右腿后撤一步，像扔手榴弹一样，使劲地往墙上一甩。见面条死死地粘在了墙上，大喊一嗓子：“面熟了，开饭！”
我也说不清炊事班长判断面条生熟的办法有无科学依据，反正自打在新兵连看到这一幕，我便本能地对面条反胃。每逢连队吃面条，我宁愿冒着违犯纪律的危险去偷摘老百姓的香蕉充饥，也绝不瞧一眼那锅里的面条——直到三年后，我在广州平生第一次见到了方便面。虽然是那种极其简陋的印花塑料袋包装的方便面，对于我们这些边境线上守山头的大兵来说，已然是美食了。记得我把二十袋方便面带回去，就在我跑去打开水的当儿，全排战士已经以风卷残云的利索劲将方便面干着吃了个精光。下哨回来的四川籍胡姓副班长望着还未来得及打扫的“战场”，仿佛明白了什么，捡起一个塑料袋，空的，又捡起一个，抖抖，空的，一连捡起了五六个塑料袋，一边闻着一边抖，结果全都是空的。也许那气味儿确实诱惑了他，四川胡鼓着腮帮子埋怨：“还战友亲如兄弟呢，有吃独食的战友加兄弟吗？”
要命的是这东西刚刚时兴，而我们离最近的县城也有百里，想买也买不到。一个姓龙的广东老兵探亲途中专程拐到正在兴建的深圳特区，带回两箱方便面，全连官兵在感动之余一致认为他家里绝对有海外关系。他含含糊糊不说是也不说不是。副连长甚至鼓动我去为他写什么“不到海外继承遗产、乐在边关奉献青春”的报道稿。直到一天深夜站岗无人时，老兵向我交了底，他家五服之内根本没有人出过国，那两箱方便面足足用去了他三个月的津贴，弄得这家伙那段时间一直追着我蹭烟，还不停地怪我：“都是你惹的，谁让你的兵说那东西好吃？不过总算全连都尝新鲜了，不像你们几个，就知道躲起来享受。”
我们守卫的山头方圆几十里只零星住着几十户人家，山路崎岖又不通电，除了极小的一块地方外，三面都是雷区，种不了菜也贮存不了新鲜肉菜，主打菜基本上是榨菜、萝卜干、海带、罐头，外加土豆和萝卜之类。有个擅长美术的战士还创作了漫画登在了报上，标题好像叫做《连队菜谱》，画面上的内容是，“菜谱：午餐，萝卜白菜；晚餐，白菜萝卜”。连长气得把报纸甩在这个战士面前：“画个头啊，瞧你那点出息，就知道吃吃吃，咋不画画咱们人在边关胸怀祖国的豪迈气概呢？”
胖胖的胡班副属于“肉食动物”，平日里最爱讲的就是“来个鸡肉烧茄子咋样，最好是鸡肉多点茄子少点甚至没有茄子那种”云云。那个夏季接连暴雨，几个星期没闻到肉味儿，胡班副每天摇摇晃晃执勤归来，几次定定地望着拴在坑道口的军犬呈思索状。直到有一天，当着军犬引导员的面，冷不丁地冒出了他的幻想：“如果这家伙一不小心跑进雷区，轰，咱们是不是就能吃到狗肉火锅了？”引导员一听急了，松了牵狗绳，追着胡班副满坑道乱钻，恨不得让军犬撕碎了这厮。
边境大山中也不是“一无吃处”。当地有种土法制作的酸笋，用肉丝加干辣椒爆炒，十分下饭且极合我口味，但那东西是放到坛子中经过长时间沤过的，做熟之前十几米之外都能闻到那种发酵物的臭味，尤其是在夏天，炊事员每次炒酸笋得捏着鼻子操作。所以，虽然好吃，但难得动手做。刚刚从炮校分配来的二排长从小长在江南水乡，文文静静的，第一次帮厨就碰到了炒酸笋。二排长实在受不了那臭烘烘的味道，又不好躲开，竟然夸张地戴上了防毒面具。
几年下来，我发现食物单调其实也好处多多。一是锻炼了吃饭速度，二是弱化了味觉功能，吃好吃坏一个样。及至后来成了家，妻子见我不管吃什么都狼吞虎咽，没等她坐下来就一抹嘴离开餐桌，几次挥着筷子要敲我的头：“你啊你，难道是饿鬼托生的？谁和你抢啊？”
忽有一天梦到了南疆的酸笋，醒来之后竟然有种欲罢不能的感觉，连忙给在那里的战友打电话。战友也是立说立行的那种，第二天就让人到乡间买了往机场送，怎料，送到了舷梯又被人家拦了下来，不用说满舱的旅客，连乘务员也受不了那种味道。待到包了几层塑料袋的酸笋几经周折托运到北京，我正巧外出公务，家人也忍受不了那味道的折磨，又担心左邻右舍抗议，也只好忍痛扔了。害得我至今也未能重温那往昔的滋味。
消息传到了边防，老战友又把电话打过来：“那东西现在很少有人吃了，街面上卖的也不正宗，要吃出当年的味道，还真的要到山里去，要不来一趟吧？”
我知道，分别多年的战友们是想一起聚聚。看来，真的应该重返一趟那块留下过我五年的青春和不少战友热血的地方了。
我那可亲可爱的兄弟们，你们可好？
美食文章2：漫话博山美食
文/王颜山
李家水饺要“五快”
李德喜水饺是在石家水饺风行之前的扁食精品，李家水饺铺自一九一五年开张至“七七事变”歇业。李家水饺调馅配料极为讲究，和面擀皮也大有章法。制作者与吃食者要合作出一个“快”字，方得精妙。计有“五快”：拌馅快——保鲜；擀皮快——防酸；包得快——怕浸；下锅快——防干；吃头锅——抢先。博山包子（水饺）铺都有给顾客上汤的良好习惯，在碗中调和酱油、食醋，撮上白虾皮、味精少许，胡椒散够数，用滚锅煮饺汤激冲而成，人称“饺汤”。既是原汤化原食，吃着舒心，随手拉个回头客，又不把包子汤当泔水白白倒掉。而且汤锅内新水不断，常换常清，出货利落。博山人到饭店吃水饺讲究水清，即便只吃二两（共12个饺子），也要赶个“头锅”，为的就是鲜亮利落。北京东四一带的饸饹店也有随后再上大半碗汤水的习俗，似是同一道理。我认为，至到当下，大多数饭铺又懒又奸，买水饺不上汤了，深为恨恨，我常说：吃石蛤蟆水饺不给上饺汤，这道风味快餐美食便已经失了一半风采。
甜软爽口八宝饭
八宝饭俗称甜饭，是博山传统宴席甜品之一。现在许多人畏糖，八宝饭便稍失光彩，其实不然，过咸之害尤甚于过甜。八宝饭要求“热透黏滑香甜”六字诀，会吃的还会品出个嚼咽爽口，不粘舌粘牙。同样的配料火头，口感却有差别。做八宝饭，聚乐村有个秘诀曾不外传，就是在贴碗拌糖装米之后，少淋以凉水，估计2至3汤匙，以手持碗向内翻倾，米未倾洒而在碗边，稍见清水渗出者为宜，蒸烂后即可达到上述软爽利落口感。这方法是聚乐村已故老厨师三叔公福海先生私下告诉我的。
“四四席”上每位食客仅得两匙八宝饭，所以应细嚼慢咽享用。舌头上对甜味敏感的味觉细胞在舌根部位——甜在后头，若狼吞虎咽就是“猪八戒吃人参果了”。按“四四席”主客八人的标准规制，八宝饭上席，人均先后得二匙，但是不得净盘吃光，须留二匙左右剩余，这是留给饭店端盘上菜的“跑堂”者的吃食。因为他们在饭时更忙，大多不能享得“按时吃饭”的工夫，留下一些给他们垫饥，足见食客顾恤之心意。
腕力功深吃参汤
沤底鱼肚海参汤是博山的一道名菜。所需水发海参要质量好、刀口好，油发鱼肚原板厚实干透，避免“苍”（老碎扎口），老蛋片要筋道，汤头要清醇厚道，这些要素，若是行家一吮即知高低。此菜上桌后，先要举匙品汤，这是关键，当然参条、肚片等也是要吃的，但又忌讳持箸在汤中搅捞。要吃到鲜嫩软滑的美味海参，就要稳神把腕，认真对待了，其要领是：“勺子伸到底，轻轻往上提。遇到障碍物（即指海参），慢慢往前移。千万不要慌，慌了光喝汤。”足见博山人吃东西爱调侃，连正常举止也说得让人喷饭。如介绍选用筷子也有讲究：杆要直，头要齐，倒过头来夹粉皮。调侃中蕴含机智与道理。
欲食“大鱼”先要挑
盛产于连云港南北的白鳞鱼（本名鲞鱼），有咸鲜两种，博山人尤爱咸者，谓之“大鱼”，油煎咸大鱼配吃小米煎饼是美味快餐。现在鱼市上的白鳞大鱼大小不等，水泡盐沤，质量远不如以前，有的甚至以假充真。当下一些饭店为了遮盖鱼小肉糟，用过去老百姓的办法来个煎蛋包鱼，搪塞而已。博山吃大鱼是在端午节前后的时间里，讲个头，重质量，斤半至二斤者为佳。吃时要横着截段慢火油煎，待鳞黄肉绛之时方好。买大鱼要会挑选，先看颜色，青白者未发酵，肉死；通体泛黄者为陈，哈喇味难吃；脊白腹黄者为上品。再试质地，可用拇指和食指捏住大鱼中段，稍加颤掂，柔软而具有回弹力者最好。
大鱼含盐量大，多食佐饭而易渴，适量少食为佳，尤其不宜老人或患有高血压和心脏、肾脏疾病者常食。
吃得河豚不拼死
河豚也叫廷鲅鱼，老一辈博山人叫“吹鱼”，是极毒的海鱼，却是一道珍馐美味，只不过生手外道要想做洗鲜鱼却很不保险。东部沿海一些鱼类加工厂出售这种鱼干，长度几近半尺，状若布麻鞋底，基本保证无毒，可做原料。先将鱼干浸泡水发，多遍水冲，切为寸块，锅中花生油稍加香油，葱姜盐为料进行煸炒，然后加开水煮，快火除沫，文火煨火靠，待至七八成熟，带汤装入盆钵，上笼久蒸至烂，出笼冷凉再食用。清蒸河豚鱼胶凝冻，如猪蹄肉味特殊而更加鲜美，非常见海河其它鱼类味道可比，无怪乎苏东坡有句名言“拼死吃河豚”。
若是河豚干来历不明，制作不精细，就是再馋也不要吃——河豚不是善者。当下不少中高档饭店多有用鲜河豚清蒸红烧之菜品，我先后几次吃过，大可放心。最近听说人们研究改良了鱼种，养殖的新一代河豚没有毒性了，可以像黄花鱼一样随便吃做。如果这样，就不要再去吃河豚了，一是减味，二是减意。“拼死吃河豚”，是馋人的勇气，是食客的心态，是中华美食的一种易理。河豚鱼天生没了毒性，谁还想在“拼死”中得享美食！
趁热拔丝盼热水
博山甜菜当中拔丝类，既好吃又能活跃场面，出个气氛。拔丝菜常见有山药、地瓜、香蕉、苹果等等。做拔丝菜关键在炒糖见火。拔丝菜易趁热拔吃，一凉便坏，丝既不出，糖饴也凝结成块，色如琉璃，硬若玛瑙，无法掰拔，只得望菜兴叹，因此这道菜吃时要采取保温和加温措施。博山最简单可行的办法是盘下放置大碗热水，保证盘温，防止凝结，耐人多拔多食。一碗开水解决问题，许多饭店却不费这点力气。正如博山做炸春卷切段并且上碗浸汤一样，举手之劳，口味不一。
巧作搭配是科学
海味席饮葡萄酒，有防腥提味之功；肉菜席宜上烧酒，得防腻佐味之趣。鱼翅应用鸡爪垫底，要得个“龙凤呈祥”，汤味也佳；燕窝菜宜上银耳，门当户对，银耳又有裹化燕毛之功；肉餐须伴食木耳，木耳不但清鲜生脆，富含维生素，且有裹化猪毛之功。银耳、木耳均是肠胃清道夫。清调芹菜撒姜末——清上加清；酥锅纳盐酱油醋糖——咸酸甜厚；米粉蒸肉荷叶包——莲香；江米糕用菠萝叶托——米香；干粉火烧菜煎饼配博山油粉——合口；大米干饭坛子肉——肥香；小米煎饼汤就水萝卜豆豉——熨帖；大头火靠咸鱼烧着吃——油煎味不正；虾油腌胡萝卜——只有它合适；海米不能代虾皮——各归各味。上至大餐，小至小吃，也都不自觉地求个美学真理——和谐。
品尝佳肴要文明
自古以来，美酒佳肴是天人合赐、口腹之享。宴请宾朋，是人们进行交往、增进友谊、洽谈业务的一种社交活动，应当讲究文明。稍饮轻啜，大快朵颐，尽尝美味佳肴，本应是人间一种美的享受。而强人所难，一味强饮猛灌却是一种陋习。最恼人的是巨杯威胁，强人把盏，以灌倒别人为能事。酒气冲天，秽话连篇；自己不吃，也不让他人安享；浑天黑地，唾沫飞溅，连泼加扬，全然不顾满桌美味佳肴。端的是难为了主人，辜负了厨师，暴殄了天物，浪费了钱财，增长了恶习，有百害而无一利。
酒要品，菜要尝；酒随量饮，主随客便，才是正理。餐饮业要注入文化，消费者要讲究文明。
美食文章3：舌尖上的温暖
文/罗艺珂
世间有无数美食，样样让人留恋，可我唯独喜爱妈妈煮的一碗面。
冬日的夜晚，见妈妈徘徊在厨房，将烧开的水，如瀑布般倒下，抓一把面条放下。面条在锅里婀娜多姿，风情万种，好似天上仙女的绫罗，在锅中飞舞。锅的中央，水向上顶，很快又分散开，像一个精致的喷泉。妈妈拿着筷子，站在烟雾缭绕的厨房，美得有些虚幻。面煮好了，将水倒去，把洁白无瑕的面条放进碗中。开始炒菜、煎荷包蛋了。
将肉细细切好与切好的青椒一齐放入浇了油的锅中翻炒，肉与青椒在锅中翩翩起舞，过一会加入酱油和盐。在它们跳得尽兴时，加水熬面汤。片刻后，连肉一起倒入盛放面的碗里。接着，在锅上抹上一层油，鸡蛋咔的从蛋壳中落下，在锅中滋滋冒泡。煎了一会，试着将它翻过，忽然发现它有些留恋这锅了，不愿换一面亲吻它。只好用锅铲咔咔将它们分离，让鸡蛋翻一个优美的身，再过一会，将荷包蛋铲出锅摆在面上。回味妈妈的动作，敏捷熟练，俨然一介英姿飒爽的女侠舞动腰间佩剑。
妈妈将面端出，洁白的面上配着金黄的荷包蛋，点缀着翠绿的青椒和颜色偏棕的肉，眼睛就饱了。将面夹好，送入嘴中，一股暖流涌入，滑进肚子，浑身上下顿时暖和了。咬一口荷包蛋，橘黄的蛋液从中流出，给人丝般享受。吃完这一碗面，再冷也不怕了，浑身已被烫得暖融融。
世间美食如此之多，终究抵不过妈妈的一碗面，舌尖上那属于妈妈赐予的温暖。
美食文章4：美食和爱情
文/赵薇
泰戈尔说：爱情如此美好，值得灵魂为之碎骨。我想，这种感受和美食给人的美妙体验很相似。
热爱美食的女人内心一定充满了热情，而那些喜欢创造美食的女人，除了对美食的溺爱，还有一份对味道的执着和尊重，以及对爱人的细致关怀和深深爱意。
制作美食的过程，真的是一个充满了美丽期待的过程，怀着一份真挚，一份专注，一份耐心，期待着那份“色香味”的诞生。
你先要很细心地挑选新鲜的主食材，还要用艺术的眼光去选择各种搭配的辅食材，让那些看似毫不搭界的食材，因为你的奇思妙想完美地邂逅到一起。然后在你的巧手创作后，获得如同金风玉露一相逢的美妙惊喜。这时候，你的美食除了满足挑剔的舌头，灵敏的鼻子，同时也愉悦了食者的眼睛，成为可眼、可鼻、可口的美味佳肴。
为了把食物的美丽精髓全部融入到你的作品中，你要练就“煎、炖、焖、炒”等十八般武艺，加上油盐酱醋等调料的巧妙调和，借助八角茴香花椒等香料的奇异催化，制作出让你心满意足的雏形。然后，加上别具一格的艺术造型，浑然天成的盘碟，最终才能成就一盘美感和味感并存的，让人食指大动，回味无穷的完美作品。
制作美食的过程中，你眼神专注，全心全意，灵感焕发，你的美好，你的细致，你的诗意，你的智慧，你的深情，都体现在你的美食中。当食物的芳香渐渐在厨房飘散出来，心底里的喜悦也随之升腾蔓延。
孔子说：饮食男女，食色性也。人的生命离不开美食和爱情。美食和爱情结合在一起，也会迸发出让人心潮澎湃，余味悠长的美妙火花，用心，专注，诚挚，才能煲出爱情的美好滋味。所以有人说：美食和爱情，两者都不可辜负。
当你和心爱的人一起品尝你倾心制作的浪漫晚餐时，看着他满足舒心的盈盈笑脸，听着他夫复何求的幸福感叹，随着食物散发的诱人香味，浪漫也变得美味，爱情也变得芬芳。在爱情中品味美食，在美食中体会爱情。只想着“万种温馨由我醉，千篇浪漫为卿吟”。
就在这样的一餐、一饭中，这份人间的烟火味，会让人产生岁月静好的悠然幸福，和相濡以沫的踏实安宁。平凡而深情，朴实而真挚。也许这样的美味晚餐，这样的美好相伴，这样的温馨夜晚，很久很久以后，都会留存在你们的心底深处吧。
美食文章5：家乡美食豆皮子
文/杨春海
去年冬季，我在京城小住几月，三天两头和老兄一起出门逛商城和菜市。京味儿小吃虽然品尝了不少，但总是寻思着，看在京城哪儿能找到我们家乡的吃食。譬如朱河的锅块，城关的米团子，尤其是每到冬天家家户户都少不了的豆皮子。说来也巧，那日与老伴出门闲逛，在央视发射塔南面的玉渊潭公园南路，看见一家不起眼的小吃店，招牌上居然写有豆皮子出售。
我们好奇地进店询问，得知老板是仙桃沔阳人，于是，那一刻，彼此都有了他乡遇故人的亲切感。
小吃店出售的类似于武汉老通城的“三鲜豆皮”——用豆皮将糯米饭和少许香菇丁、火腿肠、调味作料包裹成方形，然后在铁板上用火煎熟现卖。前来品尝的食客还不少，两块煎豆皮就着一碗地道的京味儿豆腐脑，人们吃得有滋有味。
我们买了五块包好米饭的半成品豆皮，小吃店老板得知我们要拿回家自己煎着吃，便心领神会说，“想家了吧？有几位老乡每当想家时，都会来买半成品回家自己做着吃呢。”他说着，麻利地将豆皮放进熟食盒，微笑着送我们出了店门。
次日清晨，做早餐时我亲自动手。在平底锅里放点油，烧热了再放进豆皮用文火慢慢煎。不一会，豆皮两面便煎成了诱人的焦黄色，咬在嘴里还真是有滋有味，又香又酥。那天早晨，吃着美味的豆皮子，喝着老兄煮的热腾腾的奶茶，大家早餐的话题，就没离开老家做豆皮子的趣闻轶事。
小时候，看见大人们做豆皮子觉得是件很好玩的事。一进腊月，家里大人就着手办“年货”。虽然猪肉要凭计划票去买，总还是有几斤能做腊肉的。鱼是我们江汉平原的特产，腌制腊货时自然少不了。除了这些，还有打糍粑、炒阴米（糯米蒸熟后阴干而成的米）、熬姜糖粑子、烫豆皮子等。
做豆皮子看似简单，其实也不容易。首先，要将上好的稻米和黄豆或绿豆按一定比例配好，加水浸泡两天。如果米豆的比例不合适，或者浸泡不到位，做出来的豆皮子就不劲道，口感也不好，下锅煮容易起糊。有的则又太硬，不易煮烂。
浸泡好的米豆混合均匀后，就用石磨开始磨浆。这一套工序最为麻烦。一二十斤的料往往要两个人忙活一上午，好几个钟头不停地磨浆，真有些累人。推磨和喂磨，一个需要力气，一个需要耐心，推磨要保持均匀用力；喂磨则决定米浆的粗细，每推一圈磨，就得喂一勺料，不能放空而过。
我和老兄在童年都干过这种活。那时候，还没有夹米浆的机器，要想吃一口，就得劳累推石磨。所以说，做豆皮并不是一件好玩的事。有些家里劳力比较多的，就可以一边磨浆一边做豆皮两不误。
大人们是用农家的大锅大灶制作豆皮的，柴火是棉花根，或者豆梗。这两样柴起火，火力猛，是烧大锅大灶的最佳之选。所以，烫的豆皮子熟得快，有劲道，而且香气扑鼻。烫豆皮子看似简单，实际上是一个技术活。操作者将一碗米浆沿着锅边快速地倒入滚烫的大锅，在几秒钟的时间里，用“湖块子”（河蚌壳）沿顺时针方向烫平，在赶匀摊薄的过程中，纯靠经验用力，讲究的是一个厚薄均匀。一碗米浆在适当的火候下，通过制作者灵巧的手工腾挪，半分钟内华丽转身，变成泛黄的香气飘溢的可口美食——豆皮子。
当第一锅豆皮烫好后，大人们照例是先让小孩子尝尝鲜的。香喷喷的热豆皮包上切碎的青蒜叶，撒一点葱末，用手一卷，就象北方吃煎饼果子一样，味道美得很！有条件的家里，在豆皮里放上白糖，这种吃法也还别有一番风味。接着，大人们把烫得最好的豆皮拿出一些，吩咐自家的小孩，趁着热乎乎的香气，送给隔壁三家品尝。那时要是天公作美，出几天好太阳，杨家湾的村民们家家户户炊烟袅袅，为做豆皮子忙得不亦乐乎，小孩们送豆皮子跑得欢天喜地。一块小小的豆皮子，传递着一湾乡民的纯朴、和睦的情谊。
全家人饱餐一顿后，出锅的豆皮已经放凉了。最后的一道工序，就是将它们切成一条一条放在竹帘上晒干。切豆皮子讲究宽窄适度，长短相宜，切剩下的边角余料是孩子们的最爱。大人在锅里放点猪油，倒进这些边角料，再加些青蒜叶、盐和胡椒粉等佐料，在大锅里翻炒熟，就成了次日孩子们最爱吃的早餐。现在朱河老家的夜市里，炒豆皮子已经成为小吃店里的招牌食品。可见，豆皮子的确是美味小食。
晒豆皮子要有连续几天的好太阳才行，碰到阴雨天，很容易潮湿发霉。这时的农家，只好在家里支起晒架，铺上床单，让豆皮子阴着，企盼明日有一个好天气，不然，就会造成浪费。阴干的豆皮子质量差，下锅就成糊，因而口味也大不一样。
豆皮子是我们江汉平原的方便食品，除了煎炒，一般都是煮着吃。到了寒冬腊月，天冷地冻的时候，全家人围在火盆旁，每人手里端一碗热气腾腾的煮豆皮，夹几块自家做的酱豆腐、甜洋姜、辣萝卜，和和美美地围坐在火盆边，吃着地地道道的家乡味，别提有多惬意！
煮豆皮有多种吃法，最常见的是用大白菜和豆皮煮，若要香味浓，还须放点芹菜、一点小葱。腊月时分，家里来了客人，吃剩下的菜都不会浪费。各种剩菜和在一起，放进豆皮子里煮，省了油盐，和菜的味道也不错。
如今生活条件好了，吃豆皮的讲究也多了。除了裹着各种馅料煎，煮豆皮时还有放腊肉的、放酱牛肉的、放皮蛋的、放海鲜的，五花八门，无奇不有。
虽然豆皮子的吃法比从前多得多，但会做的人却不多。前天，我泡了三斤米，在菜市场的机器上打了浆，自己动手做豆皮。结果做得很不理想。加之遇到变天，只好放进冰箱里了。看来，要想重温以前那种包青蒜叶的豆皮子味道，也确实难了。
美食文章6：美食之旅
文/宋丽娟
作为地道的北方人，对面食可谓是情有独钟，尤其是山西的面食早就想吃个痛快。恰逢今年春节空闲，一家人便选择了到他乡过年。于是，大年初一早晨吃罢饺子便驱车直奔太原。节日的高速公路畅通无阻，偶尔有一两辆车通过，让第一次开车上高速的儿子欣喜若狂，我们的担心成了多余。经过两个多小时的行程到达了太原。
停车后直奔饭店，迫不及待地点了扯面、臊子面和抿尖三碗不同风味的面条外加两样小菜。一家人三碗面条轮流品尝风味。游完晋祠后，儿子领我们直奔小吃一条街。打眼望去，楼阁牌坊错落有致，飞檐斗拱古色古香，仿明清建筑和汇聚八方风味的小吃吸引着大量的游客。节日的街道张灯结彩，红红的灯笼增添了节日的气氛，熙熙攘攘的人群，加之小贩的吆喝声，让整条街显得热闹非凡。这里真是吃货的天下、年轻人的地盘，烧、烤、涮、炖、煮、炸一应俱全，就连冰激凌也是别具特色。最喜面食的我，坐在一家当地饭店点了油泼面痛快地吃了起来。
次日直奔平遥古城，灰砖灰瓦的城墙和民居很具特色。街上香草糯米散发着浓浓的香味，禁不住买一个尝尝。满街打着风味小吃招牌的饭店吸引着众多的游客前往，最后我们选择了一家当地饭店，品尝了栲栳栳、平遥牛肉、碗秃以及刀削面。夜晚在住处附近，品尝了莲菜水饺和酱肉水饺，结束了一天的行程。
如果说城市有味道的话，那么一座城的历史就渗透在老城巷陌间的美食里。吃的是味道，品的是历史。然而，最具特色的还是那乡间美味。最后一站，我们到了昔阳县的大寨村。窑洞依旧，梯田仍在，大寨人的精神永存，以旅游业发展起来的大寨村让村民们扬眉吐气。坐在窑洞里吃着农家小笨鸡、田间野兔、炒莜面鱼儿，也是一件十分惬意的事情。
三天的行程紧张又浪漫，逛古城品小吃，这个年过得很有意义。
美食文章7：美食之星
文/陈雨婷
星期六晚上，我被一道光带到了一个星球，这里的一切都是美食做的。
我找人问了一下，才知道这个星球叫“美食之星”。这里的路灯是用棒棒糖做的，这种棒棒糖的外形和灯笼花差不多，不怎么大。这里的公路是用溶化后的巧克力铺成的，房子有的是用曲奇饼干做的，有的是用软糖做的。
我来到了一条小溪边，这里的溪水是用果汁做的，小桥是用薯片做的，草地是用海苔铺成的，朵朵鲜花竟然是奶油做的。看到这里，我再也忍不住了，我立刻开吃了。我把草地吃了个精光，把溪水喝了个够。最后这里被我吃得只剩了一半。这时，我想到了一件事，既然这里的东西都是美食做的，那么餐馆里的食物是什么样的呢？我带着满满的好奇来到了餐馆，打开门一看，原来这里的食物还是美食，呀！更神奇的是这里的厨具也是用美食做的。真不愧叫“美食之星”！
我找到了这个星球的商场，发现衣服是用薄荷做的，鞋子是山楂做的，还有好多好多用食物做的东西。突然，一道光闪过，我该回家了。我还在震惊中没反应过来，就已经回到了家。我好想再去一次“美食之星”呀！可惜不能去了。刚想到这里，我突然醒了，原来这只是一个梦呀！
“美食之星”，可真是一座巨大的美食城呀！梦境要能成真，那该多好啊！
美食文章8：烀出的美食
文/刘兰根
相比于煎炒烹炸，我更喜欢烀的味道。到乡村搜集资料，热心的老乡亲专门从地里挑了嫩玉米送给我，还有一包刚刨出的花生。
回家后，我就忙活开了，一口锅里烀花生，一口锅里烀玉米，那香甜的气息弥漫，秋天的味道更浓。
烀，就是用少量的水，盖紧锅盖，半蒸半煮，把食物弄熟。烀，既最大限度地保存了食物的原味，又更加鲜香多汁。
小时候，母亲经常在秋天收获后，给我们烀东西吃，那时候家里的食物不多，只有在秋收期间，餐桌上才丰富起来，母亲烀山药、烀胡萝卜、烀山芋，也偶尔烀花生、毛豆给我们解馋。
母亲会过日子，秋收期间烀的食物都是挑出来的有毛病或个头小的，比如山药和胡萝卜，除了个头小的不易储存，就是刨出土时用铁锨铲坏的，母亲说是“伤膏”的。花生和毛豆也是挑一些豆粒瘪的才能吃掉。那些好的山药、胡萝卜、蔓菁要晾晒好后放到地窖，吃到来年春天呢。黄豆晒好后，用途大着呢，冬天里，母亲有时会舀出一碗黄豆，放在铁锅里干炒，就是我们的零食。开春后大白菜吃完，母亲会煮一些泡好的黄豆就饭吃，味道真是香，圆滚滚的黄豆像金豆子一样，母亲换豆腐都舍不得。夏天，母亲要用黄豆做黄豆酱。入秋后，母亲还会用黄豆做一道菜，把煮好的黄豆与擦好的白萝卜丝、切成小段的芫荽同伴，鲜香扑鼻。种的那些少量的花生，母亲一一过手挑出饱满的，留待过年时用沙子炒花生，这可是年货的上品呢。
母亲烀山药或胡萝卜、山芋时，往往要洗上大半盆，家里人多，每人要吃好几个，看到母亲往锅里放时，我总是主动烧火，母亲添水总是恰到好处，锅沿边还要盖上一遭“蒙锅布”，“蒙锅布”是坏掉的破麻袋片，天长日久，被烟熏得黑黢黢的，我喜欢看这“蒙锅布”在食物快熟时，上面水蒸气结成的细小水珠，随之而来的，是那香甜的味道，母亲却总是不急于掀锅，说是再“烀会儿”。在我眼巴巴的等待中，母亲终于揿开了锅盖，随着热气腾腾，山药、胡萝卜、山芋，软软地卧在仅剩下的一点浓稠汤汁中，母亲不怕烫，小心地一块块取出放到高粱秸秆做成的箅子上，那山药、胡萝卜、山芋吃起来又软又甜。
母亲也烀北瓜、茄子、脆枣等，这时候，母亲往锅里添上少量水，在接近锅底处放上一个锅架，锅架是父亲在门前的树枝上砍的，再把摆满北瓜、茄子、脆枣的箅子放上去，枣、茄子熟得快，要先取出，等我们把枣吃得差不多了，北瓜也熟了，北瓜、茄子加入蒜泥、盐，用香油拌了吃，味道极美。
那时候，很少吃到用油的东西，母亲擅长烀，烀出的食物，美味又养脾胃，那纯朴的清香和着柴草的气息、乡土的本味，多年后仍然在记忆的味蕾上深深缠绕。
美食文章9：那些与美食有关的事儿
文/阿 土
黄闷鸡块：一个人的八级厨师
记忆中，很多事情都已事过境迁，不复当年，不过仍有些久久地占据着心田，令我思绪万千。
我无法忘记最初做的黄闷鸡块，虽然只是件极小的事情，对我影响却不同其它。我得说那是一种开始，是它让我突然明白了饭菜并非为了裹腹那么简单，有些时候，人们对待美食的态度，其实也是对待生活的态度。
那年冬天，为了做一道菜，我第一次下了厨房。之所以如此，一是为了来我家做客的乡邻、长辈，我不想让他们觉得离家四年，什么也没学会。另外就是想给女友的母亲留个好印象。此前，女友表情冷漠、口舌锋利的母亲已不止一次说过我，说连饭菜都不会做的男人，决不会是个好男人。她本就对我不满意，女友又非常孝顺，不愿拂了母亲的意思，只寄希望我能通过她的考验让她转变观念，成全我和她的爱情。
那是我第一次做菜。之前，我从未做过饭菜，小时候只是帮姥姥烧烧火、端端菜盘、收拾桌子，连菜都不会切。到部队后才有了进厨房的经历，也不过是每周例行公事地到炊事班帮帮厨而已。尽管如此，我还是学会了择菜、切菜、摆盘、调味等基本功，并在帮厨的中把炒菜的程序熟记于胸，自己动手炒菜却是没有过的事。
我决定为大家做一道“黄闷鸡块”。鸡在家乡一直是道比较传统、比较尊贵的菜，常常用来招待客人。在家乡的酒宴上，鸡是第一道大菜，鸡做的好不好直接影响人们对接下来食物的心情。
我以部队所看到的程序进行操作，先将切好的鸡块用油炸至金黄色后盛出沥油，再放入油将姜片、葱段。因为在乡下，佐料没有那么齐全，能代替的则代替，不能代替就舍弃。没有料酒就用白酒，没有生抽就用酱油，没有香菇、笋片则以土豆应付。待葱、姜爆好锅之后，放入土豆，然后把酒和酱油等调好的汤汁加入，稍后把沥干的鸡块倒入，并加盖以小火焖煮，待汤汁近干可以出锅前，我又别出心裁地取了两个油炸的红辣椒切成块状摆在盘边，再把烧好的鸡块装入盘中。就这样一盘色泽金黄边上点缀着几点暗红的黄焖鸡块就做好了。
不知道我的“黄闷鸡块”是否成功，但是在那个寒冷的冬天，我的乡邻和长者十分满意，吃得浑身冒烟，气氛也格外热烈。推杯换盏间，不仅把鸡吃得一干二净，还在饭后借着酒兴以十分肯定的语气说我学过厨艺。我不知该如何对他们说，只半开玩笑地说了句，“我可是个八级厨师哩”。我完全没想到可爱的乡邻和长辈们竟然不知道厨师没有八级，而我顺口说出的一句话，也由此给自己戴了一顶“八级厨师”的帽子。
无论是“黄闷鸡块”还是“八级厨师”都没能改变女友母亲的态度，尽管她也由衷地夸赞过我的“黄闷鸡块”炒得的确与众不同。谈及我和她女儿的事情，却坚决得如同她大块嚼食鸡块一样，毫不留情。
我最终没能留住女友，在她母亲坚定不移的反对中，女友和我分了手。我得承认女友母亲的眼光，她看好的那个男人真得很有“钱”途，短短几年，那个男人就让她的女儿过上了衣食无忧的生活。
现在，我偶尔会和爱人说起“黄闷鸡块”与“八级厨师”的故事，然后被她满怀爱意地取笑着。家中的饭菜依然是我在做，爱人满口生香吃饭的样子，却是我最快乐的事情，那时，我觉得天底下最幸福的事莫过于此。
对于女友的母亲，我早已忘了恨她，她为了让女儿生活好一点的想法并没有错，对于一个没有错的人，我有什么理由怨恨呢！那些吃过我做“黄闷鸡块”的长辈们大都不在了，惟他们的纯朴常常让我怀念。人的一生能有些值得怀念的往事，难道不是一件幸福的事情吗。世界不正是因为有了这些幸福，才格外的美好！
叫花鸡：丑陋的往事
清晨的阳光斜照到书桌上的时候，房间里突然传来一股荷叶与鸡的清香气息，我忍不住伸长了鼻子。那是我熟悉的“叫花鸡”味道。同室的工友开始在餐厅里唤我，他说早上下夜班路过菜市口看到新出一家卖“叫花鸡”的摊子，就买了一只。工友浙江人与我邻省，难得在同一家公司相遇，便合租了这套房子，吃食也不分彼此。
我和工友都爱“叫花鸡”。工友喜欢它是因为来自故里，有故乡的味道。我喜欢它则是与一件丑陋的往事有关。我把那件事称为丑陋并不过分，因为它让我们伤害了一个人，而他至今仍蒙在鼓里。我为此发过誓，要自己永远不能忘了那件事，要用那件事时时提醒自己，“损人利己的事情不能做，损人不利己的事情更不能做”。
那件事发生在八十年代初期，是我和表弟所为。那时候，家乡的生活水平虽然有所提高，仍然十分贫困，食物依旧以青菜萝卜为主，荤腥味只在逢年过节时可以一嗅。现在想起书中“三日不食肉味，嘴中都能淡出鸟来”的句子，不禁有些赧然。我们那时如能三月食一次肉味，也算不得可怜了，真不知道嘴里当时淡出的都是些什么。
暑期中的一个雨天，我和表弟原想到生产队的芦苇荡里偷些鸟蛋。此前，我们就经常在下雨天到芦苇荡里偷鸟蛋。只有在下雨天，看苇的老人才会躺在窝棚里，他不相信会有人冒雨偷芦苇。我们不偷芦苇，只偷鸟蛋。我们偷鸟蛋也不是为了吃，太小，如指头，吃不着。我们偷回去孵着玩，希望像鸟妈妈那样，孵出来养着。但每次偷回的鸟蛋不是被猫吃掉，就是不小心挤碎，只是我们仍乐此不疲。
我和表弟像往常一样钻进芦苇荡，没想到我们钻进的地方正躲着几只避雨的小公鸡，它们被突如其来的动静吓得四处乱飞。其中一只竟误闯入芦苇深处的拉拉藤中，不停地发出惊恐万状的叫声。雨虽然很大，我还是十分心虚，唯恐看苇老人听见，蹲在芦苇丛中东处西望不知如何是好。表弟虽小我几天，胆子却大，他扑身上前，一把就将缠在藤中又扑腾又叫唤的小公鸡摁进水里。我想像不出平时在课堂上呆如木鸡的表弟，这会儿手脚竟如此利落。过了好久，没见看芦老人有动静，表弟才将手中的小公鸡松开。谁知小公鸡已不知何时被表弟摁在水中闷死了。我害怕极了，鸟蛋也不敢偷了，就催表弟离开。表弟见鸡死了也开始紧张，见四周无人便把鸡裹在披着的塑料布下和我离开了。我们最终没有扔掉鸡，当然也不敢带回家，而是去了表弟父亲护林的棚子（表弟父亲是护林员，白天在家，晚上回来）。我们决定把鸡吃掉，因为没有锅，就学着从小人书上看来的“叫花鸡”样，从棚子里找了点盐抹上，连同顺手摘的玉米用叶子捆上，包了泥，然后用柴火堆着烧。可能是柴太湿的缘故，火一直烧不旺。断断续续烧了近一个小时后，我和表弟又累又饿又紧张，又怕他的父亲突然回来，便熄了火。
鸡的味道很美，渗着淡淡盐味和玉米清香的鸡肉，嫩嫩得，嚼在嘴里异常爽滑。只是第二天，我和表弟同时拉起了肚子，一前一后在村医院里打点滴。此后那段时间，我一直惴惴不安，听到“鸡”字就紧张。开学后，邻班一个同学失学了，听说是他把家中留给他交学费的鸡看丢了。那时候鸡的价格非常便宜，一只五六斤重的大公鸡才二三元钱，可那时一学期的学费也只有二三元钱，到学期结束时，还时不时会退回几角或几分钱来！
我知道，那时候小，不懂得什么事该做，什么事不该做，即使做过一些错事也能得到原谅。但是，我们不能以为事小就肆意为之，因为很多对别人不利的事情，对自己也不一定有益呀。
工友买的“叫花鸡”并不理想，他边吃边自嘲地和我说，现在食物再也无法和以前相比了，环境污染和工业化生产让一切原本的东西都消失了。我只能陪他笑笑，说这就是现代的社会！
我吃过工友从老家带来的“叫花鸡”，异香扑鼻，味道极其鲜美。工友还给曾我讲过做“叫花鸡”的程序。他说，老家用来做“叫花鸡”的鸡都是自家放养的，在除去内脏后填入绍酒、姜、葱等佐料，然后用猪网油、荷叶等分层包裹、扎紧，再涂上酒坛泥，放文火中煨烤三、四个小时……
没想过做“叫花鸡”会如此麻烦，就像我没想到当年会在无意中杀了一只鸡，并闹了肚子，还因此把一个同学的学习生涯耽误了。而人从小到大的一生不正是因了这些不可想像的事情，才变得格外丰富多彩！
我想，我会永远记着那件丑陋的往事，因为是丑陋的，我才会避免再次重复做出这样的事情！
昂 刺：一溪忽略在故乡的春水
几日前，朋友聚会，没想到会有一道野生昂刺鱼烧豆腐。我原在水边长大，对鱼一直有种说不清的喜爱，只是这些年鱼大多为人工饲养，吃鱼的心情淡了许多。昂刺现在也越来越少了，这种鱼多为野生，因为它多在静水或江河缓流中活动，喜欢栖身水底，且又长不大，小的如指长，大的也不过七八寸长，饲养价值不高。昂刺鱼烧豆腐的味道极美，鱼香肉滑，豆腐也极嫩，入口即化。由不得多吃了几口，竟唤起了我对它的思念。
昂刺书名黄颡鱼，《本草纲目》[鳞部第四十四卷·鳞之四]黄颡鱼记有：“黄鱼（古名）∶颡、颊以形，以味，以声也。黄颡，无鳞鱼也。身尾俱似小，腹下黄，背上青黄，腮下有二横骨，两须，有胃。群游作声如轧轧。性最难死。气味甘，平，微毒。”由此可知，黄颡古时又叫黄颊，头宽嘴阔，形似鲇鱼，体型轻巧，十分灵活。昂刺无鳞，但有锯齿状的鲠刺分长两腮和脊背处。捕捉起来十分棘手，一不小心就会被扎伤手指或手掌。
昂刺对环境的适应能力较强，在不良环境条件下也能生活，因此分布十分广泛，称谓也各不相同。在四川，人们通常都称它“黄腊丁”；上海人则叫为“昂牛”；苏州人谓其“汪钉头”；东北人喊“嘎牙子”；南昌人多唤“黄丫头”；湖南人号其“黄鸭叫”；惟南京、扬州、宁波等处多叫它为昂刺或汪刺鱼；杭州人也喜欢叫它“黄鼠狼儿”。更有些地方直呼“棺材鱼”。我知道这种叫法是因为昂刺背上的鲠刺，刺有毒，被扎者无不感到其痛无比，如不极时处理，伤口还会迅速肿胀。小时候我们常用尿来消炎，我们不止一次听长辈们说过，童子尿对昂刺刺毒最有效。不知道这种说法是否有科学依据，却十分管用。每每被扎就撒上几滴，伤口果真不再那么疼痛，自然也不会肿胀。由此，我对那些长辈格外向往，觉得他们太伟大，太有智慧了。如今终于明白，他们所凭的不过是长期积累的经验。但我仍然十分尊重他们，他们应用经验的方式是值得学习的。
我偏爱故乡对昂刺鱼的另一叫法——“嘎吱爱”，这种叫法源自它发出的声音。在故乡，昂剌曾十分普遍，且极易钓取。最令我们好奇的是昂刺所具有的发声本领，“嘎吱、嘎吱”也有人说是“昂刺，昂刺”。叫声听上去并不优美，但是能看到可以发出声音的鱼已经足够我们震惊了。我们对昂刺总是格外关注，每次捉到都要放在缸中或瓶里养上。昂刺的生命力极强。那时候，我还是个孩子，像所有贪玩且没有耐性的孩子一样，好奇心很快就过去了，就会因为贪恋其他而把昂刺忘得一干二净。过了不知多久，偶尔有一天突然发现，它竟然还在缸底悠然自得地游着，捞起它又会发出“嘎吱、嘎吱”的叫声，让自己兴奋得仿佛发现了新大陆的哥伦布。
昂刺在故乡的鱼类中，是最好吃的一种。家常的做法是昂刺鱼烧蒜苗或烧豆腐，因为这两种食物同样出自乡间。将昂刺鱼洗净入锅油煎后，加入姜、葱、醋、酒等，然后加入适量的水，水沸后将洗净的蒜苗段或切好的豆腐倒入，再加入适量盐同煮。如此烧出的昂刺鱼，肉味鲜美，口感滑爽，昂刺鱼肉极细嫩且没有竖刺，惟一根横骨三根鲠刺，可以放开手脚大吃特吃。不像别的鱼，浑身是刺，一不小心就会鲠在喉中，咽不下去，又吐不出来，实在不是滋味。后来读到汪曾祺老先生的文章《故乡的食物》，说“昂嗤鱼其实是很好吃的。昂嗤鱼通常也是汆汤。虎头鱼是醋汤，昂嗤鱼不加醋，汤白如牛乳，是所谓‘奶汤’。昂嗤也极细嫩，腮边的两块蒜瓣肉有大拇指大，堪称至味。”在知道昂嗤即昂刺而不知汪老先生籍属高邮之前，我一直坚定地把他当作老家人。
突有一日，在网上发现“一溪春水泛黄颊”这句描写昂刺的诗句，查了半天却没找出是何人所写，只知道出自元诗。其实，找不到原诗的出处并不要紧，让我感到惭愧的是，一直自称在水边长大，还无数次捕过昂刺，吃过昂刺，竟然把昂刺属于春天都忽略了。唉，真是对不起那溪在故乡泛了多年的春水呀！
美食文章10：一公里一种美食
文/王太生
我住着的城，从前不大，桥东有一家卤菜店，桥西也有一家卤菜店。桥东的卤菜店，猪头肉有名。桥西的卤菜店，盐水鹅也特别好吃。
那时候，小城有许多桥，有桥的地方必有店铺，八字桥的麻团，糯软香甜；升仙桥的烧饼，香气扑鼻。逶迤的市井，有黄老三的油炸臭干、刘麻子的油端子、小镇江的鸭血粉丝汤。
一公里，一种美食。当年唐鲁孙来到这座城，住大林桥旧宅，让他恋恋不忘的是城中支家的野鸭饭。
汪曾祺老家高邮，城不大，也是一公里一种美食。他在《异秉》里提到，一条街上，王二的熏烧摊子生意最好，蒲包肉“用一个三寸来长、直径寸半的蒲包，里面衬上豆腐皮，塞满了加了粉子的碎肉……煮熟以后，倒出来，也是一个带有蒲包印迹的葫芦。切成片，很香。”又在《豆腐》中说：“周巷汪豆腐很有名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。”估计王二的熏烧摊，离周巷的汪豆腐，应该距离不会太远。
一公里，一种美食。500公里之外，当然有500种美食。500公里是远方，是一个数字，也是一段心理和地理距离。500公里之外，必有一种美食在等着你，只不过是你不熟悉的。两个分割的空间，孕育不同的烹煮方法和不同的口味，偏辣？或者，偏甜？
一个人到一个地方，除了记住这个地方的地名、风景，还记住美食。路上遇过的人，一个个，都身影模糊了。
美食是一种渗入器官的东西。沁入你的鼻息，经过你的味蕾，在你的胃里存在一会儿。所以说，渗入器官的东西，容易让人记住。
我到徽州，去了四次，每一次，都遇到不一样的美食。那个地方有许多美食，咸淡酸甜，粗鄙精细，不一定尝过，味蕾上是空白的。
比如，毛豆腐，早就听说过，但是没有在原生态的环境下吃过，只有溯源到美食的故乡，就像探寻一条江，或者一条河的源头，坐在那个古村里去吃，才算品到它的原汁原味。
品美食需要情境，就像徽州的风景，需要粉墙、黛瓦、马头墙，配上屋后如屏一样的隐约青山，流泉环绕，显得清幽。在徽州吃毛豆腐，才与肠胃妥帖。
吃笋干烧肉，也合徽州古意，押徽州韵。冬笋是山农从山上挖来的，就坐在乡野的小酒馆里，一边品尝，一边看窗外的风景，因此，500公里之外，有风景，也有美食。
有个朋友，为了吃新鲜的橙。6个多小时，驱车500公里，到了那个小县城还往山里跑，他大概是觉得，一公里，一种美食。
猴魁茶，外形扁展挺直，魁伟壮实，两叶抱一芽，在徽州很多地方有卖。据说，产自太平猴坑的猴魁茶，与别的山头所摘的茶，虽然外形差不多，但茶味其实是有天壤之别的。
在宏村，梅干菜蒸鸭腿，随处可见，屋檐下，门前煤炉上，层层叠码着，酱红色的外表，泛着诱人光泽，水汽氤氲。蟹壳黄烧饼，形似蟹背壳，色如蟹黄，与我家乡的烧饼截然不同。我在一公里外的卢村，却没有遇见。
那么多的吃货，在寻找美食的过程中，寻寻觅觅，走走停停，与它们擦肩而过，往往就差那最后一公里。
一个人的一生，走了多少公里，会遇到多少美食，把它们连接起来，就构成了他的食物链。性格中，有清淡平和，麻辣暴烈的成分。
一公里，一种美食。我们的人生，就这样在跋山涉水中抵达。
美食文章11：意境菜的诗境
文/付秀宏
世界上不缺美食，也不缺文化，只是美食和文化常常平行延长。如果哪天，美食和文化打个弯儿，诗意地纠缠一下，就情形大异，风情大改了。
当你被意境菜袭击，原来是它们射来了一颗颗诗语子弹。
一花藏世界，一叶隐菩提。意味走性情，美食亦“诗经”。意境菜，是“中国三种绝佳艺术”的超级荟萃，一为中国绘画的写意技法，一为中国盆景的拼装技法，还有最重要的一个——就是中国古典文学的意境之美。
北京大董饭店，意境菜最为出色。其菜品，构图、布局、疏密、情韵，独家复独佳。色形之外，又重香味、滋养。这种滋养，不仅是身体滋养，而且是心灵滋养。大家知道，每种花，都有其独特的花语，于是这花就有了内涵。菜也一样，如果每道菜都有其迷人的诗语，这道菜就品味极高。
譬如，清汤鸭舌羊肚菌，这道菜的诗语是“明湖映天光”。“明湖”指清汤，这个好理解。“鸭舌”喻指“天”，就有点儿难懂。原来，温州人因温州话中“舌”与“亏”同音，温州人不乐意“吃鸭亏”，于是就改叫“吃鸭赚”，那么“鸭赚”与“天”又怎么联系呢？“鸭赚”虽小，有赚就是“天”，这个“天”渗透着浙商温帮的独妙智慧。羊肚菌属珍稀菌种，天然、稀少，因酷似羊肚得名，其表面凹凸不平，取其反义，曲折之后便见“光明”。联读这道菜的诗语——“明湖映天光”，意蕴深远，正反转化，况味深厚。
再如，红花汁炖鳘肚公，这道菜的诗语是“日上花梢，莺穿柳带，犹压香衾卧”。它是以“红花汁”炖幼滑糯软的“鳘肚公”，上有花鸟诗情，下卧海珍富贵。画面感很强。“衾”音qīn，被子也，喻指公的鲍参翅肚的肚（乃鱼肚极品）。美食家称，公鳘肚比母的肉质更丰厚爽脆，香浓意远。因而这里的“香衾”之谓，最为恰当稳贴。
情景交融、虚实相生的菜肴“诗语”，无疑活跃着生命律动的韵味，伸展着无穷的品赏空间。把菜做得有了生命，让食物自己来表演，无论从视觉还是味觉上，都令人耳目一新。一种又一种浪漫、淡然和温润，因贴近心灵的需要而妩媚起来。意境菜与感官、思绪、回忆、想像相勾连，真的做到了“一菜一意境，一肴一诗语”。
你来看，许多的意境菜的装盘，并不拥挤，而是用了大面积的留白。就像作画，有舍得才有遐思。“糖醋小排”这道菜，以石盘为底，主角儿“糖醋小排”稳坐一隅，上存大片“雪花”弥漫，它的诗语是“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。“董氏烧海参”，将厚重浓香的葱香酱汁渗入海参中，醇香软糯，其味深厚，它的诗语是“横眉群山千秋雪，笑吟长空万里风”。“龙虾汤伊面”，其诗语是“芳草芊棉，尚忆江南岸”；“北京炸酱面”，诗语是“度翠穿红来复去”。“鱼翅节瓜盅”，诗语是“寂寞幽花，独殿小园嫩绿”。这些意境菜的“诗语选用”，可谓机巧有致，匠心独运，字里行间流露出深远意境与个性情怀。
在一块洁白的大理石板上，一边是主菜“梅子烧排骨”香气四溢，另一边是一只只焦糖色的小脚印；再一边是用糖粉勾勒的姜太公钓鱼图，上面竟用巧克力糖浆涂鸦——“立钩钓渭水之鱼，不用香饵之食，离水面三尺”。这款意境菜，径直把幽默妙语写出来，不要解说，真是余味浓浓，令人含笑颌首了。
“意境菜”，就像一幅幅抽象画，有人能看懂，有人不一定能理解。有了店家的诗语讲解，或是印制在桌上的“诗语解”，大家才会理解菜肴师傅所要表达的意趣、内涵。有了浓缩诗语的意外降临，你不仅吃的是食物，而且还有文化。菜既是景，菜亦是诗，菜肴被诗词变成了一种鲜活的生命。当你被意境菜袭击，请不要躲藏哦。因为，被一颗颗诗语子弹射中，是一种高雅的福气。
美食文章12：童年美食
文/何海芳
母亲节刚过，又即将迎来端午节，我想我是有口福了。每逢端午粽香飘，我却寻找不到儿时特有的味道。
每年此时，最让我忆起的是童年的美食——鸭母粽，那永远忘不掉的味道。
“鸭母粽”，雷州特有的美食，清香可口，造型独特，形似鸭母，儿时非常喜欢。除了它的形状非常吸引人之外，它的粽叶显得更加特别，不同于一般的粽叶，而是由一种橹罟刺代替，饱含清香。最有特色的是，里面的辅料由当地特有食材蛤蒌叶，经过切碎、炒香，装在里面，味道非同寻常。当舌头滑过它的馅料，口水不约而同地滴出来，连呼吸都有它的香气。
记得小时候，我是一个嘴馋的人，经常让母亲包粽子，而且非得是这种“鸭母粽”才行，母亲都拿我没办法。“鸭母粽”，我对它情有独钟，觉得很新奇，既可以吃，又可以玩，而且充满着人生百味中最好的味道。
在雷州半岛一带，都有“五月五，提鸭母”的习俗。以前每到端午节前几天，农村里的男男女女、老老少少都去野外摘橹罟刺 。每次我都跟着母亲去，想着能够吃上美味香甜的“鸭母粽”，口水都禁不住往外流。
有一次，母亲摘回橹罟刺叶，让我撕掉叶子上的刺并且洗干净，我可乐意了。我慢慢地撕着叶子，小心翼翼的，怕叶子的刺伤到手，嘴里时不时还念念叨叨着“鸭母粽”、“最爱的鸭母粽”。一会儿，母亲把馅料准备好了，开始把粽叶织成“鸭母”形状，再往里面装入糯米、猪肉、腊肠、香菇、虾米等馅料，最后放在锅里蒸煮。“鸭母粽”的清香缓缓地从锅中溢了出来，我贪婪地嗅着这一丝丝、一缕缕粽香，垂涎三尺。
有时，母亲做的“鸭母”形状多了，就约上几个小伙伴，把它当成玩具放在盆里游，貌似鸭子在游水；母亲做的“鸭母粽”多了，就拿一两个和小伙伴分享，你一口，我一口，大家吃得津津有味，甚至“鸭母粽”粘到手上都舍不得浪费，舔得一干二净，“吧唧吧唧”的声响穿过每根手指头，至今回味无穷。
“鸭母粽”，儿时最忆的美食，最美的味道，是那永远挥之不去的甜美记忆。我想我忆的不是端午，而是快乐；吃的不是粽子，而是心情。
美食文章13：玉米美食
文/孙文胜
秋分一到，几场强劲的热风刮过，渭河河谷成片的玉米林就慢慢褪去青纱，逐渐换上了成熟的妆容。等到中秋，围着圆桌吃过月饼，扳棒的、砍秆的、肩扛的、车载的收玉米人吆吆喝喝地就布满了河谷。
新玉米收回来，大部分会打包上市。留下的一袋半袋，是农家搭配生活的储备。吃玉米，熬玉米糁是首选。玉米糁熬制有窍道。熬时若加一小勺碱面，粥就特别黏糊，老幼皆宜。这种粥会吃的人，嘴巴顺着碗边转，吃完后碗里很干净；不会吃的人，左挑右刨，碗里就乱成了马蜂窝。吃糁子，最佳拍档是油泼辣子酸黄菜。夹一筷头菜，刨一筷头粥，酸辣绵软，口舌生津。关中乡下有句话叫“吃饱了，喝胀了，跟皇上他爸一样咧”，说的就是冬日暖阳下喝玉米粥的感觉和意境。
玉米粒晒干磨成面，打成糊饭叫“搅团”。关中人“搅团”有三吃，即水围城、凉鱼鱼儿、切片片。“水围城”，是热吃。调好汁子，舀一勺热搅团在里边，稍凉后，就着汁子夹块儿吃。吃的时候不能急，急则会烫了嘴，烧了喉。凉鱼鱼儿，是用漏勺漏出来的。漏的时候，勺抬高点，鱼儿细长，落低一点，鱼儿就短粗，胖瘦俊丑全凭个人喜好。鱼儿跳水，手一划动，就成群结队地游动。看了，不由得你心不动。凉片片是热搅团放在盘子里晾出来的。炎炎盛夏，凉鱼鱼儿凉片片浇上酸菜汁，放上红辣椒、绿韭菜，酸酸的、辣辣的、红红的、绿绿的、油油的、汪汪的，让你口舌生津。
干玉米嘣豆豆，很有特色。小时候炒豆子的情景，记忆犹新。土灶坑旁，哥添柴火我扯风箱，谁都想把锅赶紧烧热，好让娘炒豆儿。娘把半盆沙子倒进锅，拿一个玉米芯儿，呼啦呼啦搅一阵儿，摊平手掌试试温。感觉灼灼的，就把玉米豆儿倒进去。她边搅动边吩咐我和哥改文火。突然，一粒豆儿炒热了，“啪”的一声蹦起来。“噼噼啪啪”，接着又有一群豆儿蹦起来，间或还有的炸开了花。我忍不住起身朝锅里看，滚烫的豆儿蹦到人脸上，麻酥酥地痒、热乎乎地疼。豆儿熟了，娘用筛子罗净沙，我捏三五粒抛起来，张嘴接住，“嘎嘣”一咬，满口溢香。
父母不在，我嘴馋时也偷学娘炒豆儿。我怕用沙子露馅，就搂一抱麦秸文火干炒。豆儿半熟，调一碗底油盐汁儿，用筷头撩拨其上。“滋啦滋啦”，锅里就升腾起一团热气。再煨一把文火，喷香的玉米粒就鼓突突、亮晶晶的，吃起来又香又耐嚼。上课时忍不住偷吃，老师看见油乎乎的嘴唇，总是免不了罚站的待遇。
玉米的美味，准确应该是从白露算起。那时，粗壮的棒子刚刚从秸秆上分身。拨开青皮，轻掐一下鼓胀的籽粒，白色的浆汁不小心就扑射到脸颊上。这时的玉米营养极其丰富，或煮、或烤、或熬随你意。
煮玉米谁都会，烤玉米也简单。农村家家几乎都有土锅灶，柴火正红时，丢几个剥皮棒子进灶膛，三翻两转，个个就金黄喷香。煮烤的太烧不好拿，娘就插上筷子让我们举着吃。村街上，小伙伴你举一枚，我举一枚，满街暗香涌动。当然，秋燥时，能喝上嫩玉米熬的排骨汤也别有风味。
美食文章14：美食的苦滋味
文/姚文冬
乡间的虫鸟被做成美食的，以知了猴和麻雀为多。原以为这是缺粮少肉的年代，既能饱腹又可解馋的权宜，孰料在营养过剩的今天，仍被人们追逐。这两种虫鸟我都吃过，是简单的油炸、火烤，不如餐馆讲究，而且早就不吃了，因为这两个小生灵，先后触痛了我的心灵。
知了猴是蝉的幼虫，活在暗黑的地下，修炼十几年，才有机会钻出洞穴，爬上柳树蜕变成蝉，这是知了猴命运的重大转折，更是生命的质变，但是蝉的生命很短，所以它才会在炎夏声嘶力竭地歌唱吧。但并非所有的知了猴都能达到这一目标，还有大多数，刚破土而出就被逮住了，爬到树上也被戳了下来，甚至被直接从洞里挖出来，然后，扔进了油锅或冷藏到冰柜储存。
夏夜，行道树下、郊外的树林，都是打着手电筒捕捉知了猴的人，既有休闲的乐趣，又有美味的诱惑。
漫长的岁月，知了猴在黑暗中，专心做一件事——挖一条通往地面的通道，爬出去，做一个在阳光下会唱歌的蝉。那通道就像一眼垂直的井，手指粗细，工程浩大，工期漫长。知了猴每掘进一厘一寸，就“千里迢迢”返回到起点——大树的根部，吸食树根的汁液增补体力，还有个更重要的目的——排尿，它需要大量的尿液把松软的浮土和成泥，再用泥浆像抹墙一样，抹在洞壁上，所以，知了猴的地道光滑、结实，不会塌方。年复一年，它们不厌其烦地重复这件事。
当我从法布尔的《昆虫记》中读到这些，就再也不想吃它们了。我还劝阻别人别再去捕捉。知了猴太像我们那一代的乡村孩子，在穷日子里面壁受苦，努力挣扎，都在夏天从那个狭窄的通道向外冲，可结果呢，出人头地的只是少数，大多数则成为生活的负重者。
对麻雀的垂怜，也出于相似的情愫。
在乡村，没人去心疼一只麻雀，更谈不上尊重。我目睹过一次对麻雀的屠杀，真是触目惊心。那天我正上晚自习，被窗外的响动惊扰，跑出去一看，是物理老师端着气枪、体育老师攥着手电筒，俩人在打树上的麻雀。冬夜的杨槐光秃秃的树枝上落满了麻雀，凡是被手电光罩住的，都成了活靶子，那没被光照到的也不敢妄飞，乖乖等死。物理老师弹无虚发，中弹的麻雀就像褐色的落叶从高处落下来。他说，明天用这些麻雀包一顿饺子吃。
我羡慕老师的枪法，并被麻雀馅饺子馋得直咽口水，还为知道了麻雀怕光而惊喜，却没有一丝对麻雀的同情，直到多年后的一天——
母亲去买菜了，我躺在炕上歇息，一只麻雀从敞开的窗户撞进来，我翻身迅速关上门窗，挥舞着笤帚，从炕上追到地下，从椅子跳上桌子，赶着它满屋跑。终于，这只累晕了的麻雀被逼到了墙角，它浑身发抖，仰着脑袋和我对峙，脖子上的一圈羽毛奓起来，眼里放出恐惧的光；它的嘴半张着，不知是在喘气，还是想咬我。我缩回了手。
一刹那，似乎有什么东西在我心上狠狠一撞——这只麻雀多像我，丑陋、矮小、敏感、易怒，会飞，但飞不高，也飞不远，总爱围着故乡打转……那年，我进城有几年了，还没站稳脚跟，有很多疑惑，也经常碰壁，因过度自尊而对人设防……真如同这只误入人居的麻雀。我感觉是在和自己的灵魂对峙。从此，我再也不捉麻雀，更不吃麻雀了。