到北海，涠洲岛是不可不去的，就像到了北京，我们必去故宫一样。
我是去年冬天和家人一起游的涠洲岛。冬天，水乡的风总是略带着清冷，将人吹得瑟瑟发抖，而北海仍有春天的感觉。飞机降落福成机场，我们于北海市区住了一晚，第二日便直奔涠洲岛而去。不同于机场的冷清，去往涠洲岛的客运码头人山人海，好不热闹。
我们的住所毗邻五彩滩，门前有香蕉树两株，边上则有一片。几只小奶猫在香蕉树上爬来爬去，可爱极了。不远处，还有数十只散养的鸡。早前听说涠洲岛上的鸡都以香蕉为食，岛上的人管它们叫“香蕉鸡”，吃起来鲜嫩爽口，味道同寻常家养之鸡大不相同。
从民宿到五彩滩步行仅需七八分钟，沿路都是一些专供游客住宿的酒店和民居，沙滩近处则有三三两两卖小吃的摊贩，将人间烟火味道显露无遗。沙滩上，大人们踩着松软的沙子说说笑笑，小孩子则自顾自欢闹，像是第一次看见海。他们朝着远方呼喊，好似想要得到大海的回应。他们在一个个积水的洼地里找寻，想看看里面是否有海洋生物存在。其实，我所生活的慈溪也是一座海滨城市，只是打我记事起，母亲忙于家务，从未看过沙滩和大海。而今终于与它们有了一晤之机。晨昏间，母亲和父亲以及岳父岳母去沙滩边看日出，看日落，风徐徐而吹，人缓缓而行，收获了灶厨田园之外的自在。
涠洲岛号称“北部湾第一大岛”，其实面积也不甚大，若是脚力健劲些，估计一天时间就可以走个七七八八。我们依照攻略，游览了贝壳沙滩、天主教堂、滴水丹屏、石螺口等大小景点。若说印象深刻，还数鳄鱼山。鳄鱼山地处涠洲岛的西南，火山岩石与美丽海景融于一体。游客从外头进入景区需要通过一个广场，迈入广场，最先看到的是一座灯塔，灯塔前方有一艘木船，与木船遥遥相对的是一棵大榕树，褐色气根如长髯轻垂，给眼前的这方世界增添了浓浓的古意。榕树上挂着灯笼，榕树下则有一个卖椰子的中年女子和很多桌椅。当你走累了，不妨买一个椰子，于树荫下停留片刻。景区内，地质奇观随处可见：火山弹冲击坑、古树化石、水帘洞、海蚀柱、海蚀墩……由于与海相邻，涨潮时，惊涛拍岸，会将一些海蚀凹坑掩埋了去，但是潮水退去之后，大自然的鬼斧神工再一次呈现于人们的眼帘，让人发出叹为观止的惊呼。
相比于瑰丽的海蚀景象，那些岩石上生长的仙人掌更加吸引我的眼球。它们肩并肩地站立着，有时在地面，有时在悬崖，不是一簇两簇，而是多到你沿着木质的栈道踱步逡巡，走哪儿都能看得到。于是，我想起那首老歌的歌词：“阳光，沙滩，海浪，仙人掌，还有一位老船长……”也许，这些都是海岛的标配吧。只是不知道这岛上的仙人掌最早由谁带来？是风，是人，是海浪？我不是地质学家，亦不是植物学家，这个问题于我而言注定无解。这涠洲岛的冬天，路边树正绿，花正红，一切都是那么美好。我走累了，倚着栏杆极目远眺，把山、海尽收眼底，脑海里的困惑早被抛了个干净。
归去的路上，于汤翁台前逗留片刻。如同莎翁是莎士比亚的敬称，汤翁便是写下“临川四梦”的汤显祖。汤翁台上，汤显祖的雕塑是一尊坐像，手中握一卷书，目光望向远方。相传，明万历十九年（1591），汤显祖赴徐闻任上经过涠洲岛，写下了《阳江避热入海，至涠洲，夜看珠池作，寄郭廉州》，雕像的下方刻着的正是这首诗。雕像的前后左右四个方位俱长满了仙人掌，未知是巧合还是刻意而为，不过这与汤显祖的文人风骨倒是深相契合——爱惜羽毛的文人都是带刺的吧。汤显祖当年曾在浙江为官，说起来我与他也算是半个老乡，从浙江到广西，在涠洲岛上相遇，我竟有了“他乡遇故知”的感慨。
岛上的风吹在脸上，让人别有情怀。像是多年以前某个惠风和畅的晌午，闲来无事，与友人在凉亭里小坐，读书饮茶，谈论理想。施施然，连时光都被陶醉了，沉浸其中，无法自拔。它的脚步变慢了，慢到我们从回忆里抽身出来，它还停在原地发呆。涠洲岛，就是这样一个神奇而美好的地方。