虾爬子
虾爬子，别名虾蛄，海洋节肢动物。可是，在鹿岛，在獐岛，在东港，在辽东沿海，到了渔家或是海鲜市场，说：来二斤虾蛄，卖者会愣愣地瞅你，不知你所云。你要再重复一遍，人家也一定不会明白你要什么。
虾爬子就是虾爬子，祖祖辈辈都这么叫的，虾蛄，虾蛄是个什么东西？笑死人了！
梭子蟹，铁甲将军，大对虾，翎子生，从长相上看，或威武或英俊。而虾爬子，既不像蟹，也不像虾，头上的双足，三节，如螳螂那折叠的长刀，也带齿，尾巴像舵扇，整个身形看，像琵琶，大约正因为如此，虾爬子的俗名之外，还有一个名称叫琵琶虾。名为琵琶，从头到尾，也就巴掌长，寸许宽，而且背带刺，头足带刺，如舵如扇的尾，也带刺。如此袖珍而又带刺的琵琶，谁人能弹？这般模样，像什么？公平地说，像虫子。但是，就是这个像虫子的虾爬子，正正经经的四大鲜王之一。正应了那句话：人不可貌相，海水不可斗量。
同为四大鲜王，梭子蟹个大肉厚，属大餐；虾爬子小巧精致，为小吃。
山中兽王老虎，额顶有一个王字，虾爬子腹面的脖颈处，也有一个王字。认真说起来，老虎额顶那个王字，只是几条黑色条纹组成的近似的王字，多少有一点附会成分；虾爬子脖颈上的那个王字，横三竖四，颇有楷书风。而且，这个王字，比老虎额顶上的王字，更加清晰、工整。老虎额顶的王字，不分雌雄，虾爬子脖颈上的王字，只属于雌性。雌性虾爬子不但比雄性的虾爬子多了一个王字，还多了如同蟹黄一样的虾黄，只是，它的黄不是蟹黄那样附在盖上，而呈细柱模样的线形，自头以下如脊梁一样，伸长至尾部。
虾爬子的肉，嫩而滑，汁液充盈，入口，绵绵软软，不嚼而化。而雌性虾爬子，除肉的嫩滑绵软之外，还有膏黄丰腴，那看似一线的膏黄，实、紧，又略硬，入口，在齿间挺，在舌尖颤，在口腔里酥，与肉相伴，其味妙不可言。正因为如此，吃虾爬子，宜先雄后雌，食雄，品肉鲜，食雌，品肉鲜又增膏香，鲜香兼得，从而把舌尖上的味感推向极致。
如今，虾爬子不但征服了辽东，而且早已走上了沈阳、北京一些大都市的餐桌。便有了趣事。我的一位同事，因女儿在北京上学、工作，有时去北京。十几年前的某年春日，去市场买菜，竟意外见到了虾爬子，自然要买几斤解馋了。在丹东地面，卖虾爬子都是分雌雄，雌的自然贵些了。然而，在京城，雌雄虾爬子混在一起，不但价钱一样，而且可以随便挑选。见多识广的北京人，多挑个大的往塑料袋里装，不用说你也明白，个大的虾爬子，是雄性的虾爬子啊。我的同事呢，自然是挑个小的虾爬子买。开始，卖者感到奇怪，偌大的北京城，没有一个人买虾爬子专挑个头小的啊。看来，天下老大的京城，也不是什么都明白。当然，商家总是精明的，何况是京城的商家，很快就知道了虾爬子这种东西雌雄的不同价值，也同丹东一样，把雌雄虾爬子分开卖了。
吃虾爬子，有酒最佳。三二渔人聚于船上，一家人围于桌旁，或是旧朋新友相会，寻一处酒家，一盘虾爬子摆到面前，几只杯里斟满了酒，虾爬子在手，品咂间，酒在心里热，味在舌上鲜。随意一个话题，举凡时事旧闻，小道八卦，上句说山，下句说海，头一言脚一语。一路聊来，瓶中酒空了，盘里的虾爬子成了一堆皮壳，时光将晚或是春夜已深，醉眼蒙眬里起身，走人。这一次的小聚，聊了什么？不记得了，能记得的，只有虾爬子佐酒的半日清闲。
看戏，有武戏文戏之分；食海鲜，亦有武吃文吃之分。譬如梭子蟹吃得痛快淋漓，是武吃；虾爬子吃得温文尔雅，当是文吃了。前者如铁板铜琶，唱大江东去；后者似杨柳春风，浅唱低吟。不亦乐乎？
——虾爬子佐酒，多乎哉？不多也！
海螺
一定是拳头大的，一定是粗粝如石的，一定是外壳厚重的，一定是螺塔五六层的。
还有，一定是黄海、渤海的土著。黄海、渤海，我国最北方的海，相对于南方的海，水温较低，水中生灵长势缓慢，从而肉质密实，鲜味大增。鱼也好，蟹也好，虾也好，都是最好的吃物。海螺，亦是如此。
锅添凉水，入海螺，点火。柴火、煤火、煤气，皆宜；大锅、小锅，均可。蒸汽冒起，鲜味相伴，云雾一般弥漫灶房，那么，大饱口福的一刻就在眼前了。
梭子蟹是大餐，不需佐料；虾爬子是小吃，佐酒；海螺不是大餐不是小吃，算是中吃吧，可佐酒亦可不佐酒，但必有蒜酱出场，方成标配。那么，在缭绕的鲜香气里，剥蒜，入臼，握起臼槌，灶房里就响起捣蒜的啪啪声，时高时低，类似打击乐。乐声终了，蒜泥入了碗中，那么，主角出锅，热气腾腾登场。
好多人都吃过海螺，饭店酒楼，大多有一道牙签海螺，一盘海螺摆到桌上，每一个上面都插着一根竹制牙签，很小资的格调了。这情景，在渔家看来，未免小家子气，未免好笑，吃海螺就吃海螺，和牙签有一毛钱的关系？在海岛，在海边，吃海螺和牙签无关，须以手将其足捏住，一扯而出。
煮海螺，必凉水入锅，温度由低缓缓一点点升高，海螺不会将足紧缩，从而更加鲜嫩，也容易从壳中扯出。如开水入锅，海螺与高温相遇，必会立刻紧缩其足，从而使得螺肉变紧、老化，硬而粗糙，其肉，还不容易从壳中扯出。当然，如果凉水入锅，煮过了火候，螺足也会缩紧，螺肉同样会变紧、老化，而且比热水入锅的海螺，肉可能更粗糙，你想再从螺壳里扯出螺肉，几乎不可能了。煮海螺，讲究火候，火候恰好的海螺，取出，一身汤汁，扭了几扭的螺肉，轻轻颤，逗人馋虫。
醮海螺的蒜泥有讲究，最好是老式的石臼捣出的方好，蒜泥清亮，脆生，配以酱油、香油、白醋，把螺肉轻醮，入口，嫩，滑，弹齿而不柴，大嚼，蒜酱的味道和螺肉的鲜相融，一个字，爽，两个字，真爽，三个字，爽呆了！
有食客入岛，咬一口螺肉，未嚼几下，眉眼立时紧皱，连说怎么这么苦啊！不用说，一定是远方客了。为什么苦？螺肉上有一道从头到尾的筋，淡蓝色，岛上人，辽东海边的人，都知道那叫苦筋，食前，得先去除，外来客不知，不想叫苦也得叫苦啊。想起一个故事，上个世纪的1975年，我去大鹿岛，住当时岛上唯一的小旅店。午饭后，我正要出门去海边转转，一位中年女子和她女儿来找我，手上，拿着一个梭子蟹。当母亲的不好意思地告诉我，那只蟹，她母女试着吃，可每一处都是甲壳，咬不开。原来，那对母女来自本溪，从来没有吃过梭子蟹。以此看来，外来客不知螺肉上的苦筋，不为怪。
山珍也好，海味也好，越是纬度高处，其质其味就越佳。在黄海北岸，有海螺为证。
又想起了那个词：大快朵颐。